Архив рубрики: Водопровод

Дренажный колодец — устройство и секреты монтажа видео

Дренажный колодец — внутреннее устройство, рекомендации по выбору и подключению

Для поддержания водного баланса на приусадебном участке выполняют комплекс работ по устройству глубинного (подземного) дренажа. При этом прокладывают сеть перфорированных труб, называемых дренами, которые выводят в дренажный колодец, используемый для их технического обслуживания. Таких специально устроенных колодцев на участке может быть несколько. Данные сооружения могут выполнять различные функции и потому иметь конструктивные особенности.

Содержание

  • Канализационный люк, обеспечивающий доступ к подземным коммуникациям.
  • Горловина, являющаяся несущей частью колодца, которую в пешеходных зонах можно не использовать.
  • Шахта считается главным элементом сооружения.
  • Днище необходимо для сбора осадка из взвешенных частей ила и песка. В поглотительных колодцах монтаж днища не предусматривается.

Схема дренажного колодца может быть и другой, это один из самых простых вариантов

  • Поворотные колодцы необходимы для проведения периодической чистки перфорированных труб от наносов, скапливающихся в их полости, под напором воды. Устройство дренажного колодца данного вида проводят в местах схождения нескольких дрен, а также на каждом втором повороте трубы. При этом становится доступным, как подводящий участок трубы, так и отводящий. Размеры поворотных колодцев варьируются в зависимости от того, предполагается ли спуск человека внутрь сооружения для выполнения ремонтных работ. В этом случае диаметр колодца должен быть не менее одного метра. Тогда поворотный колодец называют инспекционным или смотровым.

Дренажные колодцы могут выполнять роль смотровых при устройстве подземного дренажа для осушения почвы

  • Поглотительные колодцы, называемые также фильтрующими, точечно сооружаются в тех местах участка, где требуется осушить территорию, но нет возможности отвести воду в магистральную канализацию: выкапывается двухметровая яма, дно которой засыпается слоем щебня. Далее устанавливается емкость в виде трубы, диаметр которой должен быть не менее полутора метров, которую полностью заполняют гравием, щебнем, котельным шлаком или битым кирпичом. Вокруг наружных стен также делают гравийную отсыпку. Сверху заполненный дренажный бетонный колодец застилают геотекстильным полотном, и укрывают слоем грунта. Данное сооружение способствует естественному отводу воды в грунт.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

  • Водоприемные (коллекторные) колодцы устраивают в виде конечного резервуара закрытой дpeнажной системы. Подобные сооружения служат для сбора и накопления воды, которая впоследствии используется для полива садовых растений или откачивается с помощью насоса в ближайшую к участку канаву, водоем или овраг. Для устройства коллекторных емкостей используют готовые герметичные дренажные пластиковые колодцы. оборудованные водонепроницаемым дном.

Коллекторный колодец наиболее часто строится на частных участках

Ранее в монтаже подземного дренажа для сооружения отстойников и смотровых колодцев применялись бетонные кольца. Теперь большей популярностью пользуются полимерные дренажные колодцы.

  • Бетонный дренажный колодец возводится из армированных бетонных колец разной высоты и диаметра. При монтажных работах требуется спецтехника, оборудованная подъемными устройствами. Именно это является недостатком использования данных ЖБИ-изделий. Преимущество заключается в долговечности и прочности бетонных конструкций.

Дренажный колодец может быть исполнен из бетонных колец, но в таком случае необходимо задумать о его гидроизоляции

  • Полимерные дренажные колодцы обладают большим количеством плюсов, поэтому постепенно вытесняют бетонные аналоги с данного сегмента рынка. Пластиковая гофротруба дренажного колодца благодаря ребрам жесткости может прочно удерживаться в земле. Наличие готовых отводов облегчает подключение дренажных труб, проложенных под любым углом. Небольшая масса пластиковых элементов дренажных колодцев облегчает их транспортировку до места установки. Да и на монтаж требуется не более одного дня, при этом все работы проводятся без привлечения спецтехники. Срок эксплуатации пластиковых емкостей достигает 50 лет.

При покупке готовых пластиковых колодцев приходится раскошелиться, так как стоят они немало. Можно немного сэкономить, если приобрести все необходимые элементы отдельно и самостоятельно собрать емкость нужного размера. Потребуется:

  • гофрированная труба подходящего диаметра;
  • пластиковое дно;
  • резиновые уплотнители.

Важно! При сооружении фильтрующего или накопительного колодца обычно приобретают трубу, диаметр которой равен 695 либо 575 мм.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

Монтажные работы выполняются по следующему алгоритму:

  • Гофротрубу обрезают до необходимой длины, после чего в ней проделывают отверстия для подведения перфорированных труб и устанавливают уплотнительные манжеты.
  • В выкопанной канаве сооружают щебеночно-песчаное дно, которое заливают цементным раствором и застилается геотекстилем.
  • Далее устанавливают днище, соединяя его с подготовленной трубой, при этом место соединения промазывают битумной мастикой.
  • Проводят подсоединение дренажных труб к колодцу. Стыки также герметизируют мастикой.
  • Проводят монтаж насоса, с помощью которого будет организована откачка скапливающейся воды.
  • Свободное пространство вокруг колодезной шахты засыпают щебнем мелких фракций.
  • Устанавливают крышку.

Подсоединение дренажных труб к шахте колодца — особое внимание на герметичность стыков

Как видите, строительство дренажного колодца выполнить под силу и своими руками. Однако полноценный подземный дренаж загородного участка лучше доверить профессионалам, которые спроектируют систему, подберут дренажные трубы и колодцы, выполнят весь комплекс земляных и монтажных работ.

Водонагреватели Термекс под кухонной мойкой

Правила демонтажа труб и фитингов
из цветного металла и пластика.

Рекомендуемый инструмент, а также тот, применение которого допустимо только в исключительных случаях.

Рекомендуемые материалы,
комплектующие и крепёж для труб.

Надёжное соединение пластика
с чугунной трубой.

Изделия высокой надёжности.

Правильный порядок монтажа сифонов различного назначения.

Герметик-прокладка (применять всегда!).

Дополнительные рекомендации.

  • Замена водопровода.
    • Замена водопроводных труб,
      монтаж фильтров.

      Правила монтажа «мягких» труб (пластик, металлопластик, медь, гибкая подводка).

      Порядок надёжной подмотки (герметизации) резьбовых соединений,
      рекомендуемые материалы.

      Примеры кустарных сан.тех. приспособлений.

      Примеры комплектующих (для водопровода) высокого качества.

      Примеры безответственной установки.

      Подготовка к монтажу.

      Порядок монтажа и рекомендуемые материалы (ВАЖНО!).

      Регулировка заливного и сливного механизмов.

