Архив рубрики: Водопровод

Желонка для чистки скважины своими руками: чертежи, видео, советы

Как сделать желонку для чистки скважины своими руками?

Для устранения скоплений ила и песка из источника воды можно сделать желонку для чистки скважины своими руками.

Очистка скважины базируется на гравитационном принципе.

Желонка изготавливается из довольно тяжелой металлической трубы и под действием своего веса во время свободного падения сбивает со стен скважины все отложения.

Самодельную желонку используют не только для чистки, но еще и для бурения скважин.

Как происходит очистка скважины желонкой:

  • Привяжите к концу желонки крепкую веревку или трос. Для работы со скважиной большой глубины используйте подъемное устройство, например, ворот;
  • Опустите желонку в отверстие, она должна опуститься под тяжестью собственного веса;
  • После того как устройство достигнет дна, резко приподнимите приспособление на 50-60 см и снова отпустите;
  • Благодаря сопротивлению жидкости во время нисходящего движения открывается обратный клапан;
  • При ударе со дна поднимается ил и песок, образованная таким образом взвешенная смесь попадает через обратный клапан внутрь желонки и происходит очистка скважины;
  • Нескольких ударов хватает для заполнения желонки, после чего ее равномерно, без рывков поднимают и освобождают;
  • При необходимости повторите операцию. Имейте в виду, одна такая очистка обеспечивает удаление 0,3-0,4 кг песка, что позволяет освободить примерно 3 см дна (цифры указаны для скважины среднего размера).

Не забывайте, что для поддержки работоспособности скважины желательно осуществлять забор воды постоянно, без длительных перерывов.

В этом случае заиливание дна происходит очень медленно, благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации скважины и заниматься прочисткой почти не придется.

Посмотрите на видео выше, как прочистить скважину с помощью желонки.

Самой простой разновидностью желонки, которую можно сделать своими руками, считается устройство с обратным клапаном.

Главный элемент желонки – это толстая труба длиной 0,6-2 м, с диаметром по размеру скважины.

В верхней части трубы нужно сделать приспособление для крепления веревки, в нижней части — башмак с обратным клапаном и режущим краем.

Клапан можно изготовить одним из двух способов: с откидной крышкой или с шариком.

Чтобы изготовить желонку для прочистки скважины, потребуется чертеж, сварочный аппарат, болгарка, трос, решетка, толстая металлическая труба, клапан.

Оптимальное сечение трубы – на 2-3 см меньше диаметра скважины. Специалисты рекомендуют использовать трубу с толщиной металла 3-4 мм.

Желонка с более легкими стенками не сможет обеспечить необходимую ударную силу для рыхления грунта. Для изготовления башмака используйте трубу такого же или немного большего диаметра.

На нижней части башмака нужно сделать режущую кромку или приварить два металлических клыка.

Когда желонка для скважины соприкоснется с дном, острые зубцы будут рыхлить застоявшиеся иловые отложения, благодаря чему и будет происходить очистка водозаборной скважины.

Башмак прикручивается к основной части на резьбовое соединение.

Изготовление обратного клапана

Что касается шаровидного клапана, его можно заказать токарю или изготовить своими руками. Диаметр шара должен составлять примерно 3,4 сечения трубы.

Если нет возможности выточить металлический шарообразный клапан, то можно его сделать самостоятельно.

Приобретите мячик из пластмассы или резины, разрежьте его пополам и заполните свинцовой дробью, смешанной с качественным водостойким клеем.

Высушите заготовки, склейте их друг с другом и зашлифуйте. Для нижней части желонки с шариковым клапаном используется шайба, отверстие которой должно быть меньше, чем диаметр шарика.

Полученный таким образом клапан работает не хуже, чем выполненный из цельного куска металла, но срок его использования ограничен. Эксплуатационный ресурс такого клапана напрямую зависит от качества клея.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать эпоксидный, но можно взять и другой клей, стойкий к воздействию воды.

Верх трубы нужно ограничить решеткой, не позволяющей шарику выйти за пределы конструкции.

Дно желонки закрывается шайбой, получается своеобразная обратная воронка, препятствующая выпадению шара.

При сбрасывании устройства вниз на шар действует сила сопротивления воды, вследствие чего он поднимается, желонка наполняется взвесью воды, песка, ила и происходит очистка скважины.

При подъеме шар снова падает и перекрывает отверстие.

Очистка с помощью такого клапана считается самой надежной, так как в его устройстве нет ни одного шарнирного соединения, способного поломаться в самый неподходящий момент.

Ниже показан чертеж желонки для бурения и чистки скважин с шариковым клапаном.

Плоский клапан делают из стали, для лучшей герметичности устройства конструкцию можно уплотнить резиной или кожей. Посмотрите на приведенный ниже чертеж плоского стального клапана.

Обратите внимание на устройство закрывающей петли, которая не позволяет крышке клапана застрять в открытом положении.

Есть более простой вариант плоского клапана, который легко изготовить своими руками. Пластина клапана закрепляется любым шарнирным соединением.

Сверху к откидной крышке приваривается стержень, не позволяющий клапану подниматься больше, чем на 70-80°.

Ниже можно посмотреть фото и чертеж стального обратного клапана.

Бурение скважины с помощью самодельной желонки

С помощью желонки, изготовленной своими руками, можно не только прочищать, но еще и бурить новые скважины.

Бурение ударным способом применяется повсеместно, так как является наиболее простым и доступным способом наладить добычу воды на собственном участке.

Основное преимущество ударной разработки – это возможность провести все работы своими руками, и самое главное, без применения тяжелой техники.

Бурение возможно не во всех почвах, а только в обломочных, рыхлых, сыпучих и водянистых грунтах. Для бурения необходима желонка для скважины с трубой длиной 3-4 м.

Это позволит захватывать большее количества грунта.

Для уплотнения используется резина или кожа. Специалисты советуют во время бурения трос заменить штангой из газовой трубы диаметром 33, 42 или 48 мм. Хотя для работы в песке можно оставить и трос.

При острой необходимости можно сделать буровую штангу из древесины дуба, ясеня, лиственницы или ели. Деревянные штанги, сделанные своими руками, оснащают металлическим наконечником.

Следует отдавать отчет, что дерево ощутимо проигрывает металлу по прочности и износостойкости. Поэтому будьте готовы к тому, что деревянную штангу придется вскоре менять на более надежное приспособление.

Бурение происходит аналогично процессу прочистки скважины. При опускании устройства в почву клапан открывается и во внутреннюю часть трубы попадает грунт. Во время подъема клапан становится на место.

После того, как желонка достигнет дна, ее нужно приподнять на несколько метров и снова опустить.

Эта операция повторяется несколько раз, пока труба не заполнится, после чего устройство извлекается из скважины, грунт вынимается.

Для бурения и извлечения трубы из скважины необходимо использовать хотя бы простейший подъемный механизм, например, колодезный ворот или небольшую ручную лебедку.

Труба, заполненная грунтом, значительно тяжелее, и если извлекать ее рывками, то обвалятся стенки отверстия.

Чтобы предотвратить осыпание почвы, желонку лучше изготовить из обсадной трубы для забивания скважин. Башмак лучше сделать конусовидной формы.

Диаметр башмака должен быть меньше сечения обсадной трубы.

Посмотрите на видео выше процесс бурения желонкой скважины в песочном грунте.

Умывальник или мойдодыр для дачи с подогревом: выбор, инструкция и отзывы (фото)

Обзор дачных умывальников с подогревом

Дача для многих людей является местом уединения, отдыха, даже если этот отдых предполагает работу по огороду или саду. Увы, не всегда дача располагает желаемыми благами цивилизации — газом, электричеством, водой. Но сегодня решить эту проблему можно. Особенно важно сделать на участке рукомойник. Современный умывальник с подогревом представляет собой незаменимый атрибут дачника. Поговорим о нем более подробно.

  • 1 Актуальность
  • 2 Разновидности
    • 2.1 Подогрев
  • 3 Преимущества мойдодыра
  • 4 Правила использования

Актуальность

При слове мойдодыр большинство из нас вспоминают персонажа старого мультфильма, стихотворения. Некоторые уверены, что это эхо прошлого, и сегодня подобные решения совершенно неактуальны.

Но это не так. Нынешний мойдодыр сохранил основные черты прототипа из прошлого — раковину, краны, бак для воды, стойку. Плюс некоторые модели дополнительно предлагаются с зеркалами, полочками, крючками и так далее. Производитель готов предложить сегодня широкий выбор моделей, комплектующих, вариантов исполнения рукомойника. Все зависит от ваших пожеланий, требований и частично финансовых возможностей. Последнее обусловлено небольшой ценой на мойдодыры.