      Сиденье — биде
      с программным управлением.

      Спец. информация.

  • Установка ванны.
    • Установка чугунных и стальных ванн,
      а также ванн из композитных материалов.

      Основные параметры качества изделий.

      Рекомендации
      по подготовке установочного места.

      Демонтаж старых эксцентриков.

      Подготовка установочных точек (трубы к смесителю проложены по стене,
      в стене, за стеной).

      Особенности установки смесителей различного назначения.

      Качество изделия, — какой смеситель выбрать?

      Подготовка комплектующих и инструмента.

      Переговоры с соседями, возможные последствия нарушения договорённости.

      Порядок демонтажа «серного» стояка и монтажа новых труб.

      Последствия смещения новых труб от вертикали или заужения вытяжки стояка, дополнительная информация.

  • Стиральная и посудомоечная машины.
    • Обзор темы, а также — как правильно выбрать надёжное и удобное изделие.

      Подключение к водопроводу и сливной системе.

      Рекомендации по электроподключению.

      Схема устройства накопительного ЭВН и принцип его работы.

      Конструктивные недостатки отдельных ЭВН, + специальная информация.

      Порядок установки и подключения на примере ЭВН — «Термекс», «Реал», «Реалтермо», «Redber.»

  • Установка раковин и моек.
    • Общая информация, порядок установки раковин и моек из различного материала с учётом особенностей конструкции.

      Электроизмельчитель пищевых отходов.

      Вырезка отверстия в мойке (под смеситель) при помощи подручного инструмента.

  • Установка водосчётчиков.
    • Установка счётчиков водорасхода с фильтрами грубой очистки воды.

      Общая и специальная информация
      + прогноз на будущее.

      Перспективная компания «Valtec»
      — надёжные водосчётчики.

  • Замена полотенцесушителя.
    • Замена полотенцесушителя («змеевика»)
      в ванной комнате.

      С чего следует начинать.

      Возможные ошибки и специальная информация.

  • Замена радиатора отопления.
    • Установка алюминиевого (биметаллического) радиатора отопления.

      Общая и специальная информация
      + возможные ошибки при монтаже.

      Дизайн современного сан.узла.

      Самое важное правило монтажа канализации в квартире, а также подвале здания.

      В каких случаях следует обращаться к слесарю — сантехнику.

  • СЛЕСАРЬ — САНТЕХНИК
    • Типичный образ сантехника советских времён.

      Возможные причины деградации.

      Как обстоит дело сейчас, в ХХI веке.

      Как правильно подойти к выбору специалиста.

  • Профессионал или нет наш слесарь.
    • Как отличить специалиста от дилетанта.

      Как приобрести надёжную сантехнику
      и комплектующие.

      В чём заключается опасность
      «блуждающих токов».

      Конструктивные недостатки
      сантехнических изделий.

      Специальные рекомендации.

  • Вниманию начинающих пользователей
    сети интернет.
    • Полезные советы для тех,
      кто только начинает осваивать сеть.
  • Небольшой водонагреватель можно установить
    непосредственно под кухонной мойкой.

    Если кухня вашей квартиры «запитана» от отдельных стояков водопровода, то возможна установка отдельного малолитражного электроводонагревателя непосредственно под мойкой.

    Почему-то многие люди считают, что установка накопительного ЭВН ниже точки водоразбора негативно отразится на напоре воды. Это довольно широко распространённое заблуждение.

    На самом деле высота подвески не оказывает на проток и напор абсолютно никакого влияния.

    Установите вы свой накопитель на чердаке или в подвале дома, — при одинаковой высоте точки водоразбора на его работе это никак не отразится.

    Накопительный ЭВН устроен так, что горячая вода выходит с него не самотёком а (только так) вытесняется давлением поступающей холодной воды.

    В то-же время следует учитывать, что подобное место установки (в отличие от сан.узла) не имеет надёжной гидроизоляции пола и при этом находится не на виду. Монтаж должен быть выполнен исключительно надёжно.
    Например, на левом фото ЭВН подключен к смесителю и водопроводу гибкой подводкой — а ведь такое подключение считается одним из наименее надёжных.
    На правом — монтах выполнен медной отожжённой трубой ø10мм в пластиковой оплётке (один из самых надёжных материалов). При правильном монтаже на все соединения можно давать пожизненную гарантию.

    Не забывайте также о том, что даже если монтаж выполнен с идеальным качеством — протечка (со временем) в большинстве случаев неизбежна.
    И произойдёт это из за низкого качества корпуса нагревательного элемента (ТЭНа), которыми комплектуется подавляющее большинство бытовых «электро-бойлеров» (из ассортимента для широкого потребления).
    При постоянной (не сезонной) работе прибора ТЭН редко служит более трёх лет. При этом протечка может долгое время сохраняться как капельная (нагреватель при этом скорее всего будет продолжать работать в штатном режиме), так и сразу-же аварийная.

    На баках прямого нагрева, через термостат — без электронной регулировки (правое фото), контроль состояния нагревательного элемента легко выполнить при помощи обычного тестера в режиме замера высокого сопротивления (стрелка ощутимо отклоняется если взять контакты руками).
    Для этого вполне достаточно (на слегка остывшем баке — для замыкания электроцепи) замерить сопротивление между любым контактом вилки и корпусом прибора. Малейшее отклонение стрелки сигнализирует о том, что ТЭН нуждается в срочной замене. Причём чем больше отработал нагревательный элемент, тем чаще следует производить замеры. Ближе к расчётному окончанию срока службы — не реже одного раза в неделю.
    Если-же на вашем баке (скорее всего прямо на шнуре около вилки) смонтировано такое устройство как УЗО, то оно (если исправно) должно в таких случаях автоматически отключить питание прибора.

    Также очень хорошим вариантом будет установка под «водогрей» поддона с датчиком оповещения о протечке (возможно с запорным краном — автоматом). Подробнее здесь.

    На предыдущую:
    УСТАНОВКА
    водонагревателей «ТЕРМЕКС»

    Водопроводные трубы для дачи: разводка водоснабжения

    Использование пластикового или полиэтиленового водопровода на даче

    Летний отдых на даче приносит множество позитивных эмоций и огромный энергетический заряд на весь год. Одним из доступных удобств для дачников становится летний водопровод, для прокладки которого используются пластиковые или полиэтиленовые трубы.

    Схема дачного водопровода с использованием полипропиленовых труб.

    Водоснабжение дачи при помощи такого летнего водопровода обойдется очень недорого, ведь для его установки понадобится минимум материалов и инструментов, а утепление во время зимнего периода совсем не понадобится благодаря простоте демонтажа.

    Материалы и инструменты для установки летнего водопровода

    После того, как пластиковые и полиэтиленовые трубы стали доступными и недорогими для широкого круга потребителей, они стали очень широко применяться для подачи воды на дачные участки в летний период. Обусловлено это прежде всего тем, что прокладка такого водопровода не требует особых умений и усилий, а набор необходимых инструментов является минимальным. Для обеспечения водоснабжения дачного участка понадобятся:

    Разновидности фитингов для труб.

    • пластиковые или полиэтиленовые трубы, количество которых рассчитывается исходя из того, в какие точки участка будет происходить подача воды;
    • соединительные фитинговые устройства, которые могут быть муфтового или разводного типа, в зависимости от схемы водоснабжения дачи;
    • инструмент для разрезания труб: ножовка по металлу или специальный труборез и нож для снятия фаски с торца трубы;
    • переходники, необходимые для соединения полиэтиленовой трубы с другими элементами водопровода (кранами, поливальными шлангами, душевыми установками и т.д.).

    Этот список, конечно, значительно расширится и усложнится, если вы решите делать проводку зимнего водопровода для дачи. В таком случае дополнительно понадобятся:

    • сварочный аппарат;
    • инструмент для выкапывания траншеи (лопаты или экскаватор);
    • стройматериалы для устройства выводного колодца (кирпичи или доски, цемент для раствора);
    • материал под утепление, проложенных в земле труб (керамзит, крошка пенопласта, в не очень холодных регионах — щебень).

    Кстати, сварочный аппарат может пригодится и для того, чтобы сделать врезку в центральную водопроводную трубу. обеспечивающую дачный поселок подачей воды. Если же таковая не предвидится, то, возможно, понадобится еще и насосная установка и бурение скважины. Однако такие затраты для установки летнего дачного водопровода выглядят все же нецелесообразными.

    Этапы сборки летнего водопровода

    Показатели сварки для полипропиленовых труб.

    Итак, приступим к описанию основных этапов монтажа летнего водопровода для дачи.

    1. Прежде всего нужно составить схему подачи воды. Такая схема составляется на основании того, где находится источник воды, а также те точки на участке, куда она будет подаваться (для полива сада и огорода, для летнего душа, в дом или летнюю кухню к мойке и т.д.) На основании такой схемы производится расчет необходимого количества труб, соединительных муфт и соединений, с помощью которых будет совершаться разводка воды.
    2. После установки переходника от металлической трубы, которая является отводом от основного трубопровода водоснабжения дачного поселка, к нему при помощи зажимной муфты подсоединяется первый участок полиэтиленовой трубы.
    3. Далее производится разводка труб по участку дачи. Соединения между трубами происходит с использованием специальных пластиковых фитингов. Для этого сначала производится снятие фаски с торца трубы. Далее разбирается пластиковое фитинговое устройство и проверяется плотность расположения в нем специальной зажимной детали. После этого в фитинг вставляется до упора полиэтиленовая труба и закручивается гайка зажимного устройства. Учитывая то, что все детали фитинга пластиковые, закручивание гайки производится рукой, без использования дополнительных инструментов. При слишком сильном зажиме пластик может лопнуть.
    4. Для обеспечения водоснабжения всех намеченных на схеме точек используются тройные разводящие зажимные устройства. Их монтаж осуществляется так же, как и двусторонних пластиковых муфт.
    5. Последним этапом сборки летнего водоснабжения дачи является подсоединение пластиковых или полиэтиленовых труб к соответствующей арматуре, предназначенной для подачи воды (краны, шланги, душевые установки, мойки и т.д.)

    Такая летняя разводка воды при помощи полиэтиленовых труб может быть благоустроена. К примеру, можно немного углубить трубу в грунт, чтобы она не являлась помехой для передвижения по дачному участку. Водопроводные коммуникации в таком случае можно даже присыпать небольшим слоем грунта или накрыть досками или специальными плитками.

    Удобство такой системы летней подачи воды на дачный участок состоит прежде всего в том, что перед холодным временем года ее очень легко демонтировать. Это займет каких-то пару часов. При этом летняя разводка воды на даче не требует утепления, глубокого закапывания в грунт, использования специальной техники для монтажа. Совсем иначе обстоит дело с зимним обеспечением дачного участка водой.

    Специфика прокладки зимнего водопровода и его утепление

    Для установки зимнего дачного водопровода понадобится не только утепление, но и достаточно трудоемкая работа. Повысится и стоимость подведения воды, поэтому нужно сразу просчитать, нужно ли обеспечивать свою дачу зимним водопроводом. Ведь зимой не понадобится полив, невозможно пользоваться летним душем и т.д. Кроме того, важно посчитать сколько раз зимой вы посещаете свой дачный участок.

    Схема обогрева трубы для зимнего водопровода.

    Первым правилом проведения зимнего водопровода в сельской местности является необходимость укладки трубы глубже точки промерзания грунта, а также тщательное ее утепление. При этом для подземной прокладки желательно использовать не полиэтиленовую, а пластиковую или полипропиленовую трубу. Для того чтобы сформировать достаточное утепление, хватит сформировать 30-40 сантиметровый слой из влагостойкого утеплительного материала (керамзита, пенопластовой крошки и т.д.) Корректное утепление зимнего водопровода является вторым правилом его монтажа.

    И наконец, третье правило заключается в том, что для зимнего обеспечения дачи водой нужно выложить из кирпича или обить толстыми досками выводной колодец, накрываемый крышкой или лядой. Такой колодец или, как его еще называют, приямок, служит для выведения из-под грунта трубы, через которую и будет обеспечиваться водой дачный участок. Обычно, здесь используется металлический гусак, на котором устанавливается краник для открывания и закрывания воды. Желательно в приямке тоже использовать какой-нибудь материал, обеспечивающий утепление трубы .

    К данному гусаку можно будет подключать шланг для того, чтобы вода поступала в дом или хозяйственные постройки. Однако, зимой такой шланг нельзя надолго оставлять на улице, поэтому чаще всего от крана воду носят ведрами. И все же, если вы длительное время проживаете зимой на даче, возможно все же стоит подвести к ней зимний водопровод.

    Поделитесь полезной статьей:

    Полиэтиленовые шаровые краны для подземной установки

    Полиэтиленовые шаровые краны для подземной установки

    прайс-лист на полиэтиленовые шаровые краны от 01-03-2011

    Полиэтиленовые шаровые краны предназначены для установки в газопроводных системах с максимальным давлением до 10 бар или в водопроводных давлением до 16 бар и позволяют производить отключение одного или нескольких участков действующего полиэтиленового трубопровода. Краны изготовлены из материала ПЭ100 .