Но все же главная особенность, которой отличается современный мойдодыр — это умывальник с системой подогрева. то есть он подает горячую воду. Некоторым дачникам порой хватает солнечного варианта подогрева, однако подобный уличный рукомойник непрактичен. Представьте, что вы находитесь на даче постоянно, вам приходится мыть посуду. Захотите ли вы это делать в холодной воде? Ответ очевиден.

Разновидности

Тумбу мойдодыр может иметь двух типов, в зависимости от используемого материала:

  • Пластиковая;
  • Стальная.
  1. Пластик легкий, удобный в транспортировке, однако качество его невысокое. С течением времени придется ремонтировать или менять. Если предусматривается круглогодичное использование умывальника под открытым небом, зима для пластика станет самым серьезным испытанием. Мало какие модели пройдут подобный тест на выживание.
  2. Стальные модели выполняют из нержавейки. Они дороже, тяжелее, но долговечнее, не боятся дождя, резких перепадов температур, нормально чувствуют себя в условиях заморозков.

Еще можно выделить виды рукомойника типа мойдодыр на основе формы бака:

Подогрев

Фото умывальника с подогревом

Качественный умывальник для дачи с подогревом нужно грамотно выбирать, опираясь на мощность нагревателя, а также наличие терморегулятора или термостата.

Наливной бачок обычно имеет объем от 10 до 30 литров. Большие емкости для воды бессмысленны, если у них отсутствует нагревательный элемент. Небольшой бачок обеспечит быстрое нагревание воды, а также позволяет избегать застоев. Не забываем про стоимость больших емкостей.

Анализ рынка сантехники показывает, что мойка без нагревателя для воды типа мойдодыр начинается с отметки в 1,2 тысячи рублей. Модели с термостатом обойдутся примерно от 2 до 6 тысяч рублей. Но вы получите возможность поддерживать температуру нагрева, контролировать этот процесс. Лучше выбирать дачные рукомойники с регулятором.

Преимущества мойдодыра

Есть несколько ключевых достоинств, которыми обладает дачный рукомойник типа мойдодыр. Основываясь на них, можно сделать правильный выбор емкости для воды на своей даче.

  1. Комфорт. Современный мойдодыр обеспечивает высокий уровень комфорта в процессе его эксплуатации, поскольку оснащается системой подогрева воды, выполняется из нержавейки или пластика, имеет встроенные тумбы, шкафчики, полочки и пр.
  2. Разнообразие. Каждый может укомплектовать свой дачный уличный рукомойник на свое усмотрение. Производители предлагают широкий ассортимент вариаций, которые отличаются между собой используемыми материалами, дополнительными комплектующими, объемами бака, формами тумбы.
  3. Мобильность. Дачный мойдодыр, работающий от электросети, не привязан к конкретному месту. Достаточно протянуть кабель на нужный дачный участок, и обеспечить подключение воды. Если работа основана на ручном наполнении бака, тогда единственный вопрос — это розетка для работы нагревателя.
  4. Дизайн. Выполненный продвинутыми производителями мойдодыр великолепно впишется в ландшафтный дизайн вашей дачи, либо интерьер самого дачного домика. Существуют специальные мойдодыры для ванных комнат, которые выглядят великолепно. При этом уличный аналог выполнен несколько иначе с точки зрения конструкции и внутренней системы.
  5. Цена. Простой мойдодыр обойдется вам в небольшую сумму. Если захотите современный уличный рукомойник, мойка которого выполнена из нержавеющей стали, бак с приличным объемом и подогревом от электросети, придется заплатить больше. Но цену никак назвать огромной нельзя.

Правила использования

Если выбранная вами мойка имеет подогрев воды за счет электросети, необходимо соблюдать определенные правила безопасности при эксплуатации.

  1. Когда дачный умывальник ставят на улице, проводку обязательно изолируют, делают навес над изделием.
  2. Нагревательный элемент для подогрева воды с течением времени обрастает накипью. Менять всю систему не имеет смысла — достаточно приобрести новый магниевый анод. Стоит он немного. Данная процедура проводится раз в год.
  3. Никогда не включайте садовый умывальник с подогревом в электросеть, если внутри бака нет воды. Нагреватель сгорит, и тогда ремонт обойдется в кругленькую сумму.
  4. Следите за тем, чтобы в емкости всегда хватало воды. Внутри бака имеется отметка минимального допустимого уровня. Многие дачные рукомойники с баком из пластика делают полупрозрачными, что позволяет следить за уровнем наполненности.
  5. Если мойка выполнена из нержавеющей стали, уход за ней будет проще. Пластик не любит абразивных чистящих средств, потому старайтесь избегать образования царапин.
  6. Избегайте замерзания воды, иначе это может привести к расширению и порче емкости.

Мойдодыры пользуются сегодня огромным спросом, так как это отличные дачные решения. Практичные тумбы, удобная мойка обеспечивает комфортное умывание, проведение процедур личной гигиены, мытье посуды при необходимости. Также внутри шкафчиков можно хранить разные вещи, моющие средства, полотенца, а на мойке предусмотрены полочки для мыла, зубных щеток и пр.

Современный дачный рукомойник играет важную роль для дачника и его повседневных дел по хозяйству. Потому к выбору устройства подачи воды нужно подходить ответственно. Тогда на дачный участок приезжать захочется намного чаще.

Устройство колодца канализационного из бетонных колец: как построить правильно

Устройство колодца канализационного из бетонных колец своими руками

Для того чтобы построить хорошую наружную канализацию в вашем загородном доме или на дачном участке, необходимо иметь четкое представление о различных типах устройства колодцев. В данной статье мы рассмотрим устройство колодца канализационного из бетонных колец.

Для создания канализационных систем на поворотах, в местах перепадов труб и при других условиях требуется постройка канализационных колодцев. При этом он может быть выполнен из различных материалов, однако одним из самых популярных являются железобетонные кольца, о которых и пойдет речь в данной статье.

По своему назначению канализационные колодцы делятся на следующие типы:

  • Промывные;
  • Смотровые;
  • Выгребные (накопительные);
  • Контрольные;
  • Перепадные;
  • Дождевые;
  • Специальные.

Остановимся более подробно на каждом из типов.

1. Смотровой — требуется на длинном отрезке трубопровода, при повороте сети или при перепаде уровня из-за особенностей ландшафта. Смотровой необходим для осмотра канализационных труб и их прочистки при необходимости.

2. Контрольный — выполняет ту же функцию, что и смотровой, только он устанавливается в месте, где объединяются две либо более сети или осуществляется переход с одной толщины трубопровода на другую.

3. Промывной — устанавливается на самой верхней точке участка сети и требуется для промывки трубопровода.

4. Отстойные — устанавливаются на выходе стоков производственной и бытовой канализации для осуществления очистки сточных вод от тяжелых частиц.

5. Дождевые — необходимы для сбора воды с тротуаров и проезжей части.

6. Перепадной — устанавливается на месте резкого снижения уровня. Он необходим для того, чтобы сбросить скорость течения сточных вод. Перепадные колодцы должны выдержать воздействие падающей воды в течение многих лет, поэтому его высота, как правило, составляет 2-4 метра в зависимости от уровня перепада и диаметра труб.

Обратите внимание! Для труб большего диаметра требуется меньший перепад. Это позволит увеличить срок службы. Если перепад небольшой, тогда перепадные колодцы не строятся, а используются перепады на лотке. Для большого перепада необходимо выполнить каскад колодцев. Расстояние между ними должно составлять около 2 метров.

7. Специальные — необходимы в тех местах, где осуществляется пересечение канализационной сети с другими магистральными трубами.

Устройство железобетонных колодцев

Как правило, канализационные колодцы железобетонные включают три конструктивные части: днище, лазовая часть и соединительная часть. Если трубопровод имеет диаметр до 30 см, тогда используются кольца метрового диаметра, а лаз должен быть не менее 70 см.

Если вы используете трубы большого диаметра, то стандартное метровое днище будет невозможно использовать. В нем пробивается отверстие требуемого диаметра. В таком случае можно использовать монолитный бетон.

Несколько простых советов и правил

  1. При укладке канализации нельзя делать слишком резкие повороты. В канализационном колодце угол между выходной и входной трубами должен составлять не менее 90̊. Радиус поворота в лотке должен быть не меньше диаметра трубы. В том случае, если к нему подходят две-три трубы разного диаметра, тогда лотки необходимо прокладывать по шелыгам труб.
  2. В лотке поворота сам поворот должен быть не меньше диаметра трубы.

Элементы железобетонного колодца

Раньше колодец канализационный бетонный стоили из бетона и кирпича. Но процесс был трудоемкий, а сама канализационная система была достаточно дорогой. Сейчас на заводах выпускаются готовые железобетонные кольца, из которых можно создать любые колодцы канализационные – размеры и конфигурации которых имеют четкие стандартные значения.

Как правило, элементами канализационных колодцев являются следующие составляющие:

  1. Доборные кольца;
  2. Дорожная плита для того, чтобы накрыть сверху;
  3. Горловина;
  4. Плита перекрытия, которая требуется для канализационных систем с трубами больших диаметров;
  5. Стеновое кольцо;
  6. Плита днища.

Конечно, такие детали используются не только для строительства канализационных железобетонных колодцев, но и в водо- и теплоснабжении.

Такие железобетонные составляющие позволяют создавать типовые канализационные колодцы на различных коммуникациях, используемых для транспортировки производственных и бытовых жидкостей. Их гидроизоляция осуществляется достаточно легко.

Обратите внимание! Использование железобетонных колодцев практически не имеет ограничение. Единственное исключение – условия вечной мерзлоты, где придется искать другие варианты организации канализационной системы.

Преимущества канализационных колодцев из железобетонных колец

1. Современные элементы изготавливаются на специальном оборудовании посредством вибропрессования. Этот метод обеспечивает долговечность и необходимую прочность всех элементов конструкции.

2. Целостность обеспечивается благодаря наличию специальных выступов. Благодаря тому, что ему не страшны подвижки грунта, увеличивается водонепроницаемость конструкции.

3. Простота монтажа. Для того чтобы установка не отняла много сил, в них имеются отверстия диаметром 6 см.

Обратите внимание! Для установки железобетонных колец вам в любом случае придется воспользоваться помощью спецтехники в силу огромного веса элементов конструкции. Поэтому необходимо сразу продумать обеспечения подъезда техники.

4. Как правило, вы можете заказать кольца для канализационных колодцев с готовыми отверстиями для труб диаметром 20-60 см.

5. Удобная эксплуатация. Кольца изготавливаются со специальными скобами, облегчающими процесс чистки.

Обратите внимание! Если вы делаете герметичный колодец, тогда глубина канализационного колодца не должна превышать трех метров. В противном случае откачка сточных вод ассенизаторской машиной будет затруднена.

Все элементы канализационных железобетонных колодцев изготавливаются с соблюдением ГОСТ и других стандартов. Для создания колец используется специальный мелкозернистый бетон. Для усиления конструкции используются армирующие стержни, которые позволяют распределять нагрузку, и арматурная проволока.

Всего выпускается две категории элементов в зависимости от требований эксплуатации:

  1. Изделия из бетона нормальной проницаемости, которые могут использоваться в неагрессивных и агрессивных грунтах для закрытого трубопровода и в смотровых колодцах.
  2. Изделия из бетона слабой проницаемости. Такие изделия подходят для любого типа грунта, любого агрессивного состава. Используются для создания закрытого трубопровода, смотровых колодцев, коллекторов, устройства септиков.

Железобетонные кольца могут иметь различные размеры. Таким образом, диаметр канализационного колодца будет зависеть от размеров колец. Для расчета оптимального объема необходимо учесть среднее потребление жидкости одним человеком. В среднем на человека требуется около 150 литров воды в сутки. Однако эта цифра не учитывает использование бытовой техники, которой для работы требуется много воды.

Таким образом, объем должен быть не менее 4-5 кубометров. Особенно важно рассчитать точные объемы при создании герметичных конструкций. Поскольку если вы сделаете его слишком маленького объема, вам придется очень часто осуществлять откачку сточных вод, что стоит немало. Таким образом, этап планирования является очень важным.

Кроме того, не менее важное значение имеет создание схемы. Для упрощения работы введите обозначение канализационных колодцев для каждого типа. Чем подробнее схема канализационной системы, тем точнее вы сможете рассчитать необходимые материалы, длину труб, что также позволит сэкономить.

После создания схемы можно приступать к земляным работам, выкапывать котлованы и траншеи.

Обратите внимание! При помощи уровня необходимо всегда оценивать угол наклона труб. В противном случае, возможны застои либо сильно ускорение потока.

Надеемся, что данная статья смогла ответить на все ваши основные вопросы, связанные с обустройством канализационной системы своими руками. С первого взгляда это может показаться достаточно сложно, но если вы прислушаетесь к отмеченным советам, работа будет выполнена качество, а результат вас обязательно удовлетворит.

Низкий дебит в скважине Архив — Строим Дом

Доброе время суток всем,

Суть проблемы:
купил старый дом с участком, во дворе старая ржавая помпа и скважина около 8м глубиной. демонтировал помпу, зеркало было около 3м. поверхностным насосм через шланг с фильтром (6м) и ОК начал качать. Воды хватало на 10 минут работы насосм (садовый маломощный "Райдуга"). через несколько часов включений выключений с перерывами водичка пошла чистая в сравнении с первыми порциями, но все же нету больше неск ведер.
Люди не жили в доме около 5 лет. У соседей узнал, что вода там была и семья из 4 человек жила и не брала воды у соседей.
как вы думаете, удастся ли такими прокачками увеличить дебит давно неиспользованной скважины, или все же не стоит тратить время зря и попробовать продуть гидроударом или еще какими то методами. и кто в Ужгороде это может сделать,?

"задуйте" в трубу воздух компрессором- 4-5 атм.-тем самым вы прочистите фильтр свкажины.ту-же процедуру можно произвести водой-только воду берите чистую,чтобы не заразить скважину.

Доброе время суток всем,

Суть проблемы:
купил старый дом с участком, во дворе старая ржавая помпа и скважина около 8м глубиной. демонтировал помпу, зеркало было около 3м. поверхностным насосм через шланг с фильтром (6м) и ОК начал качать. Воды хватало на 10 минут работы насосм (садовый маломощный "Райдуга"). через несколько часов включений выключений с перерывами водичка пошла чистая в сравнении с первыми порциями, но все же нету больше неск ведер.
Люди не жили в доме около 5 лет. У соседей узнал, что вода там была и семья из 4 человек жила и не брала воды у соседей.
как вы думаете, удастся ли такими прокачками увеличить дебит давно неиспользованной скважины, или все же не стоит тратить время зря и попробовать продуть гидроударом или еще какими то методами. и кто в Ужгороде это может сделать,?

ИМХО, с такой глубиной лучше сделать новую, чем "лечить старого кота в мешке". D

"задуйте" в трубу воздух компрессором- 4-5 атм.-тем самым вы прочистите фильтр свкажины.ту-же процедуру можно произвести водой-только воду берите чистую,чтобы не заразить скважину.

Всё правильно, но только, если доподлинно знаешь конструкцию скважины. А если там в фильтре использовалась оцинкованая проволока (которая, наверняка подгнила), то его, просто, разорвёт нахрен.

вчера немного покачал с на пором вовнутрь, так водичка пошла черная с намулом. как думаете, есть шансы прокачать просто частыми заборами до остановки мотора (опустошать как можно чаще), или не поможет?

демонтировал помпу, зеркало было около 3м. поверхностным насосм через шланг с фильтром (6м) и ОК начал качать. Воды хватало на 10 минут работы насосм (садовый маломощный "Райдуга").
Если бы Вы поставили более мощный насос (напр. Харьков БЦН или как его там зовут), то воды хватило бы на несколько секунд ровно.
Вы высасываете воду, которая есть в скважине, и продолжаете "хотеть качать" воздух, а его насос "не тянет".
Распространённая ошибка, которую я видел много раз и о которой уже писал тут. Принципы установки погружных и поверхностных насосов несколько отличаются.

Посадите насос НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТРУБУ, желательно герметично, и прокачивайте Вашу скважину. Десяток кубов — и вода будет что надо.

лучше сделать новую, чем "лечить старого кота в мешке"

Ну, не удержусь. Оченно интересно, а я любознательный.
"Старый кот в мешке" — это который китайский, чёрный и в тёмной комнате?

Посадите насос НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТРУБУ, желательно герметично.

Распространённая ошибка, которую я видел много раз и о которой уже писал тут. Принципы установки погружных и поверхностных насосов несколько отличаются.