    Основное преимущество таких кранов по сравнению с традиционной запорной арматурой заключается в том, что они являються не обслуживаемыми изделиями в период эксплуатации. Благодоря достаточной длине выходных патрубков шаровый кран может устанавливаться в трубопровод из полиэтилена с помощью стыковой или терморезисторной сварки. что обеспечивает высокую гибкость при проэктировании и монтаже трубопроводов. Конструкция шарового крана предоставляет возможность установки его как в колодце. так и в грунте под ковером. Для установки в грунте кран оснащается телескопическим удлинителем. Ось удлинителя изготовлена из металла, а для защиты его от коррозии применяется защитная полиэтиленовая оболочка.

    При установке запорной арматуры в наземном исполнении по техническим нормам в газоснабжении требуется ограждение участка территории, выполняются определенные требования по покрытию. Кроме того, не всегда можно выбрать место установки такого устройства при наличии дефицита свободных территорий. От всего этого можно уйти при применении шарового крана. Открывается и закрывается такой кран специальным штоком, который выводится на поверхность, он может быть съемным. Ручка удлинительного штока выводится под «ковер», а сам кран приваривается к трубе с помощью терморезисторных муфт. Дополнительные опоры или колодца при этом не требуется, кран находится в свободном грунте.

    Если сравнить затраты на приобретение шарового крана и стальной задвижки, конечно, последняя окажется дешевле. Однако при ее монтаже необходимо учитывать также и затраты на возведение опоры или колодца, песчаную подушку, наружное ограждение и участок земли, находящийся в эксплуатации. Установка полиэтиленового крана намного упрощает цикл работ по монтажу запорной арматуры, закупку всех необходимых материалов и процесс сдачи объекта строительства.

    Как получить лицензию на водопользование из скважины?

    Получение лицензии на водопользование скважины

    Зачем нужен насос высокого давления для воды?

    Вакуумный циркуляционный насос в 12 вольт, обеспечивающий повышение уровня давления воды в водопроводной магистрали применяется для того, чтобы производить.

    Лучшие трубы для скважины

    Дачи уже давно стали для многих из нас излюбленным местом отдыха, приятного времяпрепровождения и досуга, именно поэтому хочется чувствовать себя комфортно.

    Как и чем выполняют бурение скважины под фундамент?

    В наше время скважина является неотъемлемым элементом любого частного дома, так как обеспечивает водоснабжение в любое время года даже не смотря на погодные.

    Как выполнять бурение скважины под воду зимой?

    Многие жители сел и отдаленных загородных участков очень часто сталкиваются с проблемой отсутствия централизованного водоснабжения. И главной их мечтой.

    Установка водонагревателя накопительного и монтаж подключений

    Как правильно установить электрические накопительные водонагреватели

    • Необходимые инструменты и материалы
    • Установка крепежных деталей
    • Подсоединение к электросети
    • Установка водяной арматуры и трубки предохранительного клапана

    Комфортная температура воды на выходе смесителя – это одна из обязательных составляющих жизни современного человека. Если ваш дом не подключен к централизованной системе подачи горячей воды, а установка газовой колонки не может быть выполнена по причинам технического характера, то наиболее простым и дешевым способом наладить снабжение горячей водой будет установка накопительного водонагревателя. Монтаж накопительного водонагревателя приглашенным специалистом может стоить до 30% от цены нагревателя. Между тем установить накопительный водонагреватель самостоятельно совсем нетрудно. Достаточно изучить конструктивные особенности и следовать инструкции. Установка водонагревателя предусматривает непосредственно монтаж его на стену или на пол, в зависимости от исполнения, и подключение его к разводке горячей и холодной воды. Кроме того, нужно будет выполнить монтаж запорной и предохранительной арматуры, электрические подключения и отвод воды от предохранительного клапана.

    Устройство электрического накопительного водонагревателя.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для того чтобы установить накопительный водонагреватель, вам потребуются:

    • строительный уровень;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • перфоратор;
    • молоток;
    • гаечные ключи;
    • газовый ключ;
    • набор отверток;
    • острый нож.

    При помощи анкерного болта производится установка накопительного нагревателя.

    Установка накопительного нагревателя выполняется с использованием следующих материалов:

    • анкерные болты;
    • электрический автомат, УЗО, провод, вилка;
    • обратный клапан;
    • предохранительный клапан;
    • краны шаровые;
    • регулятор давления;
    • силиконовая трубка.

    Вернуться к оглавлению

    Установка крепежных деталей

    Установка электрического накопительного водонагревателя.

    Электрические накопительные водонагреватели могут иметь два исполнения. В первом случае монтаж выполняется на стене, во втором достаточно установить его на пол. Установка напольного типа водонагревателя обычно предусматривается для баков больших объемов, когда настенный монтаж нецелесообразен из-за большого веса водонагревателя. В этом случае бак просто размещается на полу в удобном месте, а затем выполняется монтаж всех необходимых подключений и арматуры.

    Установка накопительного нагревателя настенного типа несколько сложнее. Первое, что нужно сделать, – это выбрать место установки.

    Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бака. Материал, из которого она изготовлена, не может быть рыхлым или мягким.

    Установка накопительного нагревателя настенного типа.

    В противном случае установить анкерные болты не выйдет, они просто не смогут быть зажаты, т.к. распорная гильза будет проминать или выкрашивать стенки отверстия, а конусная часть будет продвигаться по гильзе без упора. Отлично подойдет кирпичная или бетонная стена. Установка может быть выполнена и на перегородку из гипсолита, но в этом случае зажимать анкер нужно с осторожностью, т.к. гипсолит склонен к растрескиванию. В случае гипсовой перегородки можно выполнить монтаж на химические анкеры. Если использовать анкеры с крюками, то снимать и ставить водонагреватель будет легче.

    Бак крепится к стене через отверстия или пазы в крепежных лапах на его корпусе. Для начала нужно выполнить разметку. Если вы работаете с помощником, то проще всего это сделать, приложив бак к стене в нужном месте. Тогда помощник сможет выравнять бак на стене по уровню и отметить карандашом места постановки анкерных болтов. Учтите, что накопительный водонагреватель нужно установить так, чтобы его верхний торец отстоял от потолка на расстоянии 10..15 см.

    Установка накопительного нагревателя горизонтального типа.

    Если монтаж выполняется в одиночку, то разметку под два верхних анкера нужно будет делать с помощью замеров рулеткой всех необходимых присоединительных размеров по водонагревателю и последующего откладывания их на стене. Замерьте расстояние между центрами отверстий или пазов и размер от них до верхнего торца водонагревателя. Прикиньте, где на стене должна быть ось водонагревателя. В этом месте отложите вниз размер от потолка до оси монтажных лап плюс 10..15 см. По уровню наметьте горизонт. От оси бака в обе стороны отложите по половине межцентрового расстояния по посадочным местам и отметьте эти точки карандашом.