Посадите насос НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТРУБУ, желательно герметично, и прокачивайте Вашу скважину. Десяток кубов — и вода будет что надо.

я вот с этого места не совсем понимаю. у меня из земли торчит асбестовая труба 100мм в диаметре. и фсе. так мне что прям на нее насос натянуть, что-то слабо представляю. я пользуюсь поверхностным насосом к которому приделан шланг, на нижнем конце обратный клапан и фильтр. шланг 8м достает до дна. когда качаю приподнимаю от дна на 30-50см.
что я делаю не так? прошлую субботу качал весь день. выкачал несколько ведер. воды мало и прибывает долго

я вот с этого места не совсем понимаю. у меня из земли торчит асбестовая труба 100мм в диаметре. и фсе. так мне что прям на нее насос натянуть, что-то слабо представляю. я пользуюсь поверхностным насосом к которому приделан шланг, на нижнем конце обратный клапан и фильтр. шланг 8м достает до дна. когда качаю приподнимаю от дна на 30-50см.
что я делаю не так? прошлую субботу качал весь день. выкачал несколько ведер. воды мало и прибывает долго

Простите, но с асбестовой скважиной, вам нужно думать не что на неё "натягивать", а о том, что это сильный канцероген, вызывающий раковые опухоли (не дай Бог, конечно!)
Подойдите к проблеме своей скважины немножко с другой стороны.
Например, не со стороны первоначальной стоимости и технических изысков, а со стороны своего здоровья, и здоровья своей семьи.
Кста, асбестовые трубы, зачастую используемые для скважин, изначально разрабатывались для канализации и мусоропроводов.
Ну, правда, дешевые.

Ну, не удержусь. Оченно интересно, а я любознательный.
"Старый кот в мешке" — это который китайский, чёрный и в тёмной комнате?

Китайский, чёрный и в тёмной комнате, — это по Конфуцию!
А старый, безнадёжно больной и в мешке, — это по Нептуну. crazy:
(про старые безнадёжные скважины с неизвестной родословной)

Простите, но с асбестовой скважиной, вам нужно думать не что на неё "натягивать", а о том, что это сильный канцероген, вызывающий раковые опухоли (не дай Бог, конечно!)
Подойдите к проблеме своей скважины немножко с другой стороны.
Например, не со стороны первоначальной стоимости и технических изысков, а со стороны своего здоровья, и здоровья своей семьи.
Кста, асбестовые трубы, зачастую используемые для скважин, изначально разрабатывались для канализации и мусоропроводов.
Ну, правда, дешевые.

ребята, да не надо мне пить эту воду. стройка начинается и вода нужна. потом как жить заезжать будем- однозначно или колодец или новая скважина. про асбест сам все знаю. счас просто на все денюх нету вот и пробую реанимировать трупа.

у меня из земли торчит асбестовая труба 100мм в диаметре. воды мало и прибывает долго
С этого бы и начинали.
Тогда беру свои слова назад; к колодцам (у которых ствол не герметичен) они неприменимы.
У Вас не скважина, а узенький колодец, сделанный, возможно, методом бурения. Такие приспособы из асбоцементной трубы первоначально рассчитывались на отбор воды узким ведром с резиновым клапаном в днище и претендовать на большее не могут — они низкодебитные, выразимся так.
Единственный выход для Вас, который я вижу,- настроить автоматику (вкл-откл) и поставить бочку, чтобы она набиралась "рывками" на протяжении всех суток.

по Конфуцию. по Нептуну
Вы рискуете, коллега; а вдруг китайцы узнают об этом и решат, что Вы несколько самонадеянны и, фигурально выражаясь, припёрлись в мавзолей со своей раскладушкой?

У меня тоже была проблема со скважиной. купил участок с домом и скважиной. но предидущий хозяин воду из неё так и не смог добыть. два ведра. а потом пол дня ждать приходится. и естественно вода при таком приходе была вонючая. но сейчас проблем с водой нет. хотя для полива огорода на прямую из скважины дебет маловат, приходиться через гидроаккумулятор.
Если кому интересно как я разработал скважину могу поделиться.

Если кому интересно как я разработал скважину могу поделиться.

Вынули из ГА внутренности и поставили во всасывающую магистраль? Получили гравитационный фильтр, "песок" из которого периодически "выгружаете"?

Вынули из ГА внутренности и поставили во всасывающую магистраль? Получили гравитационный фильтр, "песок" из которого периодически "выгружаете"?

Это же надо додуматься до такого вандализма. курочить ГА. а во вторых. чо всасывать если дебет ведро воды в час?

Ну, что Вы, голубчик!
Зачем же новый мучить?
Есть масса "отработавших" и умерших.
Я так жизнь скважины на 3 года продлил.

На вопрос "что всасывать ?".
Мы здесь о воде.

О Вашем "Если кому интересно как я разработал скважину могу поделиться".
Открываю Вам дырочку для слива информации. мне интересно.
Вперед!

а потом пол дня ждать приходится. и естественно вода при таком приходе была вонючая

Это ж что нужно "выхватить", что б по пол дня ждать "прихода"? Мож, если "двинуться", будет быстрее?:lol:
. хотя для полива огорода на прямую из скважины дебет маловат, приходиться через гидроаккумулятор.
Если кому интересно как я разработал скважину могу поделиться.

Объясните мне тупому, плиз, как с помощью гидроаккумулятора увеличить дебит скважины?

Это ж что нужно "выхватить", что б по пол дня ждать "прихода"? Мож, если "двинуться", будет быстрее?:lol:

Объясните мне тупому, плиз, как с помощью гидроаккумулятора увеличить дебит скважины?

У меня насос Водолй 60- 60 за две минуты он выкачивает всю воду из сважины. через 2-3 минуты можно повторить процедуру. можно конечно с помощью крана уменьшить расход. но тогда мнонгократно увеличиться расход эл-энергии и уменьшится ресурс самого насоса.
А можно поливать от системы водоснабжения дома. минуя фильтры. с помощью крана оптимизируя интенсивность полива. не давая насосу осушать скважину. а ГА обеспечит непрерывность полива. не о каком увеличении дебета речь не шла .

Как я разрабатывал скважину :
С момента создания скважины из неё похоже воду так и не смогли добыть. хотя столб воды был приблизительно 10 метров. при глубине скважины 20 метров. это как понимаете грунтовые воды .
После откачки воды только через сутки пополнялась в таком же обьёме .
Сразу оговорюсь. что таким способом можно чистить скважину только если в неё помещается насос "Малыш" или другой вибрационный. у меня скважина 150мм.
Берётся вибрационный насос с НИЖНИМ забором. опускаю до дна. а потом поднимаю сантиметров на 10, в общем сами сориентируетесь. что бы много песка не хватал. а то шланг забьётся. и начинаете откачивать. но поскольку вода быстро кончалась. я придумал такую штуку. у меня была большая старая кастрюля литров на 15. в верхней части я проделал отверстие и вставил туда носик. насос качал в эту кастрюлю. песок оставался на дне. а вода через носик опять сливалась в скважину. каждые 10-15 минут кастрюля была полная песка, кгда песок перестаёт поступать насос пускается ещё на нескоько сантиметрв. за полтора дня я намыл примерно тонну песка. а скважина стала глубже примерно на два метра. к середине следующего дня при очередной проверке вода пошла уже не кончаясь. я ещё пол дня покачал на землю. вода стала относительно чище. по скольку насос всё таки вибрационный .
Потом опустил насос Водолей. но он за две минуты выкачивал всю воду если учесть что он на высоту 60 м подаёт 60 л воды то на высоту 20м за две минуты он подаёт не менее 150 литров воды. через две -три минуты вода в скважине восстанавливалась в прежнем обьёме .
Вот уже три года проблем с водой нет. ну разве что прошлым летом дебет был чуть по хуже. в системе стоят три фильтра первый 100 микрон от песка промываемый но песка в нём практически нет. потом механические 25 и 10 микрон они рыжие не то от глины не то от равчины. из крана вода идёт идеально чистая .
Для питья использую обратный осмос. по скольку вода всё таки грунтовая.

Как я разрабатывал скважину :
у меня скважина 150мм.