    Дальше необходимо перфоратором пробурить отверстия под анкеры и установить их в гнезда. На верхние анкеры предварительно повесьте водонагреватель и наметьте нижние точки крепления. Дальше установите нижние анкеры. В разных моделях количество нижних креплений может отличаться. Их может быть одно, два или даже ни одного.

    Установка накопительного нагревателя горизонтального типа выполняется аналогично, но необходимо учитывать, что нагрузка на верхние анкеры в этом случае выше. Если вы сомневаетесь в качественной посадке анкеров, лучше установить сквозные шпильки с широкими шайбами под гайками с обратной стороны стены.

    Если думаете, что пришло время установить бак на место, то вы ошибаетесь. Чтобы установка была удобной и не пришлось работать на нижней плоскости подвешенного водонагревателя, на следующем этапе нужно выполнить электрические подсоединения и установить предохранительную и запирающую арматуру на водяные выводы накопительного водонагревателя.

    Вернуться к оглавлению

    Подсоединение к электросети

    Схема подсоединения водонагревателя к электросети.

    Многие электрические накопительные водонагреватели поставляются в продажу без питающего провода и вилки. Значит, нужно установить электрические приборы самостоятельно. Водонагреватель должен быть надежно заземлен, поэтому провод для его подключения выбирается трехжильный. Сечение провода зависит от мощности водонагревателя. Для водонагревателя накопительного типа она обычно составляет от 1 до 3 кВт. В общем случае будет достаточного медного трехжильного провода с поливинилхлоридной изоляцией сечением 3*2,5 кв.мм.

    С водонагревателя снимается нижняя крышка, провод продевается через вводное отверстие, которое обычно снабжено специальным уплотнением. Острым ножом зачищается изоляция на жилах провода и выполняется подключение к клеммам на корпусе водонагревателя. Затем крышку можно ставить на место.

    Второй конец провода снабжается вилкой для подключения к розетке. Учтите, что электрические вилка и розетка должны соответствовать питающему току. Выбирайте модели с номинальным током 16А и заземлением. Сама розетка должна быть заземлена и подключена проводом сечением не менее сечения провода самого нагревателя. В питающей сети должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения) и автоматический выключатель для защиты от токов утечки, короткого замыкания и перегрузок. Не следует подключать нагревательный бак непосредственно к электросети без розетки и вилки, т.к. по требованиям безопасности при выполнении профилактических работ должно быть обеспечено видимое разъемное отключение. Иначе придется каждый раз отсоединять провод от клемм на нагревателе.

    Вернуться к оглавлению

    Установка водяной арматуры и трубки предохранительного клапана

    Схема установки водяной арматуры и трубки предохранительного клапана.

    Уплотнение резьбовых соединений выполняется с помощью ленты ФУМ. Она накручивается на резьбовой конец по часовой стрелке. Предварительно стоит попробовать навинтить прибор и посчитать количество оборотов, которое затем будет повторено при закручивании по ленте. К подводу холодной воды на баке накручиваем предохранительный клапан, на его конец – обратный клапан. Затем на выход обратного клапана и выход горячей воды прикручиваем запирающие шаровые краны. Их наличие позволит отключить нагреватель от сети для проведения ремонтных работ. Если на баке нет сливного штуцера, на подвод холодной воды желательно установить тройник с дополнительным краном. Он позволит в случае необходимости быстро опустошить бак. Тройник с краном ставится между двумя клапанами. К питающей и отводящей сети нагреватель подключается через разъемные соединения с резиновыми уплотнениями или, как их еще называют, американки. Затем следует окончательная установка бака в рабочем положении с затяжкой анкеров.

    На сбросной выход предохранительного клапана нужно надеть силиконовую трубку и вывести ее в канализацию через резиновую манжету. Часто свободный конец трубки просто направляют в унитаз или раковину, но такой вариант не слишком эстетичен. Если давление в сети подачи холодной воды может превышать 4 атм. на вводе должен быть установлен регулятор давления. При расширении нагретой воды внутри накопительного нагревателя создаются большие давления, которые могут превысить допустимые пределы при повышенном давлении на входе в бак.

    После установки и подключения нагревателя его необходимо проверить и в случае необходимости подтянуть негерметичные соединения. Но если вы все делали правильно и аккуратно, этого не понадобится.

    Как выбрать водонагреватель для дачи: советы

    Как выбрать водонагреватель для дачи

    • Виды нагревательных приборов
    • Проточный водонагреватель: как выбрать?
    • Накопительный нагреватель
    • Дополнительные особенности

    Дача для многих — дом родной. Здесь можно отдохнуть от рутины, заняться собой, прекрасно провести время. Но без водонагревателя жить в загородном доме трудно. Хочется помыться — а нечем. Хочется сделать уборку, но с ледяной водой это проблематично. Да и зимой сидеть в неотапливаемом помещении не очень комфортно. Как же самому выбрать водонагреватель ?

    Для комфортного пребывания в частных домах водонагреватель является необходимым устройством.

    Виды нагревательных приборов

    Установка водонагревателя своими руками зависит от того, какой именно прибор предстоит выбрать. Существует 2 разновидности водонагревателя: проточный и накопительный. Какой из них выбрать?

    Как ясно из названия, первый использует струю воды. Достаточно подсоединить такой нагреватель к трубопроводу, и вся вода, проходящая через систему, будет нагреваться. Такой прибор обладает рядом преимуществ: простотой в эксплуатации, возможностью выдавать много горячей воды за 1 раз. Однако есть у водонагревателя минус: нет возможности подавать горячую воду к нескольким точкам на даче.

    Существует несколько видов водонагревателей: электрические, газовые и тепловые.

    Второй вид водонагревателя — накопительный. Принцип его работы таков: вся вода на даче поступает в специальную емкость, где нагревается до необходимой температуры. Далее по системе труб горячая вода распространяется по всей территории усадьбы.

    Накопительный нагреватель хорош тем, что дает возможность подать горячую воду сразу в несколько точек одновременно. Но с другой стороны, такой водонагреватель требует тщательного ухода: очистки от ржавчины, от накопившегося налета, замена греющих элементов и.т.д. Своими руками сделать это бывает проблематично.

    По виду элементов различают:

    • электрические;
    • газовые;
    • тепловые нагреватели.

    Самым доступным является электрическая модель, но нередко можно встретить аппараты на угле и даже на дровах/торфе.

    Вернуться к оглавлению

    Проточный водонагреватель: как выбрать?

    Основным плюсом проточных водонагревателей является их компактность.

    Существует мнение, что нагревателем такого типа могут пользоваться только богатые люди: расход воды якобы слишком велик. Но математические расчеты показывают: количество потраченной воды немногим превосходит уровень, который потребляет его накопительный собрат.

    Такой прибор требует немалой электрической мощности: установка автоматов минимум на 50 А, а также подведение своими руками дополнительной ветки от электрощита. Однако нагрев воды происходит мгновенно: какой объем необходим, такой и будет нагрет. Вода, проходя через нагревательные элементы, автоматически получает тепло и выходит уже подогретой.

    Такая установка обуславливается тем фактом, что накопительный аппарат громоздок. Проточный же бойлер очень компактен и легко может быть скрыт в нише. На даче, где пространство сильно ограничено, эргономика имеет значение. Да и экономия электроэнергии в таком приборе намного ниже: нет нужды поддерживать постоянную температуру нагретой воды в баке.

    Установка бойлера проточного типа своими руками не представляет трудностей. Достаточно лишь иметь под рукой электрический щиток, собранную конструкцию бойлера, немного труб и двужильных проводов.

    Схема использования проточного водонагревателя: кран — «2» закрыть, краны — «1», «3», «4» открыть.

    Для дачи важно и то, что проточный нагреватель не засоряется. Любая вода имеет в своем составе вредные примеси и соли, которые мгновенно оседают на поверхности бака. Но при быстром потоке шансы на засорение очень низки. Значит, надежность такого прибора для дачи гарантирована самой конструкцией.

    Вернуться к оглавлению

    Накопительный нагреватель

    Осуществить выбор накопительного нагревателя для воды нужно тем, кто желает создать систему водоснабжения с несколькими узлами подачи вод. Установка накопительного нагревателя предполагает монтаж бака для воды, нагревателя, системы быстрого доступа к внутренней конструкции. Своими руками осуществить это проблематично, но обилие специализированных компаний избавляет от проблем.

    Схема устройства накопительного водонагревателя.

    Какой прибор накопительного нагревателя выбрать? Для дачи важно, чтобы объем бака накопительного нагревателя был достаточен для приема ванны и других гигиенических процедур. Но прибор накопительного нагревателя с баком более чем на 90 л будет неэкономичным и бесполезным: надобность в таком большом количестве воды не оправдана, а расходы энергии на нагрев такой емкости выше обычных на 31%.

    Если вода на даче берется из источников с повышенной соленостью, лучше всего использовать нагреватели с зигзагообразным или спиральным змеевиком. Обилие изгибов будет препятствовать осаждению солей на нагревательный элемент.

    Второй показатель — порог прочности проводки на даче. Не секрет, что на многих дачах электрическое снабжение ведется «кустарным» способом, а значит, шансы на аварию и пожар велики. В таком случае мощность более 1,5 Вт неприемлема.

    Однако, если система электроснабжения не устанавливает каких-то ограничений на мощность прибора, то целесообразно будет поставить прибор мощностью 2 кВт и более. В таком случае обеспечить водой можно будет несколько домовладений на участке.

    Один очень важный момент: если нагреватель мощен, то это не значит, что иные расходы на дачу придется сократить. «Выхлоп» электрической энергии идет за счет плохой электро- и теплоизоляции, за счет непродуманной эксплуатации. Немало энергии расходуется, если была проведена неграмотная установка прибора на северной стене помещения.

    Естественное охлаждение забирает килоджоули тепла, что вынуждает агрегат работать в несколько раз мощнее.

    Схема подключения накопительного водонагревателя.

    Популярны накопители и благодаря экономичному режиму работы. При включенном режиме, водонагреватель устанавливает максимальный потолок температуры на отметке 50 С. Иногда планка доходит до 60 0 С. Ограничителем является специальный тепловой элемент, связанный с реле. Как только температура достигает критической отметки, реле размыкается и нагрев воды прекращается. Данный уровень нагрева признан наилучшим как для работы всей системы, так и для комфортного использования воды. Если нагревать воду до больших температур, то возможны следующие последствия:

    • перегрев рабочего элемента и выход последнего из строя;
    • порыв труб;
    • быстрый износ емкости котла нагревателя;
    • усиленное оседание солей на внутренней поверхности нагревателя.

    Осуществляя монтаж, учтите, что диапазон нагрева /охлаждения у большинства моделей находится в пределах от 9-85 0 С. Если же нагреватель предполагается для работы с большими температурами, то следует выбирать такую модель, которая имеет керамическое покрытие. Последнее препятствует оседанию солей и вредных примесей на стенках сосуда-емкости. К тому же керамика хорошо переносит долгосрочное воздействие горячих вод и паров. Своими руками монтаж подобных конструкций делать запрещено ввиду сложности работ!

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные особенности

    Если нагревательный элемент располагается вертикально вода будет нагреваться быстрее.

    Расположение нагревательного элемента также имеет значение. Он может быть либо подвешен в вертикальном положении, либо вставлен в емкость горизонтально.

    В первом случае нагреватель будет работать быстрее. Естественная конвекция жидкости обеспечит хорошую циркуляцию воды внутри прибора. Для ванной, душа, мытья рук и других процедур с активным использованием воды вертикальное расположение элемента — находка.

    Но если требуется нагревать воды много, а не быстро, то горизонтальная схема будет лучшим решением. Дело в том, что для больших баков подвеска будет неэффективной, много воды уйдет в трубу не нагретой. При горизонтальном расположении подача тепла распределится равномерно по всей площади бака, что обеспечит равномерный нагрев емкости.

    Лучшими производителями водонагревателей признаны итальянские, российские, шведские и турецкие концерны. Каждая модель сделана под свои нужды. К примеру, турецкие модели — самые недорогие, отлично подходят для быстрого нагрева. Российские образцы лучше всего работают с большими объемами воды. Для сильного нагрева лучше итальянцев не найти, а комфорт и эргономичность обеспечат шведы.

    Система регуляции воды и скорости нагрева на всех моделях вынесена на отдельное информационное табло. Приборная панель состоит из небольшого монохромного экрана (обычно синего цвета), кнопок и регуляторов в виде круглых ручек. Управление упрощено и стандартизировано, что снижает риск «нажать не туда». Некоторые зарубежные модели включают пульт дистанционного управления нагревателем с радиусом действия до 50 м.

    При установке своими руками следует тщательно изолировать от воды все стыки и места соединения труб. Особое внимание следует уделить водной защите помещения, где будет располагаться нагреватель.

    Как правильно установить умывальник рядом с ванной своими руками — советы, инструкции

    Эта статья расскажет о том, как можно рядом с раковиной установить умывальник. Практические советы помогут новичкам самостоятельно выполнить эту работу, а профессионалы смогут улучшить свои навыки.

    Любой регион или Войти

    Подписка

    Как правильно установить умывальник рядом с ванной своими руками


    Рубрика: Сантехника › Раковины › Установка и эксплуатация
    Установка умывальника возле ванной – довольно привычное явление. Конечно же, если ванная комната у вас большая, тогда умывальник можно устанавливать в любом месте, руководствуясь при этом эстетическими аспектами. Но, в большинстве случаев площадь ванной комнаты достаточно маленькая и приходиться производить монтаж умывальника впритык к ванной.