Если бы Вы сразу написали "Как я разработал скважину 150 мм".
У меня к Вам бы и вопросов не было. Это не интересный размер 😉

Как пробить скважину своими руками в короткий срок: виды, способы (видео)

Инструкция о том, как пробурить скважину своими руками

Одной из самых распространенных проблем, которая встает перед многими индивидуальными застройщиками, является то, как пробить скважину. Конечно, для тех людей, у которых дача находится в элитных районах, проблема самостоятельного бурения скважины не является такой острой. Дело в том, что в таких районах устройство водоснабжения осуществляется в промышленных масштабах. Тем не менее частнику пробить скважину для воды не составляет большого труда, если придерживаться рекомендаций специалистов, причем никакими особыми навыками для этого обладать не нужно.

Схема монтажа водоснабжения дома из скважины.

Для того чтобы сделать скважину своими руками, необходимо обзавестись следующим:

  • металлические трубы разнообразного диаметра;
  • отвес;
  • тренога.

Каким образом следует бурить скважину?

Инструменты для бурения скважины.

Если для бурения скважины планируется потратить минимум финансовых средств, то лучше всего делать это вручную. Чтобы осуществить такой план, необходимо использование металлических труб. Если говорить о толщине таких труб, то полудюймовые будут довольно тонкими, а дюймовые – толстыми. Таким образом, оптимальным вариантом будет выбор металлических труб толщиной 3/4 дюйма.

Бурение скважины должно осуществляться вертикально, чтобы это было удобнее, необходимо использовать металлическую треногу. Кольцо такой треноги предназначено для того, чтобы бур предохранялся от наклонов. Такая металлическая тренога должна устанавливаться на том месте, где планируется сделать скважину. Для того чтобы определиться с точным центром, в котором будет осуществляться пробивка, надо использовать отвес.

Бур необходимо использовать в качестве рабочего инструмента всей установки. Сделать такой бур можно по-разному, но лучше всего использовать для этого отрезок трубы диаметром не менее 100 мм. Допустимо использование трубы большего диаметра, ничего страшного в этом нет. Если диаметр используемой трубы будет составлять 120 мм, то это позволит безо всяких проблем использовать впоследствии самые разнообразные модели погружных насосов.

Конструкция песчаной скважины.

Потом в трубе надо сделать пропилы, чтобы можно было резать грунт. Необходимо также наличие вертикальных прорезей для того, чтобы без проблем осуществлять прочистку грунта. С одной стороны труба должна быть снабжена крышкой и сгоном для того, чтобы можно было укрепить трубы-удлинители. После этого можно считать, что бур для скважины готов к работе.

Для того чтобы достичь воды, бурить дерн необходимо коротким воротом. Если грунт сухой, то в место бурения нужно периодически подливать воду, которую следует подготовить заранее. После того как во время бурительного процесса слой дерна пройден, ворот надо заменить на длинную трубу. Причем делать это нужно таким образом, чтобы ее верх легко проходил сквозь кольцо треноги, тогда до воды будет добраться гораздо легче.

Полезные рекомендации

Во время продвижения бура вглубь необходимо переставлять ручки.

Схема типового обустройства и конструкции скважины.

Чтобы не было никаких проблем с бурением, бур следует время от времени очищать от сухого грунта. Что касается признаков появления воды, то самый главный из них следующий – грунт начинает характерно «хлюпать».

После этого в скважину можно вставлять обсадную трубу диаметром 100 мм. При этом нужно обязательно следить за тем, чтобы стенки используемой трубы были достаточно толстыми.

Теперь можно считать, что скважина на даче готова. В нее аккуратно опускается погружной насос, после чего необходимо заняться одним из самых важных этапов – раскачкой. Делается такая процедура следующим образом: включается насос, выпускается вода, после чего появляется жидкая глина. Как только показалась жидкая глина, можно выключать насос. После этого в течение некоторого времени вокруг насоса получается своеобразная «колба» из воды.

Что касается времени, которое необходимо для того, чтобы пробурить скважину своими руками. то в большинстве случаев для этого вполне достаточно нескольких часов. Надо отметить, что большую часть времени в таком процессе занимает подготовка инструментов. Именно от этого во многом зависит, насколько успешно воду своими руками можно будет достать.

Таким образом, на даче можно сделать постоянный источник воды, что избавит хозяев от многих проблем. Делается это в короткий срок, а некоторые усилия стоят для того, чтобы на участке всегда была вода.

Отопление дома бойлером

Отопление дома бойлером

Хорошее отопление – это один из самых важных факторов, отличающих комфортный дом от дома, в котором человек не может чувствовать себя уютно. Сегодня существует множество традиционных систем отопления, с помощью которых можно обогреть загородный дом любого размера. Одной из самых популярных систем является газовое отопление. Природный газ считается у нас одним из самых дешевых теплоносителей. Но, к сожалению, газопроводы протянуты далеко не везде. Поэтому большой популярностью пользуются системы отопления, в которых используется другой теплоноситель – например, горячая вода. А основой такой системы может стать обыкновенный бойлер.

Отличительные особенности бойлера для системы отопления

Как известно, бойлер – это закрытый сосуд, который имеет два отверстия. Первое отверстие служит входом для холодной воды, второе – выходом для горячей. Питается бойлер от электрической сети. Все бойлеры делятся на две группы – проточные и накопительные. В накопительном бойлере происходит нагрев определенного количества воды (количество воды зависит от водоизмещения бойлера), в проточном бойлере можно нагреть любое количество воды, но для этого требуется больше электроэнергии.

Надо сказать, что использовать бойлер для отопления – вполне возможно, более того, сегодня производители выпускают бойлеры, специально предназначенные для нагрева воды в системе. Эти бойлеры имеют два существенных отличия от, предназначенных исключительно для нагрева воды для бытовых целей – например, для купания или мытья посуды.

  • Во-первых, в таких бойлерах вход для холодной воды расположен снизу, а выход для горячей воды – сверху. Такое расположение отверстий объясняется тем, что когда вода нагревается, она поднимается вверх, а следовательно, наиболее горячая вода расположена в верхней части бойлера, и именно использование такой воды сделает систему отопления максимально эффективной.

  • Во-вторых, бойлер, предназначенный для нагрева воды в системе отопления, отличается большим диаметром отверстий. Если посмотреть на бойлеры, изготовленные в фабричных условиях, то можно увидеть, что и вход для холодной воды, и выход для горячей воды в них не бывает меньше 2 дюймов в диаметре (примерно 4,8 см).

Если бойлер имеет обе эти отличительные черты, значит, его смело можно использовать в качестве основы для системы отопления – он именно для этого и предназначен. А движение воды по самой системе отопления здесь производится за счет того, что холодная и горячая вода имеют разную плотность, и холодная вода, поступая в бойлер, вытесняет горячую сначала наверх, а потом через отверстие в трубы системы.

Использование бойлера для системы водоснабжения для отопления дома

Одним из часто задаваемых вопросов, касающихся использования бойлера в системе отопления, является следующий: можно ли использовать бойлер, который предназначен для того, чтобы просто греть воду для бытовых нужд, в системе отопления. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от того, насколько разветвлена сама система отопления и какое дополнительное оборудования при этом используется.

Бойлер для системы водоснабжения отличается тем, что у него оба отверстия (и вход для холодной воды и выход для горячей) расположены в нижней части, и оба эти отверстия имеют небольшой диаметр (чаще всего он составляет 0,5 дюйма или примерно 1,2 см).

Такая схема расположения отверстий исключает возможность движения воды по системе отопления самостоятельно, так как здесь холодная вода не будет постоянно «выгонять» горячую из бака и заставлять ее двигаться по трубам. Но, в общем-то, и такой бойлер можно использовать в системе отопления, если дополнить его циркуляционным насосом, который и будет «отвечать» за движение воды по системе отопления. Эффективность такой системы зависит от нескольких факторов:

  • от того, насколько мощным является сам бойлер. Подходящая мощность, как правило, определяется из расчета 1 кВт на 10 квадратных метров отапливаемой площади.
  • от того, какой мощностью обладает циркуляционный насос
  • от того, насколько разветвлена система отопления дома. Лучше всего, если она не будет иметь много ответвлений.

Что касается вида бойлера, то здесь можно использовать как проточный, так и накопительный водонагреватель.

Итак, отопление дома бойлером – это вовсе не фантастика, а вполне жизнеспособный вариант устройства системы отопления. Главное при создании такой системы – точно рассчитать требуемую мощность бойлера, исходя из размера дома. В некоторых случаях (например, если площадь дома достаточно большая) эффективность системы можно увеличить за счет расширения входного и выходного отверстия для воды, а также за счет модернизации самого бойлера, позволяющей увеличить его мощность.

07.07.2013 в 20:07

Устройство унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, как устроена запорная, смывная система, особенности поплавка, цена, фото

Устройство унитаза: описание основных узлов

Чтобы понять основные принципы устранения неисправностей, надо сперва добиться четкого понимания того, как работает устройство в целом. Тема нашей статьи — устройство унитаза.

Свой обзор того, как устроен унитаз, мы начнем по направлению тока воды в нем — сверху вниз.

Нам предстоит изучить основные элементы этой знакомой всем конструкции.

Подача воды

Подводка

В зависимости от материала подводка может быть жесткой или гибкой. Жесткая труба надежнее и долговечнее, зато гибкая многократно упрощает подключение унитаза и бачка к воде.

Современные гибкие шланги представляют собой два штуцера с накидными гайками, снабженными прокладками, и резиновый шланг в армирующей металлической оплетке между ними.

Обратите внимание: для скрытых бачком используется только и исключительно жесткая подводка.
Замена гибкого шланга внутри стены, мягко говоря, проблематична, поэтому стоит выбирать более долговечное решение.

Гибкая подводка может иметь штуцер и с накидной гайкой, и с наружной резьбой.

Поплавковый клапан

Простейшее и наиболее надежное устройство, дозирующее воду, представляет собой поплавок, соединенный системой рычагов с клапаном. Когда уровень воды падает — клапан открывается, когда вода набирается до нужного уровня — зарывается.

Если сама концепция применяется практически во всех существующих наливных механизмах, то устройство поплавка унитаза и клапана может различаться.

  • Наиболее старая из существующих конструкций представляет собой латунное S — образное коромысло, которое делится точкой подвижной фиксации на два неравных отрезка. На длинном плече рычага крепится поплавок, на коротком — клапан с резиновой прокладкой, перекрывающий сопло.

Эта конструкция не претерпела изменений уже больше полувека.

  • Более поздние конструкции стали применять пластиковое коромысло с регулировкой винтами.
  • Затем поплавки научились двигаться вдоль вертикальной направляющей, что сделало арматуру (и сам бачок) куда компактнее.
  • Параллельно с этим была решена одна из проблем старого поплавкового клапана. Раньше вода набиралась тем медленнее, чем выше был ее уровень. В новых конструкциях скорость набора воды постоянна.

Это достигается несколькими способами, самый простой из которых — подвижно закрепленный поплавок со смещенным центром крепления. При достижении определенного уровня воды он опрокидывается резко, одним движением, перекрывая воду сразу и полностью.

Так выглядит современный поплавковый клапан от известного швейцарского производителя.

Система слива

Устройство смыва унитаза менялось за время эволюции сантехники куда более заметно. Если поплавковые клапаны конструкции, разработанной более полувека назад, и сейчас активно используются, то системы слива унитаза сменили уже несколько поколений.

Колокол

Рычаг с прикрепленной к одной его стороне цепочкой поднимает тяжелый чугунный колокол с прокладкой на нижней поверхности. Вода льется в полутораметровую сливную трубу. После опускания колокола в трубе создается разрежение, которое высасывает остатки воды из бачка через перелив.

Конструкция устройства сливного бачка унитаза крайне надежная, простая и безотказная. Периодически нужна лишь замена прокладок. Чугун все же подвержен коррозии; реализация конструктива современными материалами сделала бы арматуру бачка практически вечной.

Единственный элемент конструкции, который приходится периодически менять — прокладка 6 между колоколом 5 и седлом.

Гофра

Самое недолговечное смывное устройство для унитаза. Срок службы редко превышает три года.

Как оно работает?

  • Пользователь тянет за веревку, и гофрированная трубка внутри бачка наклоняется, засасывая воду;
  • Разряжение в сливной трубе не дает гофре оторваться от зеркала воды, пока не использован весь ее объем;
  • Когда бачок опустошен, она выпрямляется благодаря упругости пластика.

Гофра (на схеме под номером 3) — самый недолговечный механизм слива.

Груша

Это запорное устройство для унитаза применяется в отечественных бачках и сейчас. Пользователь нажимает на рычаг или тянет за шток, после чего резиновая груша отрывается от седла. Полость внутри делает ее плавучей: снова в седло она опустится лишь тогда, когда остатки воды вытекут из нижнего бачка.

Полая внутри груша всплывает и держится на поверхности воды, пока бачок не опустеет.

Современные сливные механизмы

Основная их конструктивная особенность — слив совмещен с переливом, страхующим от переполнения бачка. Герметичность соединения подвижной части с седлом обеспечивает резиновая прокладка — наиболее уязвимая часть конструкции, которая раз в несколько лет нуждается в замене.

С кнопкой или рычагом слива механизм соединяется пластиковыми тягами, тросиками или латунной цепочкой (см. также статью ). Конструкция устройства крайне компактна и занимает в бачке место точно над отверстием слива .

Современные механизмы слива очень компактны и надежны.

Бачок

По типу исполнения следует выделить следующие конструкции бачков:

  • Верхние. Они обеспечивают самый эффективный смыв благодаря большому перепаду по высоте.
  • Нижние. Они наиболее распространены сейчас; основное достоинство — компактность конструкции.
  • Скрытые. Эти бачки прячутся в стену; выполняются из пластика вместо привычных фаянса или фарфора; делаются максимально плоскими. Стандартная толщина бачка — 90 мм.

Бачок скрыт в стене. На виду только унитаз и кнопка слива.

Полочка

Одна из конструктивных особенностей, которой обладает напольный унитаз — устройство полочки для бачка.

  • Отдельная полочка соединяется с унитазом резиновой прокладкой в виде усеченного конуса и крепится к нему парой болтов. Манжета между ними — наиболее уязвимая часть конструкции.

Совет: между бачком с отдельной полочкой и стенкой обязательно должна ставиться любая распорка. Один из недостатков этой конструкции — большая нагрузка на уши унитаза.
Любой толчок приведет к тому, что они отломятся.

Это соединение манжетой — объект многолетней ненависти сантехников.

  • Цельнолитая полочка является частью унитаза. Бачок ставится на резиновую кольцевую прокладку и притягивается парой болтов. Эта конструкция является наиболее надежной и беспроблемной на сегодня.

Выпуск

Говоря о том, какое может иметь устройство унитаз, нельзя не затронуть форму выпуска.

  • Вертикальный выпуск уходит в пол прямо под основанием унитаза. Такая схема применялась в старых сталинках; сейчас она популярна у владельцев частных домов.
  • Косой выпуск был монополистом с 60-х годов до начала 21-го века. Он удобен тем, что даже при разгерметизации соединения унитаза с канализацией течи невозможны: стоки самотеком пойдут в отвод стояка.
  • Горизонтальный выпуск удобен, когда унитаз ставится вплотную к стене со скрытыми в ней коммуникациями.

Косой, горизонтальный и вертикальный выпуски соответственно.

Заключение

Устройство унитаза меняется с годами, но лишь на уровне реализации технических деталей. В своей основе идея ватерклозета не претерпела изменений уже более трех веков, так что, будем надеяться, статья сохранит свою актуальность и в ближайшее время.

Что такое сборный железобетон: разновидности, цены, применение

Железобетон сборный

Само название материала обозначает, что для производства используются 2 основных компонента – сталь + бетон. Сфера применения разнообразна, причем без использования данных изделий не обходится практически ни одно строительство. Продукция подразделяется на монолитный и сборный железобетон. В чем разница?

Первый вид конструкций сооружается на месте производства работ. В подготовленный каркас (опалубку) укладывается арматурная «сетка» и сверху заливается раствор. Но такой метод считается более затратным, особенно по времени.

Чтобы было понятно, что такое сборные железобетонные изделия, нужно понять их принципиальное отличие. Изготовлением занимаются специализированные предприятия, поэтому такая продукция считается более экономичной.

  • Технология предусматривает применение средств механизации, что сокращает время на производство.
  • Исходные материалы расходуются более рационально, следовательно, снижается себестоимость продукции.
  • Многие трудоемкие виды работ по изготовлению сборных и сборно-монолитных ЖБК можно проводить непосредственно на базе Изготовителя. Например, стыковку элементов некоторых конструкций.
  • Отпадает необходимость в нерациональном использовании древесины, так как после демонтажа опалубки она к вторичному применению непригодна.
  • Обеспечиваются высокие темпы строительства, снижаются трудозатраты и общие расходы, экономится время.
  • В процессе эксплуатации сборных конструкций уход практически не требуется, что снижает затраты на содержание зданий и сооружений.