    Монтаж раковины в непосредственной близости с ванной начинают с выполнения разметки того места где она будет установлена, разметка должна быть выполнена так, чтобы край самой раковины перекрывал край ванны примерно на 120-150 мм. Это требуется для случаев, когда раковина и ванна используют общий смеситель для предотвращения попадания брызг воды на пол. Туалетные смесители и краны располагают на расстоянии от оси арматуры по горизонтали до краев раковины — 200 мм;

    Общие смесители для раковин и ванн, на расстоянии 1100 мм, считая от оси арматуры до уровня чистого пола. Такие санитарно технические приборы как раковины, в конструкции которых не применяются гидравлические затворы, при подключении к производственной или бытовой системе канализации нужно оборудовать сифонами (гидравлическими затворами), их необходимо разместить на выпусках непосредственно под приборами.

    Для того чтобы избежать загрязнения системы канализации в процессе установки раковины . нужно в сифонах снять нижние пробки, а у так называемых бутылочных сифонов – стаканчики в которых собирается грязь.

    Сборка соединений с раструбом нужно выполнять путем аккуратного введения гладкой части одной трубы в раструб другой не дальше монтажной метки. От торца гладкой части трубы до монтажной метки расстояние должно соответствовать: фасонные части и трубы диаметром 36 мм расстояние составляет 50 мм, фасонные части и трубы диаметром 47 мм расстояние составляет 110 мм. Соединение отводных труб, у которых диаметр 40 мм при соединении от пластмассовых сифонов моек, умывальников, и других приборов к изделиям из труб у которых диаметр 50 мм лучше всего использовать переходные манжеты из резины.

    Можно применять другие уплотнительные манжеты, только обязательно необходимо убедится в их качестве. До начала заделки стыков раструбов и труб нужно удалить все загрязнения. Канализационные трубы из чугуна на стыках необходимо уплотнить пропитанным канатом из пеньки или использовать для этого ленточную паклю с пропиткой, после чего соединения чугунных труб заливаются качественным цементным раствором или иным заполняющим стык материалом.

    Руководствуясь вышеизложенным материалом можно легко произвести качественный и главное правильный монтаж раковины своими руками . При этом важно точно придерживаться последовательности действий, правильно произвести измерения и аккуратно выполнять работу.

    Строительный порта о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00

    Почему вода из скважины мутнеет

    Мутная вода из скважины, почему?

    Опубликовано: 21 июл 2015

    Бывает так, что только что обустроенная новая скважина вместо того чтобы радовать свежей и чистой водой наполняется мутной. Или, другая ситуация – раньше скважина работала исправно и вдруг, без видимых причин, качество воды изменилось, и она стала мутной.

    Замутнение может быть различного характера: вода имеет ржавый цвет или похожа на молоко, вода осталась относительно прозрачной, но в ней появились примеси песка и мелкий гравий, или вовсе в ней видны мелкие нитевидные включения. Каждая из этих ситуаций имеет свою причину. Прежде чем расстраиваться и паниковать, необходимо установить причины помутнения и, в зависимости от них, выбрать эффективное решение проблемы. Обычно все существующие дефекты и неисправности можно устранить, после чего вода в скважине снова становится прозрачной и чистой. Однако начинать действовать нужно незамедлительно. Иначе это может стать причиной выхода из строя оборудования систем водоочистки, водоснабжения и отопления, а может быть и самого источника. Пить замутненную воду крайне опасно, ведь неизвестно, что стало причиной такого замутнения.

    Для того чтобы помочь разобраться в этой теме написана данная статья. В ней не только будут рассмотрены все известные на данный момент причины помутнения воды в скважине, но и приведены конкретные пути устранения каждой из них.

    Почему?

    Сразу следует отметить, что причин загрязнения и помутнения воды в скважине существует очень много. По источнику загрязнения их можно разделить на механические, химические и биологические. В возникновении механических причин повинен человек, а вот за биологические и часть химических причин несет ответственность сама природа. Так или иначе, человеку под силу справиться со всеми.

    Механические причины помутнения воды и пути их устранения

    Глубина скважины. Вода в скважине может помутнеть из-за попадания в нее примесей грязи, ила или глины. Это может происходить, если скважина располагается не очень глубоко – меньше 15 м от поверхности или рядом с ней находится открытый водоем. Поверхностные воды, содержащие взвеси грязи и ила, могут свободно проникать в скважину при плохих фильтрующих свойствах грунта.

    Решение проблемы. Для того, чтобы такая ситуация не происходила, следует обустраивать скважину глубиной более 15 м, не располагать ее поблизости от открытых водоемов или использовать фильтры грубой очистки.

    Некачественная работа. Помутнение воды, присутствие в ней песка и мелкого гравия может наблюдаться в том случае, если при прохождении скважины прокачка воды была произведена не до конца. То есть, рабочая бригада завершила прокачку скважины, так и не дождавшись появления чистой воды.

    Решение проблемы. Для устранения этой проблемы нужно прокачивать скважину как можно дольше, до тех пор, пока не появится чистая вода. Даже если этот процесс займет несколько дней. Не стоит бояться, вода от этого не иссякнет, возможно, произойдет лишь незначительное понижение ее уровня.

    Повреждение донного фильтра. Одна из самых распространенных причин помутнения воды. Донный сетчатый фильтр, установленный на обсадной трубе, может забиться или сломаться. В этом случае в скважину начинают проникать взвеси песка и мелкий гравий, от этого и мутнеет вода.

    Решение проблемы. Для того чтобы удостовериться в причине необходимо произвести осмотр фильтра. Вместо поврежденного сетчатого фильтра рекомендуется установить дисковый фильтр с механической очисткой, который улавливает взвешенные частицы крупностью от 20 мкм.

    Разгерметизация обсадной колонны. Представляет собой разрыв (пробоину) или расстыковку обсадной колонны в местах, в которых она соединена. Причиной этого может стать сдвиг подвижных пластов породы или неправильная сборка и монтаж колонны обсадных труб при устройстве скважины. Через эти разрывы вода из верхних водоносных слоев почвы проникает в скважину, тем самым загрязняя ее.

    Решение проблемы. Если скважина подлежит ремонту (такой вердикт выносит буровой инженер), то решением проблемы будет восстановление целостности обсадной колонны и тщательная прокачка скважины. Если же скважина ремонту не подлежит, придется задуматься о бурении новой.