⇒ Тайна ЖКХ — экономитель воды!
УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

  • Маркой использовавшегося бетонного раствора: могут изготавливаться из тяжелых, легких бетонов, а также из растворов с различными заполнителями.
  • Типом армирующего «скелета» (обычный или с предварительным напряжением).
  • Конструктивными особенностями (одно- или трехслойные, например).
  • Назначением. От этого зависят не только габариты изделий, но и их конфигурация. К примеру, плиты могут быть плоскими или с ребрами.

Где используется сборный бетон и железобетон

  • Для элементов конструкций, находящихся под землей. К ним относятся, в первую очередь, фундаменты. Изделия имеют вид блоков, плит (для стен подвальных помещений), свай и ряд других.
  • При возведении надземных несущих частей (стены, опоры и тому подобное).
  • В каркасном строительстве.
  • В качестве плит перекрытий, для обустройства балок, арок, колонн, смотровых площадок, балконов.
  • Сооружение ограждений различных типов.
  • Для строительства специальных объектов (например, бункеров, хранилищ, пирсов).
  • К такой продукции относятся и кольца, из которых строят колодцы, септики и многое другое.

Как становится понятно, цена сборного железобетона определяется многими факторами, в том числе, и регионом продажи. Но определяющим является стоимость цемента и металла.

Выбор насоса для скважины — подбор скважинного насоса

Выбор насоса для скважины

В процессе организации собственной скважины приходится столкнуться со сложной проблемой – как выбрать насос для скважины. Прежде чем отправиться в магазин за железным сердцем новой скважины, необходимо детально изучить представленные на рынке насосы и ответить на несколько вопросов, которые станут ключевыми в процессе выбора оптимального решения для обеспечения водоснабжения вашего дома или дачи. Выбранный насос должен обеспечить бесперебойную подачу воды для вашего дома в нужном объёме. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно точно определить следующие параметры вашей системы водоснабжения. отметку основания скважины, отметку, на которой устанавливается насос, уровень воды (динамический и статический). Это основные, но далеко не все параметры, которые мы будем использовать в нашем расчете.

Технические характеристики

Первый из этих параметров можно узнать из технического паспорта на скважину. При выборе отметки для установки насоса можно воспользоваться одним простым правилом – устанавливайте погружной центробежный насос на расстоянии не менее 0,6 — 1 м от фильтра скважины.

Обратите внимание! Расстояние это лучше взять с запасом, особенно для песчаных грунтов, ведь со временем над фильтром образуется песчаный слой, который будет засорять насос, если тот будет находиться слишком близко.

Сразу хочется заметить, что в данной статье мы даже не рассматриваем возможность установки погружного вибронасоса. Такие устройства хорошо подходят для подачи воды из колодца и временного использования в дачных условиях. Однако как постоянный механизм водоснабжения в домах такой насос не рекомендуется использовать по двум основным причинам:

  • во-первых, такой насос очень быстро вызовет заполнение скважины песком и выход её из строя;
  • во-вторых, мощности подачи насоса не хватит для забора воды из нескольких источников.

Не подойдут также для водоснабжения дома и поверхностные модели насосов, ведь максимальная глубина скважины для такого насоса ограничена 8 метрами. Применить такие агрегаты можно разве что для наполнения емкостей, поливки огорода и летнего душа.

Для определения статического уровня воды можете использовать простую веревку с прикрепленным грузом. Опустите её в скважину и вытащите. Уровень статического зеркала воды легко определить простым вычитанием из общей длины веревки длины промокшей её части. Динамический уровень воды – это уровень воды в скважине после продолжительного отбора воды. Для определения динамического уровня воды можете воспользоваться вибронасосом. Просто подключите его на несколько часов и идите заниматься своими делами, а после «прокачки» скважины повторите измерение уровня воды.

Важной характеристикой при подборе насоса может стать дебит скважины, то есть «производительность скважины» за определенный период. Точно измерить этот параметр не удастся, но абсолютной точности нам и не потребуется. Для определения этого параметра мы должны определить время, за которое насос полностью выкачает воду из скважины и время, за которое уровень воды восстановиться. Отношение второй величины к первой и называется дебетом скважины.

При выборе модели насоса также придется учесть диаметр скважины. В настоящее время стандартными трубами, которые используют в скважинах, являются трубы в 4 дюйма, но встречаются так же и 3-х дюймовые трубы. Покупка насоса под трубу в 3 дюйма может составить определенную трудность, так как такие модели редко встречаются в продаже. Поэтому при бурении скважины важно проследить, чтобы компания применяла именно стандартные четырехдюймовые трубы.

Расчет потребности воды

Чтобы избежать перебоев с подачей воды, которые вызваны недостаточной производительностью насоса, обязательно следует приблизительно вычислить вашу потребность в воде. Для расчета используйте водопотребление в «часы пик», когда расход воды максимален. Из опыта можно утверждать, что для обеспечения коттеджа с 6 точками водораздачи номинальная производительность насоса должна быть не менее 1,85 м3/час. Производительность насосов, которые представлены на рынке в настоящий момент, колеблется от 20 до 200 литров в минуту, но не забывайте, что со временем мощность насоса упадет, и это необходимо учесть в расчетах. Наконец, когда мы определили все необходимые параметры, вопрос о том, как выбрать насос для скважины, можно считать практически решенным. Осталось лишь произвести расчет требуемой мощности насоса. Для комфортного напора воды в системе водоснабжения насос должен обеспечивать давление в трубе в 2-3 атмосферы, т.е. избыточная мощность насоса должна составлять минимум 20 метров. Предположим, глубина погружения насоса составляет 15 метров, двухэтажное здание располагается на расстоянии 10 метров от скважины, а расчетные потери в насосе составят 3 метра. Порядок расчета мощности насоса будет таков:

15 м (глубина скважины) + 1 м (10 метров подачи воды по горизонтали равняются примерно 1 метру подачи по вертикали) + 5 м (примерная высота над уровнем земли раздаточных устройств воды на втором этаже) +25 м (избыточное давление для обеспечения напора) + 3 м (расчетные потери) = 49 м.

Обратите внимание! При покупке насоса важно рассматривать только номинальные (средние) параметры его производительности. Выбор насоса по максимальным его параметрам почти гарантированно закончиться заменой устройства из-за недостаточной мощности.

Многие сравнивают покупку насоса с лотереей. Надеемся, что эта статья поможет вам вытянуть выигрышный билет.

Видео

Этот видеоролик поможет вам выбрать оборудование для скважины.

Какой насос лучше для колодца и как правильно сделать выбор

Как правильно выбрать насос для колодца — классификация и выбор лучшего варианта

Соорудив колодец на даче, многие сталкиваются с проблемой ежедневной добычи живительной влаги. Вытащить пять-семь ведер воды в день это не проблема. Но ведь на бытовые нужды необходимо гораздо больше: на стирку, купание, приготовление пищи. А если еще необходим полив огорода? Поэтому рано или поздно владелец колодца сталкивается с необходимостью приобретения насоса. Но прежде чем осуществить покупку, необходимо разобраться какие насосы для колодцев предлагает современная индустрия и какой подойдет именно вам.

Содержание

Для начала определяемся с типом насоса. Они бывают по источнику забора:

по принципу действия:

Рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Из названия следует, что такие агрегаты не погружаются в воду, а находятся на поверхности. Если позволяет расстояние, то его можно установить в помещении или в сарае. Для забора воды из колодца используется шланг, один конец которого прикреплен к насосу, а другой опущен в воду.

Некоторые облегченные варианты можно установить на поверхности воды при помощи специального поплавка. Поплавок может быть выполнен из пенопласта, это позволит агрегату находиться в непосредственной близости от воды, не касаясь ее поверхности. Но чаще поверхностные насосы устанавливают на расстоянии от колодца. Высота всасывания таких устройств доходит до отметки 8 метров.

Применение эжектора позволяет сильно увеличивать напор насоса

Там где глубина колодца превышает эти показания, приходится прибегать к небольшим ухищрениям. Одним из вариантов может стать применение внешнего эжектора. Он опускается в колодец вместе с всасывающим шлангом. Часть воды поднятой насосом по дополнительному шлангу перекачивается в эжектор, что приводит к повышению давления на входе.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

Поверхностные насосы легче демонтировать и обслуживать. Они не подвергаются воздействию влаги и не прихотливы в эксплуатации. Еще одним плюсом является относительно невысокая стоимость. И все же высота всасывания поверхностного насоса значительно ниже, чем глубинного.

Там, где вода находится на отметке ниже 8 метров целесообразнее использовать глубинный насос для колодца. Их еще называют погружными, так как они опускаются непосредственно в воду. Корпус таких устройств выполняется из водостойких материалов и делается герметичным. Поэтому глубина колодца в этом случае не имеет значения.

Рынок погружных насосов сейчас очень многообразен и каждый сможет подобрать себе аппарат под свои требования

Высокий напор позволяет доставать воду с любой глубины, но запрещает приближать насос ближе, чем на 1 метр ко дну. Если опустить насос погружной для колодца ниже, ухудшится качество подаваемой воды. В шланг начнет попадать песок и мул со дна. Со временем это может привести к поломке механизма.

В этом агрегате электромагнит приводит в действие вибратор, который обеспечивает движение воды по трубам. Частота вибрации поршня в гидравлической камере составляет 100 раз в секунду. Благодаря поступательному движению поршня происходит процесс всасывания и выталкивания жидкости.

Внутреннее строение вибрационного насоса «Ручеек» (клик для увеличения)

Вибратор снабжается регулирующим клапаном, который обеспечивает движение воды в напорном патрубке. От перегрева детали конструкции уберегает проходящая вода. Поэтому работа насоса «в сухую» приводит к поломке агрегата. Вибрационный насос можно устанавливать только на поверхности. Если механизм установить внутри колодца он его попросту разрушит.

Рассматривая глубинные агрегаты лучше выбрать насос центробежный для колодца. Основной деталью конструкции такого насоса является одно или несколько колес. Они находятся внутри корпуса на валу и состоят из парных дисков, соединенных лопастями.

Насос центробежный для колодца

Во время работы механизма пространство между лопастями заполняется водой, на которую при вращении колеса действует центробежная сила. Эта сила создает область повышенного давления по краям и пониженного – в центре. Разность давления извне и в центре выбрасывает жидкость, поступающую на колеса, через выходной патрубок.

Теперь определимся: какой насос лучше для колодца? Поверхностный насос способен поднять воду на высоту до 10 м. Это в том случае если агрегат находится в непосредственной близости от колодца. А если он удален, необходимо учитывать перепад высоты между динамическим уровнем воды и насосом, а так же потери напора по всей водопроводной магистрали. Глубинные насосы имеют ряд преимуществ перед поверхностными. А именно:

  • бесшумность;
  • более легкое крепление насоса в колодце;
  • максимальная глубина применения;
  • простота установки;
  • длительность автономной работы.

Вода, проходя через насос, охлаждает его детали, что не допускает перегрева оборудования. Погружные насосы снабжаются поплавковыми выключателями, которые при падении уровня воды ниже критического автоматически отключают двигатель. Единственный недостаток глубинных насосов – сложность обслуживания. При проведении ремонтно-профилактических мероприятий агрегат необходимо доставать из колодца. Разбор герметичного корпуса производить сложнее. Для этого желательно вызывать специалиста.

Поверхностный насос тратит часть мощности на всасывание, а мощность глубинного насоса полностью используется на создание необходимого напора.

Определившись с типом насоса, выясняют, как подобрать насос для колодца, исходя из его технических характеристик. Важными показателями, которые следует учитывать при выборе агрегата это производительность и напор.

Потребность воды в сутки на одного человека составляет 200 л. Высчитываем: для семьи из 3-х человек суточная потребность в воде составит 600 л. Следует также рассчитать максимальный расход в случае одновременного пользования водой всех членов семьи.

Если одновременно включить душ (9 л/мин.), кран во дворе (6 л/мин) и кран в кухне (6 л/мин) — получится расход 21 л/мин. Это максимальный показатель. Если имеется приусадебный участок, то на полив 1 м² огорода необходимо 3-5 л воды в день. Этот показатель меняется в зависимости от погоды и состава почвы.

Для обеспечения нормального напора в кране этот показатель очень важен. Для вычисления минимального показателя этой величины необходимо знать высоту поднятия воды и длину трубопровода. Высота — это разница между наивысшей точкой водозабора и участком, на котором расположен насос (для поверхностного агрегата – это земля, для глубинного – глубина на которой он размещен). При расчете длины трубопровода учитывается, что на каждых 10 м длины идет потеря 1 м напора.

Формулы расчета необходимого напора воды для последующего выбора насоса

Если с вопросом как выбрать насос для колодца решено, остается узнать как его установить. Монтаж поверхностного насоса принципиально отличается от монтажа глубинного.

Если насос используется не круглый год, а только в дачный период, монтаж его довольно прост. Сам механизм устанавливается недалеко от колодца. Заливается в корпус вода. Всасывающий шланг опускается в воду.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

Шланг должен быть снабжен сетчатым фильтром, защищающим устройство от твердых частиц и ила, а так же обратным клапаном, препятствующим оттоку воды при отключении насоса. Подающий патрубок агрегата присоединяют к водопроводу при помощи штуцера.

Монтаж поверхностного насоса может сделать даже обычный дачник, ничего сложного в этом нет

При постоянном использовании насоса необходимо побеспокоится об утеплении агрегата и водопровода. Рядом с колодцем обустраивают неглубокую яму для насоса (кессон), к холодам ее необходимо утеплить. Если есть возможность, агрегат устанавливается в близлежащем помещении. Но не в жилом, иначе шум от насоса будет мешать жителям дома.

Водопроводную магистраль прокладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта на30 см. Подготавливаясь к зиме, крышка колодца тоже утепляется. Устанавливая поверхностный насос, следует учитывать его удаленность от источника. Дальше 12-ти метров ставить механизм нецелесообразно.

Перед тем как установить насос в колодец к нему следует подсоединить трубопровод. Какой он будет, зависит от глубины установки агрегата и поставленных целей. Максимальный напор механизма не должен превышать предельного давления для устанавливаемых труб.

Если насосом будут пользоваться только для наполнения емкостей и полива огорода, то целесообразно использовать обычный шланг. Присоединяется он к насосу через пластиковую муфту. Для регулярного использования насос устанавливается стационарно и вынимается только для профилактических мероприятий или при поломке.

При спускании глубинного насоса в колодец необходимо действовать предельно аккуратно

Трубы в таком случае берутся металлические или пластиковые. Присоединив трубы, закрепляют кабель механизма. Лучше всего закрепить шнур в напорной трубе, используя скобы и делая небольшое провисание. Такой вариант защитит кабель от повреждения и облегчит опускание насоса.

Опускать устройство за электрокабель категорически запрещено!

В специальные проушины пропускается капроновый трос, к концам которого прикрепляют пружинящую подвеску. После подготовительных работ осуществляется установка насоса в колодец. Чтобы уменьшить потери напора в трубопроводе следует избегать резких поворотов и изгибов магистрали.

Для устройства автоматического бесперебойного водоснабжения домов применяют насосные станции. В комплект этого автоматизированного процесса входит насос, реле расхода и давления, расширяющий бак, обратный клапан и система управления. Такая станция хороша тем, что насос включается автоматически во время открытия крана и выключается в момент закрытия.

Монтаж насосной станции в яму (кессон) — оптимальный вариант, который позволит защитить оборудование от внешнего воздействия

Весь процесс автоматизирован и не требует постоянного внимания. Главное чтобы электроснабжение было бесперебойным, а уровень воды в колодце не падал ниже критического. В комплекте с готовой насосной станцией идет подробная инструкция ее установки и эксплуатации.

Кроме самого насоса в комплекте к нему должны поставляться или быть докуплены отдельно еще некоторые детали. Для глубинных агрегатов необходим поплавковый выключатель. Он автоматически отключает устройство при падении уровня воды в колодце ниже критического и включает при возвращении в норму.

Для сохранения постоянного давления в трубопроводе и защиты насоса от гидравлических ударов необходим гидроаккумулирующий бак. Во время обесточивания механизма бак используется в качестве аварийного источника воды.

Автоматизация работы устройства осуществляется с помощью реле давления. Оно при падении давления в аккумуляторе ниже критического включает механизм. А при достижении верхнего предела – отключает. Насос чаще всего снабжается обратным клапаном. Он не допускает опорожнения системы в случае остановки механизма.

Рассматривая различные насосы для колодцев какой выбрать решать только вам. Взвесьте все плюсы и минусы предложенных вариантов. Произведите необходимые расчеты и возьмите их с собой в магазин. В этом деле спешка ни к чему. В любом случае в местах продажи есть консультанты, которые помогут принять правильное решение.