    Размывание гравийной подушки. Для предотвращения попадания в скважину взвесей песка и известняка, на дне скважины выкладывается слой гравия, который служит природным фильтром. Если гравийный слой был проложен недостаточной толщины или были допущены ошибки при монтаже обсадной колонны, то гравийная подушка начинает размываться. Интенсивный поток мелких частиц и взвесей беспрепятственно проникает в скважину. Это создает большую нагрузку на сетчатый фильтр, он перестает справляться и выходит из строя. В результате вода в скважине мутнеет от попадающих в нее примесей.

    Решение проблемы. В такой ситуации производится чистка скважины с помощью поршевания, углубление колонны труб и последующая засыпка нового слоя гравия.

    Разрушение обсадной колонны. Попадание песка и мелких примесей, которые приводят к помутнению воды, происходит в результате разрушения обсадной колонны в области перфорации. Причиной разрушения является использования вибрационных насосов, которые нельзя использовать в скважинах.

    Решение проблемы. Чтобы избавиться от песка и мелкого гравия в воде необходимо произвести прочистку скважины. А вместо вибрационного насоса использовать центробежный тип.

    Химические причины помутнения воды и пути их устранения

    Заражение грунтовых вод. Причиной помутнения воды в скважине может являться проникновение в скважину нечистых грунтовых вод. Грунтовые воды могут загрязняться при попадании в них промышленных сливов, химических стоков, из-за произошедших поблизости техногенных катастроф, разливов нефти и прочих аналогичных причин.

    Решение проблемы. В данном случае будет необходимо провести комплексный анализ воды и установить системы очистки.

    Содержание железа в воде. Артезианские скважины отличаются повышенным содержанием железа в воде. Если скважина не герметична, молекулы железа, соединяясь с кислородом, образуют оксид железа, появляется ржавчина и вода мутнеет.

    Решение проблемы. Проблема переизбытка железа в воде решается путем установки на скважину фильтра обезжелезивания. Принцип работы такого фильтра состоит в том, что он переводит растворенное железо в его нерастворимую форму (железо выпадает в осадок), а потом улавливает его фильтрационным материалом.

    Биологические причины помутнения воды и пути их устранения

    Бактерии. Помутнение, а также заражение воды может произойти в результате попадания в скважину бактерий и болезнетворных микроорганизмов из водоносных горизонтов.

    Решение проблемы. В этом случае рекомендуется восстановить герметичность скважины, промыть ее. Для избавления от бактерий следует использовать комплексные системы обеззараживания, хлорирования.

    Цветение воды. Причиной цветения является появление и активное размножение в воде различных микроорганизмов и водорослей. Это и есть нитевидные включения, которые можно наблюдать в воде из скважины.

    Решение проблемы. Фильтры обеззараживания и установка системы обратного осмоса помогут справиться с этой проблемой.

    Вывод. Бурение скважины на воду серьезная задача, с которой нельзя спешить. От выбора места под скважину и определения ее глубины зависит половина дела. Вторая половина зависит от качества выполняемых работ. Если поторопиться или сознательно допустить ошибки при прохождении и устройстве скважины, это обязательно отзовется в будущем появлением мутной, загрязненной воды.

    С другой стороны, изменение качества воды может произойти и по независимым от человека причинам. В чем бы ни было дело, перед тем как предпринимать какие-либо меры, необходимо выяснить причину загрязнения и грамотно устранить проблему. Только в этом случае бесперебойная работа скважины и чистая, свежая вода в ней будут гарантированы на долгое время.

    Как правильно сделать ввод трубы в колодец?

    Ввод трубы в колодец – как его реализовать?

    Водопроводные колодцы представляют собой подземную конструкцию, которая используется для забора воды. По форме они могут быть круглыми или прямоугольными.

    Ввод трубы в колодец нужно делать с учетом следующих требований:

    • водонепроницаемость;
    • прочность;
    • устойчивость к большим нагрузкам;
    • стойкость к воздействию коррозии и химических реагентов;
    • простота монтажа;
    • маленький вес.

    Всегда следует заботиться про обеспечение достаточного места для проведения ремонтных работ. В сам колодец вводятся специальные патрубки, которые должны быть герметичными. Для этого делаются специальные отверстия, которые по диаметру должны соответствовать муфте.

    Сегодня для этого применяются разнообразные методы в зависимости от того, какие материалы использовались при строительстве колодца.

    Герметик для труб

    Тонкости осуществления герметизации ввода трубы

    Герметизация стенок при вводе трубы в колодец будет противостоять попаданию грязной воды с поверхности. Если зазор будет достаточно большим, тогда заделать его будет несколько проще.

    Для этого можно использовать сгон из латуни, который вставляется непосредственно в отверстие. Вход следует обработать силиконом, специальной резиной и жидким стеклом.

    Заплатки можно вырезать из резины. Радиус следует взять такой, чтобы он мог перекрыть окружность на входе.

    По центру следует сделать отверстие. В итоге получается хороший резиновый уплотнитель, который надевается с двух сторон. Сверху надеваются шайбы, затягиваются гайками.

    Для уплотнения не рекомендуется применение монтажной пены, так как она не выдерживает воздействия воды.

    Вместо сгона можно применять гофру, но только в том случае, если давление небольшое. Колодцы могут быть не только для питьевой воды, но и канализационными. Хотя процесс установки труб для них практически не отличается.

    Герметизация ввода трубы в колодец является важным моментом, от которого зависит его использование на протяжении длительного времени. Ввод ПНД трубы в колодец не сложен, такую работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Тонкости проведения работы

    Устройство ввода труб в колодец имеет определенные особенности. Для этого используются специальные отверстия (проемы) на боковых стенках. Их нужно делать в одной вертикальной или горизонтальной плоскости.

    Свободные просветы заделываются кирпичной кладкой и раствором. Герметик нужно использовать с двух сторон колодца.

    Для полиэтиленовых труб используется специальная обмотка с применением ленты из битума (она укладывается в пять слоев). Ее прогревают паяльной лампой.

    Гидроизоляция ввода трубы в колодец должна проводиться качественными материалами. Если трубы будут защищены от течи, колодец будет использоваться на протяжении многих лет. Для этого можно использовать жидкую резину.

    При ее нанесении получается хороший ковер, обеспечивающий надежную изоляцию. Стыки и швы при этом отсутствуют, что обеспечивает надежность и высокое качество. Мастику и жидкую резину наносить достаточно просто, они быстро сохнут.

    Все имеющиеся соединения на трубах и сгибах должны оставаться герметичными. Лучше всего использовать полиэтиленовые трубы, с ними легко работать, они служат на протяжении длительного времени.

    Наилучшим вариантом является диаметр 32 миллиметра. К ним можно подобрать фитинги, отводы, переходники. Компрессионное соединение в значительной степени упрощает работу, ведь тогда не нужно использовать дополнительного оборудования.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны ,если нажмете кнопки социальных сетей, которые расположены ниже.

    Читайте также: