Архив рубрики: Сантехника

Водопроводные краны: виды, особенности, инструкция по установке

Водопроводные краны, их виды и особенности

Водопроводные краны являются одним из видов запорной арматуры. С помощью таких нехитрых агрегатов в наши квартиры и попадает вода. Ни для кого не секрет, что любой магазин сантехники готов предоставить своему клиенту огромный спектр видов водопроводных кранов. Конечно, они отличаются не только внешним видом, но и самой технической частью.

Если вы хотите разобраться в видах водопроводных кранов, узнать главные их особенности и то, как производить их установку в домашних условиях, эта статья ответит на все ваши вопросы.

Виды и особенности водопроводных кранов

Краны не только принято, но и, в принципе, логично устанавливать на раковины и мойки. Несомненно, они также применяются и в ванных и туалетных комнатах.

Благодаря научному прогрессу нашего мира, который с огромной скоростью продолжает развиваться в наши дни, водопроводные краны принимают достаточно привлекательный вид, а также элементарны в использовании, что не может не радовать их счастливых обладателей.

Главной целью, для исполнения которой начали изготавливаться водопроводные краны, является регулирование напора и температуры воды, текущей по трубам в ваш дом.

Многими людьми принято считать, что водопроводный кран и смесител ь идентичны, однако это далеко не так. Бесспорно, где-то они пересекаются своими функциями, однако, при их изобретении, идеи были абсолютно разные.

Касаемо видов водопроводных кранов, их не так много. К ним относят:

  • простые;
  • смесители с одной рукояткой.
  • смесители с термостатом.

Для того чтобы окончательно разобраться в этих видах, стоит разобрать каждый по очередности.

Простые водопроводные краны

Отличительной особенностью такого вида является то, что он способен подать только конкретную температуру воды без изменений. Простыми словами, из такого крана будет течь либо холодная вода, либо горячая. без возможности изменить её температуру.

Если говорить о смесителе простого вида, то там такой регулятор позволяет именно смешивать холодный и горячий вид воды, поступающей к крану. Однако, процесс регулировки температуры воды, которая будет течь из такой конструкции, занимает немало усилий.

Поэтому такие краны, хоть и плотно держатся на мировом рынке, не очень привлекают своих покупателей и являются уже не такими популярными.

Смеситель с одной рукояткой

Такой смеситель уже намного лучше предыдущего «оппонента». С помощью него регулировка температура и напора воды становится куда проще. Внутри такого смесителя помещены специальные керамические диски. которые позволяют избежать резких порывов воды.

Смеситель с термостатом

В принципе, термостат можно установить и в смеситель с одной рукояткой, и в другие виды кранов. Однако, рассмотрим такой водопроводный кран отдельно.

Термостат позволяет поддерживать конкретную величину температуры воды, причём он просто не позволяет ей изменяться. Температура в таком устройстве будет всегда одинаковой, что не может не радовать своей привлекательностью.

Устройство конструкции

В принципе, во всех видах водопроводных кранов поддерживается практически идентичная конструкция. Основная система и принцип работы у каждого вида остается неизменным, невзирая на внушительные внешние отличия агрегатов. Рассматривать строение водопроводного крана принято на примере простого вида:

Теперь стоит разобраться по порядку.

Вентиль соединяется со шпинделем. причём его нижняя часть примерно в 20 мм должна двигаться внутри гайки, иначе конструкцию можно признать неработоспособной.

Нижняя часть гайки, описанная до этого, вкручивается в корпус. Диск с прокладкой устанавливается с помощью гайки.

Таким образом, когда мы проворачиваем рукоятку, с целью перекрыть поток воды наружу, ввинчивается шпиндель по схеме, описанной ранее, и производит остановку воды. В этот момент диск с прокладкой крайне плотно прижимается к крану, что способно создать полную непроходимость даже для воды.

Что касается сальниковой втулки, она предназначена для того, чтобы вода не проникала наверх. Она находится в верхней части шпинделя.

Самостоятельная установка

Ни для кого не секрет, что установка любого вида водопроводного крана в доме стоит некоторых денежных средств, которые нужно отдать не только за саму покупку техники, но и заплатить специализированному мастеру за, непосредственно, установку. И как правило, эта сумма является не такой уж и маленькой.

Именно поэтому многие владельцы водопроводных кранов решаются самостоятельно заняться их установкой. Если же вы все-таки решились на это дело, то следует соблюсти некоторые советы и правила, без которых из этого может не выйти ничего путного.

Во-первых, не спешите сразу же покупать первый попавшийся под руку агрегат. Посоветуйтесь со специалистом. Запомните или запишите марку техники, на которую пал ваш выбор. Также запишите технические характеристики устройства. Но, в принципе, их всегда можно посмотреть в интернете, если у вас есть достаточно информации о самой марке и модели агрегата.

Итак, для самостоятельной установки водопроводного крана в дом необходимо следовать следующему примерному алгоритму:

  1. Первым делом необходимо полностью отключить подачу воды в квартиру. После того как подача отключена, откройте все водопроводные краны и позвольте воде, которая осталась в трубах, стечь. Также это позволит удостовериться, что больше никаких жидкостей в трубах не осталось. После того как вы проделали все эти действия, ослабьте крепеж муфты водопроводного крана, воспользовавшись разводным ключом.
  2. Данный пункт предполагает собой крайнюю осторожность к остальной сантехнике в месте, где вы собираетесь произвести замену или установку. Например, как правило, краны устанавливаются над раковиной, а именно встраиваются прямо в неё. Для того чтобы избежать лишних царапин, трещин и вовсе полной поломки техники в лице ее разбивания, стоит накрыть ее чем-нибудь мягким. Например, одеялом. Иначе, любое случайное падение инструмента может привести к непоправимым последствиям.
  3. Если у вас до этого был установлен водопроводный кран и вы занимаетесь его заменой, после съема старого агрегата, закрепите все шланги, а также установите переходную втулку. Следующим действием необходимо, с помощью того же разводного ключа подкрутить все соединения покрепче. Однако, стоит помнить, что излишняя сила здесь неуместна, так как с легкостью можно сорвать резьбу, а это влечет за собой новые проблемы.
  4. Если у вас имеются специальные прокладки, которые предназначены для соединения шлангов и труб, непосредственно, с краном, вы можете без всяких сложностей пользоваться ими. Однако, в случае их отсутствия, придется, при соединении вышеперечисленных агрегатов, обматывать их специальной паклей, а также смазывать герметиком.

После того как вы проделали все эти действия, в принципе, можно попробовать пустить воду по вашему новому водопроводному крану. Если что-то пошло не так, следует вернуться к 1 пункту и тщательно всё проверить и переделать, если это требуется.

Причины и ремонт разных видов неисправностей

Как и любая другая техника, водопроводные агрегаты имеют свойства ломаться. Произойти это может по одной из следующих причин:

  • Резиновая прокладка пришла в негодность;
  • Износилась сальниковая набивка;
  • Срыв резьбы на шпинделе;
  • Поломка самого клапана.

Если замечены протекания. могут быть виновны не только вышеперечисленные причины, но и простой мусор, который имеет «привычку» скапливаться между клапаном и уплотнителем, что приводит к полному разрушению крана. Если вовремя не заметить неисправность, со временем это может привести к полной неисправности всей конструкции, что спасет только покупка нового устройства.

Замена изношенной прокладки

Если в вашем водопроводном кране наблюдается изношенная прокладка, то, в принципе, никаких серьезных проблем и не возникло. Исправить эту проблему очень просто:

  1. Как и при установке водопроводного крана, перекрываем подачу воды.
  2. Откручиваем прижимную гайку, пользуясь разводным ключом.
  3. Теперь необходимо открутить шпиндель и достать изношенную прокладку.
  4. После того как старая прокладка извлечена, необходимо установить новую на то же место. Кстати, резиновая прокладка не очень подходит для подачи теплой воды. В этом случае лучше приобрести кожаную, чтобы дольше не вспоминать о возможности износа уплотнителя.

В общем, выполнив данный алгоритм, проблема с изношенным уплотнителем вашего крана будет решена.

Неисправность клапана

Если в вашем кране повредилась какая-то часть клапана, или же он весь пришел в негодное состояние, следует полностью заменить деталь. Как правило, поломка клапана сопровождается всё тем же протеканием крана.

Чтобы купить новый клапан, вам необходимо узнать и записать диаметр основания, в который он будет помещен. В принципе, можно просто принести в магазин старый клапан. Или же, если у вас остался старый кран, который вы, возможно, заменяли, можете примерить его клапан на новый кран. Однако, он должен находиться в исправном состоянии.

В принципе, алгоритм замены клапана практически не отличается от алгоритма с уплотнителем, поэтому при замене клапана можете обратиться к той инструкции.

Неисправность шпинделя

Если после того как вы закручиваете кран с целью перекрыть поток воды, вода продолжает течь, то шпиндель пришёл в неисправное состояние. В принципе, его ремонт не слишком сложен, так что нет повода для паники.

Следуя следующей инструкции, вы сможете заменить неисправный шпиндель. вернув свой кран в рабочее состояние:

  1. Как обычно, перекрываем поток воды в квартире.
  2. Если резьба на шпинделе сорвана только частично снизу, в принципе, ей еще можно пользоваться, однако, придется заменить прокладку. Теперь пригодится более толстый уплотнитель. Дело в том, что бывает трудно и затратно найти новый шпиндель для вашего крана, поэтому действительно, легче приобрести новый уплотнитель и установить так, чтобы вода перестала протекать.
  3. Конечно, можно и заменить шпиндель, это производится достаточно просто: выкручивается старый, закручивается новый. Однако, стоит очень аккуратно и внимательно устанавливать новую деталь так, чтобы резьба совпадала с корпусом головки.

В общем, если серьезно относиться к ремонту вашего крана, он может прослужить вам еще долгое время. Конечно, некоторые люди просто не заморачиваются на этот счет и покупают новый кран. однако, это не имеет никакой рациональности как в бюджетном плане, так и в практичном.

Итак, это всё, что можно было рассказать обо всех видах водопроводных кранов, а также о том, как их устанавливать и ремонтировать.

Николаев Олег Петрович

Конструктивные и эксплуатационные особенности кранов

Гусеничные краны в крановом парке строительства составляют 13%, а среди стреловых самоходных кранов — 17%.

Гусеничные краны изготовляются грузоподъемностью от 16 до 150 т, и основная доля приходится на краны 25—40 т.

Осваиваются краны второго (МКГ, ДЭК)и третьего (СКГ) поколений с улучшенными технико-эксплуатационными показателями.

Помимо традиционного стрелового оборудования на ряде моделей применяются специальные укороченные стрелы (МКГ-25БР, МКГ-25.01, МКГ-28, МКГ-30, СКГ-40А, СКГ-40/63, СКГ-401), обеспечивающие увеличение грузоподъемности при соответствующем снижении высоты подъема, а также возможность использования в стесненных условиях.

ВНИИмонтажспецстрой и ряд монтажных организаций разработали и внедрили технические решения, расширяющие грузоподъемные возможности гусеничных кранов: расчаливанис стрел кранов, их соединение; опирание стрел кранов на стойки.

Гусеничные краны благодаря низкому удельному давлению на грунт (0,6-2,4 МПа) обладают высокой проходимостью по грунтовым площадкам и дорогам, а также маневренностью. Развитый опорный контур в виде гусеничных тележек позволяет передвигаться в пределах монтажных зон с грузом на крюке, масса которого составляет до 80 % наибольшей грузоподъемности (поперек гусениц) и до 100 % (вдоль гусениц) при основной стреле. При оснащении башенно-стрело-вым оборудованием снижение грузоподъемности при движении кранов в зависимости от их характеристик достигает от 70 до 25%.

Все гусеничные краны, за исключением 16- и 125-тонных, имеют электрический привод переменного тока, допускающий питание от внешней электросети. В кранах СКГ-401 и СКГ-631 применена силовая установка, смонтированная на прицепе к ходовой части кранов. При перевозке автотранспортом на расстояние более 10 км гусеничные краны грузоподъемностью до 25 т не разбирают, а при большей грузоподъемности снимают стрелу. Перевозку по железной дороге осуществляют согласно инструкции МПС, предусматривающей требования для вписывания в габарит 1-Т.

Кран МКГ-25.01 грузоподъемностью 25 т, электрический создан на базе крана МГК-25БР с целью получения улучшенных характеристик.

Кран (рис. 21.4) оснащен основной стрелой длиной 16,8 м против 13,5 м у крана МКГ-25БР, что обеспечивает увеличение высоты подъема главного и вспомогательного крюков. Применена новая, более мощная силовая установка. Конструктивная масса крана снижена.

Кран ДЭК-252 (рис. 21.5) грузоподъемностью 25 т оснащен сменными стрелами длиной 19; 22,75; 24; 27,75; 32,75 м. На каждую стрелу может быть установлен неуправляемый гусек длиной 5 м. В кране ДЭК-252 предусмотрено башенно-стреловос оборудование (БСО), башня длиной 19,24 и 27,75 м с управляемыми гуськами длиной 10, 15 и 20 м. Питание — от собственной силовой установки и от внешней сети напряжением 380 В. С удлиненными стрелами и с БСО кран может работать на площадке с уклоном соответственно не более 2 и Г. На кранах может быть применен грейфер вместимостью 2,5 м.

  • Здесь и далее в разделе указана наибольшая грузоподъемность при наименьшем вылете крюка. При больших вылетах она будет меньшей. Графики зависимости грузоподъемности крана от вылета крюка приведены рядом со схемами кранов.

Кран оборудован двумя унифицированными грузовыми лебедками главного и вспомогательного подъемов. В исполнении БСО одна из лебедок служит для подъема груза, вторая для подъема управляемого гуська. Механизм поворота оснащен двухскоростным электродвигателем и муфтой предельного момента, что обеспечивает устойчивую работу с пониженной скоростью.

Питание от внешней сети осуществляется с помощью гибкого кабеля длиной 200 м, навиваемого на барабан.

Механизмы, размещенные на поворотной платформе, закрыты единым кузовом. На кабине управления закреплен кондиционер, от которого через металлорукав подается охлажденный очищенный воздух в кабину управления с пультом ДУР-15. Кабина выполнена отдельным блоком, отопление — электрическое. На удлиненных стрелах и БСО устанавливается анемометр АП-200. Кран перевозится с основной стрелой 14 м или без нее на трейлере грузоподъемностью 40 т, на котором гусеничные тележки установле ны поперек его платформы.

Кран РДК-250.3 (рис. 21.6) грузоподъемностью 25 т. В комплект рабочего оборудования входят стрелы длиной 20,3; 27,5 и 35,3 м и ба-шенно-стреловое оборудование в составе башни высотой 12,5 и 27,5 м и управляемых гуськов 10,
15 и 20 м. Стрела оканчивается наголовником, на котором может закрепляться неуправляемый гусек длиной 5 м. Грузовая лебедка главного подъема — двухдвигательная многоскоростная с планетарным редуктором, обеспечивающая широкий диапазон скоростей, включая посадочную.

Привод гусеничных тележек — независимый от собственных электродвигателей, вращение от которых передается бортовым редукторам с помощью карданных валов.

Рис. 21.4. Гусеничный крап МКГ-25.01 с основной стрелой и его грузовая характеристика:
а — для стрелы 16,8 м с гуськом; б — для стрелы 21,8 м с гуськом; в — для стрелы 26,8 м; г — для стрелы 31,8 м;
д — для стрелы 36,8 м

Развитие гусеничных кранов серии РДК, освоенных заводом Цемаг-Цейс (Германия), осуществляется в направлении увеличения их мощности и дальнейшего конструктивно-технологического совершенствования.

Кран РДК-400 грузоподъемностью 40 т. Кран оснащается стрелами длиной 16—46 м с шагом 5 м. На каждую стрелу может быть установлен неуправляемый гусек длиной 6 м.

Кран имеет башенно-стреловое оборудование, состоящее из башни-стрелы высотой 16—31 м и управляемых гуськов длиной 10, 15, 20 и 25 м. Для БСО и стрел предусмотрено предохранительное устройство от опрокидывания. Грузовая лебедка главного подъема — двухдвигательная с электродвигателями с фазовым и короткозамкнутым моторами и планетарной передачей, про межуточной передачей и редуктором, соединенным с барабаном. Грузовая лебедка вспомога тельного подъема по конструкции аналогична лебедке главного подъема. Обе лебедки расположены вне капота, что исключает прохождение, канатов через крышу машинного отделения. Механизм поворота расположен впереди грузовых лебедок. Стреловая лебедка смонтирована под капотом, однодвигатсльная, оснащена канатоукладчиком.

Привод передвижения механизмов состоит из двух электродвигателей и соединенных с ними редукторов, которые расположены с одной сто- i роны ходовой рамы. Движение от редукторов с помощью карданных валов передается бортовым редукторам гусеничных тележек, расположенным по другую сторону от рамы.

Рис. 21.5. Гусеничный кран ДЭК-251 и его грузовая характеристика: а — для стрелы 14 м; б— для стрелы 14 м с гуськом; в — для гуська; г — для стрелы 14 м с грейфером

Кран оборудован ограничителем грузоподъемности типа «Роботрон».

Конструкция крана позволяет получать электроэнергию от собственной дизель-генераторной станции или от внешнего источника питания через гибкий кабель.

Кран транспортируют по железной дороге в разобранном виде: поворотная часть с ходовой рамой, гусеничные тележки и стреловое оборудование. Перевозка на трейлере грузоподъемностью 60 т осуществляется в сборе без рабочего оборудования.

Следующим типоразмером является осваиваемый кран РДК.630 грузоподъемностью 63 т.

На этих кранах для стрелового оборудования применены высокопрочные трубы, гидравлический привод на механизме поворота и электронный ограничитель грузоподъемности типа «Роботрон».

В дальнейшем предусматривается создание крана полностью гидрофицированного.

Краны СКГ-401 и СКГ-631 (рис. 21.7) грузоподъемностью 40 и 63 т, в специальном исполнении соответственно 63 и 100 т. С основными стрелами краны могут работать в I—VII ветровых районах, а с башен но-стреловым оборудованием в I—III районах.

Рис. 21.6. Гусеничный кран РДК-250-3:
1— стреловое исполнение; 2— башенно-стреловое исполнение

Все стрелы могут быть оснащены неуправляемым гуськом. Изменение вылета управляемого гуська башенно-стрелового оборудования производится грузовой лебедкой вспомогательного подъема. На грузовых и стреловой лебедках каждого крана применены канаты одинакового диаметра. Механизмы кранов управляются с помощью кулачковых контроллеров и кнопок.

Гусеничные тележки — многоопорные, имеют независимые приводы механизмов передвижения. Грузовая лебедка главного подъема оборудована двумя электродвигателями, соединенными дифференциалом, что обеспечивает три скорости подъема груза.

Краны электроэнергией питаются от внешней сети или от собственной силовой установки вне крана, на пневмоприцепе. Это позволяет в случае использования внешнего источника питания хранить установку в помещении и увеличивать моторесурс и ее сохранность.

Для изменения длины кабелей в зависимости от длины стрелы и гуська используются кабельные барабаны и штепсельные разъемы.

На базе крана СКГ-401 создан кран СКГ-505 грузоподъемностью 50 т, а с дополнительным противовесом 8,44 т грузоподъемность достигает 63 т. В башенно-стреловом оборудовании применена стрела длиной 37 м вместо 32 м. Применены гусеничные ленты тракторного типа.

Кран КС-7163 (рис. 21.8) грузоподъемностью 63 т помимо основной стрелы имеет сменные удлиненные стрелы за счет вставок секций 5 и 10 м: i 20; 25; 30; 35; 40 и 45 м. На них могут быть уста-’ новлены управляемые гуськи длиной: 10; 20; 25 и 30 м. Предусмотрено БСО: башни высотою 25 и 35 м. На стрелах от 25 до 35 м закрепляют неуправляемый гусек 15 м. Изменение вылета управляемых гуськов осуществляют полиспастом и грузовой лебедкой вспомогательного подъема, Грузовая лебедка главного подъема приводится двумя электродвигателями.

Питание осуществляется от внешней сети с помощью гибкого кабеля.

Гусеничные тележки приводятся в движение от двух механизмов, расположенных на выносной площадке с одной стороны ходовой рамы. Рамы тележек опираются на ленты с помощью трех балансиров, позволяющих преодолевать неровную поверхность дорог.

Кран ДЭК-631 — электрический грузоподъемностью 63 т. В нем с помощью вставок можно получить удлиненные стрелы 24, 30, 36 и 42 м. На них применяется неуправляемый гусек 10 м. Используя стрелу 36 м и управляемые гуськи 15; 24; 27,75 м, можно получить башенно-стреловое оборудование. Допустимый уклон площадки принимается от 3 до Г.

Грузоподъемность при передвижении с грузом на основной стреле составляет 45—50 т, а на удлиненных стрелах с гуськом — 50% номинальной грузоподъемности на данном вылете.

Силовая установка укомплектована дизелем К-6В1М с электростартерным запуском отСТ-25 иСТ-26.

Рис. 21.7. Гусеничный кран СКГ-401 с башенно-стреловым оборудованием и его грузовая характеристика для башни 32 м
для управляемых гуськов 15,6 м (а), 20,5 м (б), 25,6 м (в), 28,3 м (г): 1 — крюк; 2 — исполнения управляемого гуська; 3 — тяги гуська; 4 — тяги полиспаста изменения вылета гуська; 5 — тяги стрелового полиспаста; 6 — противовес; 7— башня; 8, 9 — предохранительные тяги башни и гуська

Масса крана при транспортировке с основной стрелой (без крюковой подвески) — 81 т, а без стрелы и противовеса — 57 т.

При движении по площадке длина крана — 26,5 м, высота — 4,3 м.

Рис. 21.9.
Гусеничный кран МКГС-100
Кран МКГС-100 (рис. 21.9) электрический грузоподъемностью 100 т.

Его особенностью является повышенная мобильность за счет использования новой схемы его транспортировки. Поворотная часть крана опирается на раму двухосной пневмоколесной тележки, которая с помощью кронштейна соединяется с нижней рамой крана, а опорная часть стрелы соединяется с седловым устройством автотягача. Таким образом создается автопоезд массой около 56 т, что обеспечивает его свободное движение в транспортном потоке по дорогам.

Кран оснащается удлиненными стрелами за счет вставок по 7 м. На все стрелы может быть установлен неуправляемый гусек длиной 12 м, Предусмотрено башенно-стреловое оборудование: башни длиной 29, 43 и 50 м и управляемые гуськи длиной 19—40 м.

На кране предусмотрено устройство повышения грузоподъемности за счет дополнительной мачты и подвесного противовеса до 160 т.

По автодорогам кран перевозят укрупненны-; ми узлами: поворотная часть и нижняя рама, секции стрелы по 14 и 7 м, гусеничные тележки, противовес. По железной дороге кран перевозят на 5 платформах вместо 14 при обычном разукрупнении на сборочные единицы.

Кран МКГС-125 (рис. 21.10) электрический на постоянном токе грузоподъемностью 150 т, Основная стрела при помощи вставок 7 и 14 м может быть удлинена до 78 м. На все стрелы, кроме стрел длиной 22 и 71—78 м, может быть установлен неуправляемый гусек длиной 12 м.

Кран оснащается башенно-стреловым оборудованием, собираемым из элементов стрелового оборудования. Неподвижная при работе башня длиной от 29 до 64 м (через 14 и 7 м) устанавливается под углом 3°.

Рис. 21.10. Гусеничный кран МКГ-125:
1 – управляемый гусек; 2 — башня; 3 — мачта; 4 — противовес; 5 — лебедки; 6 — поворотная платформа; 7 — кабина управления; 8 — гусеничные тележки

Она может оснащаться основным управляемым гуськом длиною 26 м, который с помощью вставок удлиняется до 33 и 40 м. Кратность запасовки при наибольшей грузоподъемности — 11, при наибольшей высоте подъема — 2. На высоту 101,2 м можно поднять груз 25,4 т. Кран получает электроэнергию или от внешней сети на генераторную группу, состоящую из электродвигателя и двух генераторов постоянного тока, или от дизель-электрического агрегата. Агрегат в виде отдельного блока, смонтированного на раме-салазках, присоединяемых к ходовой части крана. Он включает дизель и генератор переменного тока, питающий электродвигатель генераторной группы.

К атегория: — Грузоподъемные краны

Какие шаровые краны лучше для системы отопления

Какие шаровые краны лучше использовать для системы отопления

Для выполнения регулировки, обслуживания или ремонта отопительных систем в них применяется различная трубопроводная арматура. На сегодняшний день особую популярность приобрели шаровые краны для отопления как наиболее простые и надежные устройства для перекрывания теплоносителя. На современном рынке они представлены в широком ассортименте, что подчас затрудняет выбор нужного изделия. Задача данной статьи – помочь разобраться, какие шаровые краны стоит покупать для монтажа отопления в частном доме или квартире.

Конструкция шарового крана

Невозможно подобрать качественную арматуру, не разбираясь в ее конструкции, тем более что устройство шарового крана очень простое. Корпус изделия выполняется из специальной водопроводной латуни (марка ЛС 59–1 или зарубежная CW 617 N) методом горячего штампования из двух заготовок. Последние изготавливаются методом литья, а после спрессовываются вместе. Затем корпус проходит механическую обработку и никелирование.

Внутри корпуса находится шар из нержавеющей полированной стали, в нем сделан канал для протока воды. В качестве уплотняющих элементов и одновременно подшипников скольжения применяются седла и шайбы из фторопласта (как вариант – из тефлона). К шару прикреплен вращающийся шток, выходящий наружу через отверстие с уплотнительным кольцом. На конец штока устанавливается рукоятка в виде рычага или «бабочки». Ниже на схеме изображен шаровый кран в разрезе:

Корпус изделия по типу присоединения производится в двух исполнениях: муфтовом и фланцевом. Муфтовое исполнение предполагает наличие наружной или внутренней трубной резьбы для сопряжения с другими элементами системы. Во втором случае корпус крана снабжен фланцами, что прикручиваются к ответной части болтами. Арматура во фланцевом исполнении всегда стоит дороже, чем с резьбами.

Многие ошибочно полагают, что вентили делают на фланцах тогда, когда их диаметр слишком велик, чтобы закручивать их по резьбе. В действительности фланцами снабжаются краны высокого давления, поскольку такое сопряжение надежнее, чем резьбовое. При этом проходной диаметр изделия может быть и небольшим.

Виды шаровых кранов

Описанное выше устройство крана и принцип его работы одинаковы для всех видов изделий. Разновидности шаровых вентилей возникли в результате добавления в конструкцию разных полезных элементов, расширяющих функциональные возможности крана. Единственное исключение — шаровый трехходовой кран, в нем корпус имеет не 2 отвода, а три. Данный элемент не просто перекрывает теплоноситель, а перераспределяет его потоки и может служить смесительным узлом.

Все остальные функциональные элементы, дополняющие конструкцию крана, приведем в перечне:

  • штуцер для слива воды;
  • соединение с накидной гайкой (американка);
  • кран Маевского (игольчатый клапан);
  • сетчатый фильтр;
  • различные типы приводов для вращения штока.

Когда нужно опорожнить одну ветвь системы отопления, радиатор либо котловой контур, правильнее всего в схеме предусмотреть кран со штуцером. Благодаря ему для проведения ремонтных или других работ не придется спускать воду из всей системы. Это очень удобно и в том случае, когда нужно снять батарею для промывки. Достаточно перекрыть теплоноситель и открутить пробку штуцера, подставив под него емкость нужной вместительности. Ниже на рисунке представлен шаровый кран с американкой и штуцером для опорожнения:


Надо отметить, что под термином «шаровый кран со штуцером» понимается также и обычный вентиль с возможностью присоединения поливочного шланга.

Чтобы удалять воздушные пробки из проблемных участков сети, в схеме применяется игольчатый кран для системы отопления. Это всем хорошо знакомый клапан Маевского для ручного выпуска воздуха, совмещенный с шаровым краном. Нельзя сказать, что данное изделие часто применяется, но в некоторых случаях оно просто незаменимо. Например, когда воздушные пробки возникают на горизонтальных трубопроводах, проложенных в наивысших точках системы.

Когда в сложных схемах отопления требуется автоматизировать работу запорной арматуры, в них используется такое изделие, как шаровый кран с электроприводом. Его задача – по команде электронного блока управления открыть или закрыть поток жидкости, либо направить его по другому пути. В таких кранах конструктивно предусматривается площадка для монтажа привода, призванного вращать шток с шаром.

В смесительных узлах, где нужно обеспечить разделение или объединение потоков в необходимых пропорциях, ставятся трехходовые краны с сервоприводом. Их отличие от электрических механизмов в том, что устройство может медленно поворачивать шток и останавливаться в необходимой позиции по команде контроллера или термостата. Тогда потоки перекрываются частично, сливаясь на выходе в один.

Рекомендации по выбору шарового крана

Теперь, когда мы разобрались, для чего предназначен тот или иной вид шарового крана, можно приступать к его выбору. Следует помнить, что данный вид арматуры не используется для регулирования количества воды, а выполняет лишь запорные функции. Исключение – устройства с сервоприводами. Конкретный выбор крана лучше осуществлять, зная рабочие параметры теплоносителя. Если такой информации нет, то достаточно знать, что для систем частных домов вполне достаточно арматуры в муфтовом исполнении с рабочим давлением до 10 Бар и температурой до 120 ºС.

Если речь идет о централизованных сетях, то для отопления лучше использовать шаровые краны рабочим давлением до 16 Бар и выше. С подбором арматуры для центрального теплоснабжения нужно быть осторожнее и предусматривать приличный запас по давлению. Причина – непредсказуемые скачки параметра вследствие гидроударов.

Отдельно дадим предостережение о подделках, коими заполнены все сантехнические рынки. Китайский дешевый кран делается из силумина, он очень хрупкий и зачастую не выдерживает даже затяжку ключом. Кроме того, материал подвержен электрохимической коррозии, уничтожающей его за пару лет. При этом распознать подделку стало очень трудно. Единственная рекомендация на эту тему: покупайте арматуру у проверенных людей или в проверенных магазинах, даже если выбираете небольшой кран для радиаторов отопления.

Заключение

Подбирая шаровой клапан, стоит отказаться от дешевого продукта – это первое. Второе: не пренебрегайте изделиями отечественных производителей, которые немного дороже, но зато изготавливаются из латуни. При этом не забывайте сопоставить технические характеристики предлагаемых вентилей с параметрами теплоносителя.

Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной

Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной

от 27 ноября 2013

Последней тенденцией в дизайне ванной комнаты стали душевые кабины. Да-да, те самые душевые кабинки, которые раньше устанавливали лишь отчаявшиеся владельцы квартир более чем скромной и компактной планировки, понимающие, что стандартная ванна не только «съедает» пространство, но и выглядит довольно нелепо в масштабе крошечного помещения. Настоящий бум в сфере сантехнического оборудования превратил кабинку из «средства передвижения» в настоящую «роскошь» — и дело здесь вовсе не в цене. Сегодня огромное разнообразие и высокая эстетичность душевых кабинок позволяют использовать их для создания оригинального и эргономичного интерьера, об этапах разработки которого и пойдёт дальнейшая речь.

Душевая кабина в ванной: вы уверены, что это для вас?

Чтобы окончательно убедиться в правильности выбранного решения и приступить к разработке дизайна ванной комнаты с душевой кабиной, взвесьте все «за» и «против» ещё разок.

Плюсы и минусы душевых кабин

Экономия «полезного» пространства

Просторные душевые кабины, впрочем, имеют достаточно большую ширину

Существенная экономия воды

При слабом напоре воды приём душа – процесс затруднительный

Душевая кабинка не в силах заменить традиционную ванну

Безопасность – риск травматизма благодаря использованию «нескользящих» материалов сведён к нулю

Скапливающийся в безопасном рельефном материале белый налёт необходимо регулярно удалять

Выбор душевой кабины

Критериев выбора душевой кабинки достаточно много. Учесть необходимо её вид, размер, комплектацию, дизайн и, конечно же, сочетание качества и цены. Поскольку сейчас у нас речь идёт о дизайне ванной, с душевой кабиной мы будем «разбираться» с точки зрения её конструкционного исполнения и габаритов.

Душевые кабинки для маленьких ванных комнат

Небольшая ванная с душевой кабиной — разумное и практичное решение. Правда, есть одно «но»: к подбору модели придётся отнестись максимально серьезно, а это значит, что выбор может затянуться. Ниже приведена подборка советов, упрощающая поиск «правильного» решения.

  • Особое внимание стоит обратить на угловые душевые кабины: в ванной с маленькой площадью «бороться» придётся едва ли не за каждый квадратный сантиметр. Рассматриваемые модели помогут с пользой задействовать угол — пространство, которое быстрее всего захламляется и чаще всего не несёт никакой «смысловой» нагрузки в интерьере.

  • Наименьшую площадь «съедают» угловые кабинки, поддон которых имеет форму «четверть круга».

  • Прямоугольная или квадратная кабинка возможна и в маленькой ванной, если в помещении есть ниша, подходящая по размерам и позволяющая подвести необходимые коммуникации.
  • Предпочтение необходимо отдать кабинками с откатными (раздвижными) или складными дверями. Распашные дверцы требуют наличия свободного пространства перед входом.
  • Полностью прозрачные душевые кабины смотрятся более выигрышно в маленьких помещениях, поскольку визуально они воспринимаются как более легкие. Ванная не кажется такой загроможденной.
  • Желание выбрать для крошечной ванной самую маленькую душевую кабинку вполне объяснимо. Главное — не идти у него на поводу. Минимальный размер душевой кабинки, в которой чувствовать себя комфортно будет каждый член семьи, составляет 80х80 см. Те, кто не располагает и этой площадью, могут установить стационарный душевой уголок.

Стационарный душевой уголок может быть расположен только в углу ванной комнаты, так как задние стенки у него отсутствуют. Значительная экономия пространства будет стоить повышенной сложности монтажа конструкции. Ввиду её «открытости» придётся позаботиться о дополнительной гидроизоляции подвергающихся воздействию влаги поверхностей.

Установка стационарной душевой кабины, в свою очередь, проста и занимает совсем немного времени. Гидробокс устанавливается на выбранное место, к которому уже заранее были подведены коммуникации. После их подключения кабина закрепляется.

Если ванная имеет более чем скромные размеры и сложные монтажные работы не пугают, рекомендуем сделать выбор в пользу стационарной душевой.

Подробнее о том, как создать в ванной стационарный душевой уголок, мы писали в статье «Душевой уголок: собираем душевую кабинку по частям ».

Душевые кабинки для больших ванных комнат

Владельцы просторных ванных комнат при выборе душевых кабин располагают гораздо большей свободой — об экономии площади и типах дверец задумываться не приходится. Это позволяет полностью сосредоточиться на дизайне модели.

Единственный совет обладателям просторных ванных — предпочесть угловую кабинку любой другой в том случае, если в помещении кроме неё планируется установка традиционной ванны. Это позволит использовать площадь наиболее рационально.

При совмещении в санузле ванны и отдельного душа стоит рассмотреть вариант с созданием стационарного душевого уголка, который отнимает, как правило, гораздо меньше ценных сантиметров.

Если места не так уж и много, можно приобрести душевую кабину с ванной. Это модели с высоким вместительным поддоном. Такие кабины, как правило, оснащены разными видами гидромассажа и некоторыми другими функциями.

Ванная с душевой кабиной: как организовать пространство?

Советы по размещению душевых кабинок в просторных и маленьких ваннах, в большинстве своём, одинаковы.

Правила эргономики: делаем дизайн ванной комнаты с душевой кабиной удобным

  1. Независимо от того, раздвигаются или распахиваются дверцы кабинки, свободное пространство перед ними должно составлять не менее 75 см. Это минимум, который необходим человеку, чтобы раздеться перед душем и завернуться в полотенце, покинув кабинку.
  2. Минимальное расстояние от двери до душевой кабинки (если она устанавливается по той же стене, где расположен проём) должно составлять 15 см.
  3. Минимальное расстояние от кабинки до другого сантехнического оборудования — 30 см. Если унитаз, биде или умывальник расположить ближе — пользоваться ими будет крайне неудобно.
  4. Оптимальный размер душевой кабинки или уголка — 90х90 см или больше .

Размещение душевой кабинки в ванной

Чтобы ванная с душевой кабиной смотрелась наиболее выигрышно, следует воспользоваться следующими подсказками. Владельцы больших ванных, впрочем, могут учитывать их не так строго.

Квадратная ванная комната

— Если один из углов ванной срезан для оформления входа — кабинка располагается либо в углу, противоположном двери, либо по одной из стен, не примыкающих к двери.

— Если дверь в ванную расположена посередине стены — кабинка располагается в любом углу или по стене, не противоположной входу (размещение по стене, прилегающей к входу, помогает визуально расширить пространство).

— Если дверь в ванную расположена сбоку — кабинку обычно монтируют или напротив входа, или по диагонали от него.

Прямоугольная ванная комната

— В случаях, когда а). один из углов срезан для оформления входа, б). вход размещён посередине или сбоку «короткой» стены, в). вход находится сбоку «длинной стены» — кабинка располагается в любом из «дальних» от входа углов или по «дальней» стене.

— Дверь расположена посередине «длинной» стены — кабинка размещается по «коротким» боковым стенам или в углах, прилегающих к стене со входом.

Дизайн ванной с душевой кабиной: примеры

Стационарная душевая кабина в маленьком совмещенном санузле. Минимум места — максимум функциональности. К тому же удобно в плане гигиены

В маленьком совмещенном санузле может потребоваться перемещение унитаза, чтобы вместить душевую кабинку и умывальник

Там, где с трудом поместилась бы одна ванна, можно установить и душевой уголок, и стиральную машину. А над машинкой разместить полочки или шкафчик. Оптимальное решение для тех, кто не любит принимать ванны

Там, куда с трудом вписалась бы ванна, можно расположить и душевой уголок, и умывальник, и унитаз. Максимальная функциональность на минимуме пространства

Практичная планировка, аналогичная предыдущей

Еще один практичный вариант для тех, кому не нужна ванна

Вариант расположения элементов в большой ванной комнате

Вариант расположения элементов в маленькой ванной

Вариант расположения элементов в большом санузле

Смотрите ещё:

Выбираем ванну: чугун, сталь или акрил

Гидромассажная ванна: роскошь или необходимость?

Какой потолок для ванной выбрать?

Ремонт смесителя для ванной и душа своими руками

Ремонт смесителя для ванной: причины поломки и способы ремонта

Смеситель — это прибор для регулирования расхода и температуры воды, вытекающей из крана.

В смесителе для ванной также добавляется функция переключения потока воды с крана на душ. К сожалению, нередко возникают поломки смесителя. Но чаще всего их легко устранить своими силами.

Основные причины неисправностей

Пожалуй, самая очевидная причина поломки смесителя – низкое качество самого изделия. На сегодняшний день рынок изобилует низкокачественной сантехникой китайского и турецкого производства, срок службы которых сам по себе невелик. При выборе нового смесителя желание сэкономить может сыграть против вас. Лучше один раз потратиться, но приобрести качественный смеситель, который прослужит вам много лет.

Второй причиной частых поломок может быть использование недолговечных расходных материалов. Например, использование резиновой прокладки в сочетании с жесткой водой из-под крана будет приводить к частым поломкам. В случае же использования керамических вставок, смеситель прослужит вам гораздо дольше.

Неправильный монтаж также часто приводит к разного рода поломкам и снижению срока эксплуатации изделия. При монтаже смесителя очень важно учитывать его конструктивные особенности.

Подробнее о видах читайте в нашей статье про выбор смесителя. Здесь же вы найдете множество полезных советов и рекомендаций.

Каждый из этих типов смесителей монтируется по-своему и поломки в них также могут быть вызваны разными причинами.

Далее в статье мы более подробно остановимся на более конкретных причинах поломки каждого вида смесителей и расскажем, как с ними бороться.

Уменьшение объема струи из крана

Наиболее частой проблемой, связанной с работой однорычажных смесителей, является уменьшение объема струи. Причиной такой неисправности, как правило, становится засорение аэратора – насадки, крепящейся к концу гусака, через которую вода льется из крана.

Эта проблема в большинстве случаев легко устранима. Вам достаточно вывинтить аэратор и хорошо его прочистить либо под сильной струей воды, либо продуть струей воздуха. После все, что необходимо будет сделать – ввинтить его на прежнее место. Это под силу сделать любой домохозяйке.

Протечка из-под прижимной гайки гусака

Еще одной частой причиной поломки смесителя является изнашивание прокладки. Наверняка каждый представляет себе, как она выглядит – это небольшое круг из прокладочного материала с дыркой посередине. Раньше, в старых смесителях, повсеместно использовались резиновые прокладки. Сейчас же появилась возможность использовать более современные и надежные материалы, например паронит.

Для устранения протечки нам понадобиться прокладка соответствующего диаметра, разводной ключ и лента из фторопластового уплотнительного материала или лен со специальной пастой.

  1. Снимите металлическое кольцо, крепящее трубу излива к смесителю.
  2. Снимите трубу излива и удалите остатки изношенной прокладки.
  3. Наденьте новую.
  4. Резьбу трубы излива обмотайте лентой или льном с пастой так, чтобы при монтировке детали плотно прижались друг к другу.
  5. Зафиксируйте трубу излива металлическим кольцом.

Ремонт однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага

Такая протечка, как правило, бывает вызвана неполадками в работе картриджа смесителей. Вначале давайте разберемся, что такое картридж?

Картридж – это сборный цилиндр с тремя отверстиями; в одно отверстие поступает горячая, в другое – холодная вода, а из третьего смешанная вода выливается.

По типу используемого для смешивания горячей и холодной воды механизма, картриджи делятся на шариковые и керамические. Кроме того, сверху картриджа расположен шток, на который крепится рычаг смесителя. Как раз в этом месте и происходит протечка.

Когда нужно менять картридж

Основные признаки, что вам пора менять картридж смесителя:

  • Не подается либо горячая, либо холодная вода;
  • Температура воды меняется произвольно, без изменения положения рычага.
  • Кран не работает в полную силу или не закрывается до конца;
  • При переключении рычага приходится прилагать дополнительные усилия;
  • Ну и наконец, указанная нами выше проблема – наличие протечки из-под рычага.

Прежде всего, мы рекомендуем Вам перед покупкой нового картриджа снять старый и уже вместе с ним в качестве образца ехать в магазин сантехники.

Выбираем новый картридж

Как мы уже упоминали выше, важно уделять внимание качеству покупаемой вами сантехники. Отдавайте предпочтение картриджам проверенных европейских фирм и старайтесь не попасть на уловки мошенников, копирующих исполнение известных брендов.

Как правило, если вы не устанавливаете всю систему водоснабжения в доме или квартире целиком, у вас нет выбора, какой тип картриджа выбрать. Дело в том, что, несмотря на многообразие моделей, есть всего два основных типа картриджей – шариковый и керамический.

Плюсом использования шариковых картриджей считается возможность разбирать сам картридж и ремонтировать его при необходимости.

Керамический же картридж разобрать нельзя, он подлежит замене целиком, зато керамические пластины в нем более долговечны и не подвержены негативному влиянию жесткой воды. Если изначально водопроводный кран монтировался с расчетом на использование шарикового картриджа, керамический Вы поставить уже не сможете. И наоборот.

Но вернемся к вопросу ремонта однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага:

1. Снимите отверткой заглушку с указанием направления холодной и горячей воды.

2. Под ней Вы найдете шуруп. Аккуратно отвинтите его шестигранным ключом или отверткой подходящего размера так, чтобы не повредить резьбу. Если Вам не удастся сделать это аккуратно, воспользуйтесь дрелью с тонким сверлом.

3. Снимите рычаг с корпуса смесителя, потянув его вверх.

4. Снимите декоративный элемент со смесителя руками или пассатижами.

5. Открутите гайку, которая непосредственно прижимает сам картридж к корпусу смесителя. Для этого вначале воспользуйтесь разводным ключом, а затем аккуратно открутите его руками.

6. Все. Теперь Вы можете вытащить старый картридж, смело идти с ним в магазин и покупать себе новый.

7. Чтобы установить новый картридж, выполните все описанные выше шаги в обратном порядке.

В смесителе есть еще одна прокладка, похожая на ту, которая расположена между гусаком и корпусом смесителя, о которой мы писали выше. Эта вторая прокладка устанавливается между корпусом смесителя и рычагом переключения. Она также имеет тенденцию изнашиваться со временем.

Замена такой прокладки происходит практически по той же схеме, что и предыдущей:

  1. Открутите рычаг. Если у вас не получается это сделать, проверьте наличие крепежного винта. Если такой винт имеется, вам необходимо вначале отвинтить его, а потом уже снять сам рычаг.
  2. Удалите остатки старой прокладки и поместите на ее место новую.
  3. Обмотайте резьбу лентой или льном с пастой.
  4. Поместите рычаг на исходную позицию и, если необходимо, закрутите крепежный винт.

Если вы хотите осуществить монтаж нового смесителя, советуем вам посмотреть наш мастер-класс об установке смесителя .

Двухвентильный смеситель (течь из-под вентиля)

Возникновение неисправности такого типа появляется в результате:

  • повреждения кран-буксы — устройства внутри смесителя, которое открывает и останавливает поток воды;
  • прихода в негодность уплотняющего кольца на кран-буксе.

  1. Перекройте кран подачи холодной воды на стояке.
  2. Снимите заглушку с вентиля.
  3. Открутите винт, которым прикручен вентиль. Будьте аккуратны, так как винты в этом месте часто закисают и очень легко повредить резьбу.
  4. Открутите ключом кран-буксу.
  5. При необходимости замените старое уплотнительное кольцо.
  6. При необходимости замените старую кран-буксу на новую.
  7. Установите вентиль на прежнее место.

Протечка из-под гайки шланга для душа или из лейки шланга

Основной принцип действий здесь тот же, как и при замене других прокладок: открутите фиксирующую гайку шланга, удалите остатки старой прокладки, поместите на ее место новую, на резьбу намотайте ФУМ ленту и закрутите все обратно так, как было изначально.

Неисправность кнопки переключателя «душ-кран»

Если вода стала одновременно течь и из лейки душа, и из крана, вероятнее всего, проблема заключается в поломке механизма кнопки переключения, а именно в сальнике.

  1. Отвинтите руками кнопку переключения.
  2. Используя гаечный ключ, отвинтите корпус переключателя.
  3. Вытяните аккуратно шток и проверьте состояние прокладок и при необходимости замените их.

Бесконтактные (сенсорные)

Вот мы и добрались до последнего существующего типа смесителей — бесконтактных или, как их еще называют, сенсорных смесителей.

Их название говорит само за себя: в основе их работы лежит сенсор, который улавливает движение, когда вы подносите что-то к крану, и автоматически включает подачу воды. Ничего крутить при этом не нужно.

Такие смесители считаются самыми долговечными и срок годности их составляет от 5 лет. Кроме того, они действительно удобны в эксплуатации и помогают экономить расход воды.

Но основным их недостатком является то, что их крайне сложно ремонтировать. Мы не рекомендуем делать этого самостоятельно. Лучше попытаться найти опытного специалиста, который разбирается в данном вопросе. Датчики Вы вряд ли сумеете отремонтировать сами – вероятнее всего, Вы просто напросто сломаете смеситель окончательно.

Если же речь идет о каких-то незначительных недостатках, как, например, засор аэратора, вы вполне можете справиться с такой проблемой самостоятельно.

Засор аэратора чаще всего выражается в снижении давления воды, в результате чего она течет тонкой струйкой. Для проверки нужно снять аэратор и открыть воду. Если напор воды станет стандартным, то если аэратор ржавый, то замените его на новый.

Если аэротор загрязнен, промойте его под водой. В случае сильного загрязнения воспользуйтесь специальными средствами.

Если понимать механизм работы смесителя, ремонтировать его оказывается не так уж сложно. Надеемся, что наша статья помогла решить возникшие у Вас проблемы со смесителем и устранить все неисправности.

Если вы не нашли решение проблемы с поломкой вашего смесителя, прочитайте нашу статью про ремонт крана в ванной.

Ремонт сливного бачка унитаза: диагностика поломки и замена арматуры

Как самому отремонтировать бачок унитаза

  • Принцип действия и составляющие сливного бачка
  • Устранение нарушений в работе унитаза при сдвиге деталей
  • Устранение простых неполадок в работе унитаза
  • Как добраться до механизма слива в бачке унитаза?
  • Диагностика поломки створчатого клапана и его замена
  • Устранение проблемы постоянно бегущей воды через бачок унитаза
  • Что делать при нарушении поступления воды в сливной бачок?

Принцип действия и составляющие сливного бачка

Сантехническое оборудование достаточно часто выходит из строя из-за повышенных эксплуатационных нагрузок.

Считается, что работа бачка устроена по принципу гидрозатвора.

Ремонт сливного бачка унитаза – пожалуй, самый распространенный вид деятельности, осуществляемой зачастую в аварийном режиме.

Ремонт сливного бачка – понятие общее. Чаще всего проблема бывает решена при замене створчатого клапана, рычага, а то и при простом затягивании гаек. Виной течи может быть обыкновенная резиновая прокладка, точнее, ее износ.

Схема смывного бачка.

По технической сути бачок для унитаза – гидрозатвор, устройство которого основано на наполнении определенным количеством воды для использования при открытии затвора.

Сливной механизм состоит из следующей арматуры:

  • рычагов, представляющих систему;
  • поплавка;
  • клапана, перекрывающего спускное отверстие (пломба);
  • запорного клапана, препятствующего подаче воды в емкость.

Те, кто уже делал ремонт бачка своими руками, могут подтвердить, что механизм слива достаточно прост.

Вернуться к оглавлению

Устранение нарушений в работе унитаза при сдвиге деталей

Сливной бачок с полочкой, боковой пуск: 1 — крышка бачка, 2 — перелив, 3 — поплавок. 4 — тяга, 5 — рычаг, б — поплавковый клапан, 7— спускной рычаг, 8 — корпус бачка, 9— гайка перелива, ТО — полочка, 11 — шпилька, 12 — прокладка седла, 13 — груша, 14 — гайка, 15 — прокладка, 16 — прокладка фасонная, 17— седло, 18 — дуга, 19 — втулка.

Нередки случаи, когда ремонт бачка унитаза не нужен – следует сделать только регулировку арматуры, обеспечивающей слив. Это очень легко сделать своими руками.

Прежде всего следует перекрыть воду во всем стояке. После этого со сливного бачка аккуратно снимают крышку и изучают устройство для определения вида сбоев или поломок.

Часто необходимость таких действий вызвана тем, что в сливной бачок поступает слишком мало или, наоборот, много воды. Устранить проблему очень просто, нужно отрегулировать поплавковый рычаг с помощью проволоки, удерживающей поплавок. Для этого достаточно слегка ее изогнуть, опуская или приподнимая поплавок. Более того, можно сделать новый рычаг, используя толстую проволоку.

Другая распространенная проблема – когда вода непрерывно течет в сливной бачок, но не наполняет его. Ситуация вызвана положением поплавка унитаза, который, скорее всего, находится на дне или перекошен. Ремонт заключается в том, что поплавок нужно поправить руками.

Вернуться к оглавлению

Устранение простых неполадок в работе унитаза

Первичная диагностика всей арматуры сливного механизма поможет определить возможность ремонта своими руками.

Если вода течет непрерывно, нужно попытаться прижать вниз стержень привода. Прекращение течи указывает на разболтанность механизма слива. Чтобы устранить эту неисправность достаточно аккуратно протянуть все соединения.

Достаточно распространенное явление – вода течет из места соединения бачка с унитазом. В этом случае необходима замена прокладочного кольца из резины. Новая прокладка должна быть одного размера со старой. Ее располагают поверх гайки, которая закрепляет сифон.

Не помешает проверить состояние сливного клапана, установленного между бачком и шлангом. Для этого разбирают соединительный механизм, а затем прочищают его с помощью специальной щетки и собирают.

Вернуться к оглавлению

Как добраться до механизма слива в бачке унитаза?

Схема сливного механизма для бачка унитаза.

Прежде всего нужно установить, из какого места унитаза наблюдается течь. Иногда вода течет через щели, появившиеся в самом унитазе, но чаще всего это связано с работой сливного механизма бачка.

В таком случае ремонт не обойдется без плоскогубцев, новых резиновых прокладок и при необходимости деталей, обеспечивающих механизм слива. Если действовать по инструкции, то не составит труда произвести ремонт по устранению течи своими руками.

Приступая к работе, перекрывают доступ воды в бачок. Затем обследуют сантехнический прибор – унитаз с бачком слива.

В современном оборудовании используется механизм слива двух типов – кнопочный и рычажный.

В первом случае для слива нужно нажать кнопку, во втором – потянуть за рычаг.

Следует найти кольцо-фиксатор, удерживающее кнопку, и выкрутить верхнюю часть кнопки и кольцо.

При рычажном приводе на его конце откручивается ручка. Это позволит снять крышку бачка. Делать это нужно предельно аккуратно, так как крышки продаются только в комплекте с унитазами.

Вернуться к оглавлению

Диагностика поломки створчатого клапана и его замена

Если для спуска воды в унитазе приходится применять усилие при нажиме на ручку при полном бачке воды – створчатый клапан, который находится внутри сифона, сломался. Заменить деталь достаточно просто для тех, кто умеет что-нибудь делать своими руками.

Схема конструкции сливного бачка.

Первое, что нужно сделать, – закрыть кран, осуществляющий подачу воды. Затем выполняют работу в следующей последовательности:

  1. Из сливного бачка спускают воду.
  2. Отсоединяют сливной патрубок.
  3. Окручивают контргайку.
  4. Отсоединяют трубы: перелива и подающую.
  5. Отворачивают винты, прикрепляющие бачок к унитазу.
  6. Отсоединяют крючок от верхнего штока сифона.
  7. Извлекают сифонный блок.
  8. Шток и подъемную пластинку сдвигают по направляющим.
  9. Поврежденная прокладка на клапане заменяется на новую.

После этого собирают сифон и устанавливают, соблюдая при этом обратный порядок. Ремонт створчатого клапана своими руками закончен.

При желании можно модернизировать устройство сливного механизма. Вместо старого сифонного блока рекомендуется поставить новое устройство, состоящее из трех частей. Это позволит в будущем облегчить замену клапана, не выключая воду и не снимая бачка. Придется только открутить соединительные гайки, чтобы вынуть сифонный блок. После этого на нижней стороне блока створчатый клапан заменяется на новый.

Вернуться к оглавлению

Устранение проблемы постоянно бегущей воды через бачок унитаза

Схема унитаза с размерами.

Постоянно журчащая вода в унитазе не только раздражает шумом, но и становится причиной больших коммунальных расходов.

При этом скорость воды при прохождении через входной клапан, сифон одинакова. Воздух по этой причине не поступает в сифон, а поэтому и не может препятствовать потоку воды. Ремонт в таком случае заключается в замене седла низкого давления на седло высокого давления во входе клапана. Другой вариант – монтаж дополнительного вентиля на линии, подводящей воду. С его помощью можно уменьшать подачу воды.

Постоянное журчание может быть связано также с поломкой впускного клапана. Эту проблему можно исправить своими руками. Сначала нужно перекрыть стояк.

После этого следует открыть крышку бачка. Для этого прижимают кнопку слива, выкручивают винт, закрепляющий ее. Затем снимают кнопку. Осторожно снимают крышку и проверяют работу арматуры бачка.

В первую очередь, тщательно счищают налеты извести и грязи на поверхности шланга. Затем его можно промыть водой. После этого проверяют, как работает поплавок. Для этого следует отсоединить его и проверить, насколько свободно он двигается. После снятия поплавка удаляется поршень. Это позволит перекрыть воду. ПСобирается впускной клапан и включается вода. После окончания ремонта крышку устанавливают поверх сливного бачка и закрепляют кнопку, на которую нажимают при сливе воды.

Непрерывная утечка воды может быть связана с поломкой запорного клапана или механизма поплавка. Согласно статистике, поплавок ломается гораздо чаще, начинает пропускать воду и опускается на дно емкости. Чтобы все-таки разобраться в ситуации, нужно приподнять повыше поплавок и убедиться в работе запорного клапана. Обследовав устройство, нужно определиться с заменой поплавка или запорного клапана.

Виной тому, что вода течет постоянно, может быть износ резиновых и пластмассовых деталей. Например, часто изнашивается прокладка клапана, закрывающего отверстие для спуска

Проблемы с запорным клапаном связаны с двумя факторами – мусором, скопившимся под ним, или его износом.

Чтобы это ни было, прежде всего нужно перекрыть воду. Затем снимается ось поплавкового рычага, клапан вынимается из корпуса и тщательно обследуется.

Если уплотнительная резиновая прокладка не повреждена, можно включить воду и промыть корпус клапана под низким давлением. После этого на место устанавливаются клапан, ось и рычаг. Устройство проверяется пуском воды.

Если изношена прокладка, нужно ее заменить.

Подбирают клапан с учетом давления воды в трубопроводе. Если установить клапан, рассчитанный на противостояние небольшого напора, при большом давлении он будет пропускать воду, если будет совершенно исправен.

Вернуться к оглавлению

Что делать при нарушении поступления воды в сливной бачок?

Подобная проблема может быть связана с несколькими причинами:

  • нарушением регулировки поплавка;
  • скоплением мусора в корпусе клапана;
  • повреждением гибкой подводки к бачку.

Сначала перекрывают воду в стояке. Снимают крышку бачка унитаза. Проверяется регулировка поплавка. Если он двигается вниз и вверх, приступают к следующему шагу – проверке гибкой подводки.

Для этого нужно перекрыть воду и отвинтить гаечным ключом накидную гайку подводки, идущей от бачка. Для проверки проходимости подводки, опускают ее в емкость бачка и осторожно пускают воду. Если она так и не походит, производят замену подводки.

Если вода не идет и после замены подводки, причина в засорении корпуса клапана. Для того чтобы его очистить, нужно снять рычаг с поплавком для извлечения клапана из корпуса. После этого нужно со стороны бачка при помощи проволоки прочистить отверстие, которое есть в корпусе клапана, от мусора. После этого устройство собирают в обратном порядке, а затем проверяют поступление воды. Если и после этого механизм не работает, необходима полная замена клапана.

Поделитесь полезной статьей:

Ремонт крана однорычажного смесителя своими руками

Как выполнить ремонт однорычажного смесителя своими руками

Уже уходят в прошлое смесители для кухни или для ванной с барашками, в которых, чтобы открыть воду, было необходимо открутить вентиль. На их место приходят новые и удобные смесители с одним рычагом. На таких моделях вода открывается с помощью ручки, которая двигается вверх/вниз и вправо/влево. Вверх/вниз – регулируется сила напора воды, вправо/влево – поступление горячей и холодной воды. Часто, выполняя ремонт кухни или ванной комнаты, люди снимают старую, пусть даже и годную сантехнику и устанавливают на ее место новую, более современную. Это и понятно: современный ремонт – современная сантехника.

Однорычажные смесители крепятся либо на специальную планку с эксцентриками и называются настенными, либо устанавливаются в специальном отверстии мойки или раковины и называются врезными.

Устройство такого крана достаточно простое, и ремонт однорычажного смесителя вполне можно сделать своими руками.

Основной деталью однорычажного смесителя является картридж – пластмассовая деталь, которая регулирует подачу воды.

Чтобы понять, как отремонтировать такой однорычажный смеситель своими руками, сначала нужно разобраться, как он устроен. А устроен он очень просто. В пластмассовом картридже находится полый шар, имеющий отверстия для смешивания в нем холодной и горячей воды. Шар вращается, окруженный специальными резиновыми манжетами. Поломка возникает, чаще всего, из-за того, что резиновые манжеты изнашиваются и требуют замены.

Для ремонта своими руками такого крана для кухни вам понадобятся:

  • отвертка;
  • специальный шестигранник для откручивания крепежного винта;
  • резиновые прокладки для замены старых, пришедших в негодность.

Ремонт однорычажного смесителя своими руками. Этапы выполнения

Для примера рассмотрим ремонт крана для кухни. Прежде чем начать ремонт, нужно перекрыть горячую и холодную воду, поступающую к смесителю. Для этого необходимо закрутить до упора вентили, расположенные на трубах с горячей и холодной водой. Затем надо поднять рычаг крана и выпустить из системы оставшуюся воду.

Схема устройства однорычажного смесителя.

Затем, при помощи шестигранника, откручивается крепежный винт на ручке, и ручка снимается с крана легким покачиванием вправо и влево.

Когда ручка смесителя снята, вы получаете доступ резьбовому соединению, которое нужно выкрутить. Это действие открывает доступ к картриджу. Наверху картриджа имеется пластмассовая деталь. Она легко снимается при помощи отвертки, вставленной в один из пазов, или же при помощи специального ключа. Под деталью вы найдете уплотнительное кольцо, которое нужно проверить на предмет повреждений. Очень часто на уплотнителе образуется налет, который нужно аккуратно удалить с помощью чистой тряпки.

При установке картриджа необходимо совместить его отверстия с отверстиями на седле смесителя.

Когда пластмассовая гайка откручена, можно вынуть шар из картриджа, посмотреть, не засорились ли отверстия в нем. Затем вынимаются резиновые уплотнители и на их место устанавливаются новые. Это легко делается тонкой отверткой, с помощью которой можно подцепить и вытащить старые уплотнители. Этой же отверткой можно поставить новые уплотнители на место старых. Все это достаточно легко сделать своими руками, не прибегая к вызову специалиста.

После произведенного ремонта шар устанавливается на место и сверху закручивается пластмассовая гайка. В конце устанавливается на место ручка смесителя и закрепляется крепежным болтом. Все. Теперь откройте вентили на трубах и проверьте работу крана.

Пару слов в заключение

Нужно сказать, что картриджи на все модели смесителей для кухни есть в свободной продаже и иногда проще купить новый картридж, чем ремонтировать старый. Но ремонт шаровых смесителей своими руками не представляет никакой сложности. В этом вы сами можете легко убедиться, попробовав выполнить его самостоятельно, основываясь на приведенных выше рекомендациях.Такую сантехнику устанавливают как на кухни, так и в ванные комнаты. Она может отличаться по внешнему виду, но внутреннее устройство таких шаровых смесителей одинаково. Везде устанавливается картридж, внутри которого расположен шар. Конечно, есть и другие конструкции картриджей, но с шаром – самый распространенный.

Иногда поломка смесителя заключается в том, что из крана вода поступает плохо. В этом случае, прежде чем вскрывать кран и делать ремонт, открутите сначала сетку, закрывающую горловину смесителя. Она может просто забиться грязью и плохо пропускать воду. Именно это и служит причиной плохого напора. Нужно просто очистить сетку от грязи и поставить ее обратно.

Способы устранить засор в ванной и способы очистки канализации народными и химическими средствами

Чем очистить канализационный слив в ванной, чем прочистить трубы в квартире

Вопрос о том, как очистить засор в ванной возникает практически у каждого человека. Столкнуться с этим может как мастер на все руки, так и обычная домохозяйка — дело то обычное. Если вода не уходит, или того хуже — хлещет обратно, издавая зловоние, пользоваться ванной становится не только не приятно, но и невозможно в принципе.

В этой статье содержится исчерпывающая информация о том, как удалить засор в ванной, какими средствами лучше воспользоваться, а также как предотвратить повторения неприятностей в будущем.

Причины, по которым ванна могла засориться

Для начала нужно определить, отчего забился водосток, и какие варианты есть для очистки труб или сифона. Вероятнее всего, причина обнаружится в процессе устранения проблемы. Однако, если точно известно, что в слив попало украшение, шпилька для волос или другая нужная вещь, то не все средства от засоров в ванной буду хороши. К примеру, некоторые химические препараты могут испортить неловко оброненное изделие.

Итак, причины возникновения засоров в сифоне:

  • Волосы, шерсть животных;
  • Катышки, ворса, нитки от одежды;
  • Мелочь;
  • Грязь;
  • Мелкие детали, фурнитура, украшения.

Все вышеперечисленные составляющие образуют в трубе плотный комок, который препятствует проходу воды, а то и вовсе его тормозят. Убрать такой засор в ванной возможно либо пинцетом или тонкой проволокой.

Эффективные методы ликвидации засора канализации

Старый добрый вантуз и трос.

Эти две вещи есть практически в каждом доме.

Вантуз — это палка с резиновым наконечником в форме большой присоски, способная высасывать или проталкивать мусор.

Используя это незамысловатое изобретение можно получить такие результаты:

  • Провести профилактику образования засоров;
  • Устранить причины медленного слива воды;
  • Оценить масштаб загрязнения.

Обычно вантуз эффективен, когда труба забилась незначительно — резкие потоки воды и воздуха протолкнут препятствие.

Рекомендации по применению вантуза:

  • Установить устройство таким образом, чтоб его резиновая часть перекрыла сливное отверстие;
  • Набрать небольшое количество воды в ванную (на сухую эффективность снижается);
  • Сделать несколько качков, перемещая ручку вниз-вверх;
  • Проверить уходит ли вода;
  • Смыть откачанный мусор.

Если это не помогло и остался засор в ванной — что делать. Использовать тросик:

  • Вставить его в сливное отверстие;
  • Проталкивать вперед в трубы и прокручивать одновременно;
  • Когда напряжение снизится (засор пройден), аккуратно подвигать тросик взад-вперед;
  • Извлечь и промыть изделие.

Химические препараты

Современная химическая промышленность позаботилась о том, чтоб сделать процесс устранения засоров максимально быстрым и комфортным.

Практически все они одинаково эффективны, но вот, что стоит учитывать при выборе: не любое средство от засора в ванной подходит к тому типу труб, который установлен в доме.

Производители наперебой выпускают средства для прочистки труб от мусора и отложений. Форма выпуска может быть разнообразной:

Наиболее распространенным и недорогим средством является Крот — отечественный препарат, который отлично устраняет запахи, остатки пищи и жира, а также расщепляет волокна (волосы, шерсть и тд). Выпускается разными компаниями и может несколько отличаться по составу и времени действия.

Совместимость с типом труб, как правило, указана на упаковке. Вот далеко не полный перечень эффективных препаратов:

Важно внимательно читать инструкцию по применению и соблюдать все меры безопасности, дабы не получить химический ожог и не испортить сантехнику.

Народный способ чистки засора: сода и уксус

Если под руками нет ни сантехника, ни вантуза, ни тросика, ни покупных средств и забилась ванна — стоит попробовать народный метод. Для этого потребуется:

  • ½ стакана пищевой соды;
  • ½ стакана уксуса;
  • 1 литр кипятка.

Следуйте таким указаниям:

  • Насухо протереть ванную и металлическое кольцо слива;
  • Насыпать соду в сливное отверстие;
  • Залить туда уксус;
  • Влить кипяток через 1 минуту;
  • Через 2-3 минуты включить воду — она должна свободно протекать.

Очистка сифона

Если все же есть уверенность в том, что причиной медленного слив воды стала нужная или ценная вещь — стоит узнать, как почистить сифон в ванной. Таким образом появится возможность извлечь то, что попало в слив и вызвало засор.

  • Технология очистки сифона:
  • Постелить под сифоном ткань, поставить тазик;
  • Медленно открутить затворную гайку, чтобы не хлынула жидкость;
  • Снять колбу и слить грязную воду;
  • Извлечь мусор, мелкие детали или комья, вызвавшие проблему;
  • Промыть сифон и удалить налет;
  • Установить сифон на место;
  • Проверить герметичность соединений.

Теперь если вдруг забилась ванна, что делать будет знать каждый. Стоит также помнить, что профилактика с помощью вантуза и очистки сифона раз в месяц — залог качественного и комфортного использования ванны. Дорогостоящие химические средства возможно и не потребуются в таком случае!

Поделитесь закладкой инструкции по ремонту с друзьями:

Ещё статьи сайта SdelalRemont.ru схожие по теме:

Подключение унитаза к канализации своими руками: пошаговая инструкция монтажа

Установка и подключение унитаза к канализации: советы мастеров

Далеко не каждый домашний мастер берется за работу с сантехникой, особенно, если речь идет о таком деликатном предмете, как унитаз. Многие считают эту работу слишком сложной, хотя на самом деле, ничего особого, требующего высокого профессионализма в этом нет. Рассмотрим, как производится подключение унитаза к канализации, какие нюансы и тонкости нужно знать при выполнении этой операции, чтобы она прошла успешно.

Ремонт в санузле, как правило, включает в себя не только отделку стен, пола и потолка, но и замену сантехники. Работа по установке каждого сантехнического прибора должна выполняться грамотно, так как неправильный монтаж может привести к появлению протечек и прочих неприятных моментов.

Чтобы не столкнуться потом с необходимостью переделывать ремонт, стоит заранее изучить вопросы, касающиеся установки и последующего подключения унитаза к системам подачи воды и канализации.

Что потребуется для подключения?

Прежде всего, нужно приобрести подходящую модель унитаза. И речь тут идет не о внешнем оформлении сантехники, а об организации выпуска из прибора. Существует три разновидности выпусков:

Совет! Если предполагается не первая установка в новостройке, а замена отслужившей свое сантехники, то следует приобрести модель, у которой выпуск организованный так же, как и старом унитазе.

Для подключения к коммуникациям, потребуется гофра, гибкие шланги для воды, герметик на основе силикона. Из инструмента стоит иметь под рукой:

  • Болгарку.
  • Перфоратор.
  • Отвертки.
  • Молоток.
  • Ключ разводной и ключи гаечные.

Методы установки и фиксации на месте унитаза

Перед тем, как приступать к установке унитаза, стоит проверить горизонтальность пола. И, если потребуется, сделать новую стяжку. Но если пол достаточно ровный, можно унитаз устанавливать. Можно использовать один из трех принятых способов фиксации унитаза:

  • При помощи длинных шурупов, вкрученных в цементное основание пола.
  • При помощи тафты – доски, которая утапливается и закрепляется в выемке пола.
  • При помощи эпоксидного клея.

Установка при помощи тафты

Для изготовления тафты используется прочная древесина — дуб, ясень и пр. Перед тем, как поставить доску на место, ее покрывают олифой, этот материал послужит защитой от сырости. На нижней части тафты устанавливают анкера, которые обеспечивают сцепление доски с полом.

Совет! Чаще всего, в качестве таких анкеров используются гвозди, которые вбиваются в тафту так, чтобы они выступали с обратной стороны на 30 мм. Для установки тафты углубление в полу заливается цементом, затем в незастывший раствор устанавливается доска, гвоздями вниз. При установке тафты нужно следить, чтобы она располагалась на одном уровне с полом.

  • Унитаз ставят на место, где он должен стоять, и на доске отмечают места крепления.
  • Затем сантехнику временно отставляют в сторону, а в намеченных точках высверливают отверстия.
  • Унитаз снова ставят на место так, чтобы отверстия в тафте совпали с крепежными отверстиями в модели унитаза.
  • Крепят сантехнику специальными анкерами, они могут быть выполнены под отвертку или под ключ. Анкера снабжены прокладками, которые предотвращают повреждение унитаза при затягивании.

Совет! Очень важно не перетянуть анкера, в противном случае, унитаз может треснуть в месте крепления и его останется только выбросить.

Установка на бетонном или выложенном плитками полу

  • Разметку мест крепления производят описанным выше способом, при помощи карандаша или маркера.
  • Отверстия выполняют дрелью со сверлом с победитовым наконечником, которое подходит для работы с плиткой и бетоном.
  • В выполненные отверстия вбиваются анкера-«новоселы», после этого производится установка и крепление унитаза.

Совет! Преимуществом этого метода является его быстрота, так как не нужно будет ждать, когда застынет раствор под тафтой.

Крепление на эпоксидный клей

Эпоксидный клей позволяет получить надежное крепление унитаза к полу. Главное, чтобы склеиваемые поверхности (пол и нижняя «подошва» унитаза) были чистыми и обезжиренными. Если поверхность пола гладкая (например, это глянцевая керамическая плитка), то нужно обработать место установки корундовым камнем, чтобы придать ей шероховатость.

Эпоксидная смола наносится на место крепления на полу слоем 4-5 мм, после чего устанавливают унитаз.

Совет! При использовании этого метода установки, унитазом можно начинать пользоваться не ранее, чем через 12 часов, чтобы клей успел застыть.

Подключение унитаза к системе канализации

Нужно заметить, схема подключения унитаза к канализации зависит от того, как организован выпуск унитаза.

Монтаж унитаза с вертикальным выпуском

Канализация с вертикальным выпуском встречается в домах, которые в народе называют «сталинки», кроме того, этот вариант используется и в частном строительстве, так как он позволяет сэкономить площадь в санузле.

В этом случае, схема соединения унитаза с системой канализации очень простая, так как унитаз устанавливается прямо на раструб. А чтобы запахи канализации не проникали в дом, для соединения используется резиновая манжета.

Как правило, используется эксцентриковая манжета, которая представляет собой два патрубка, которые имеют смещенные относительно друг друга центры. При использовании таких манжет пользоваться герметиком необязательно, так как резиновая деталь создает надежное уплотнение.

При выполнении ремонта в домах старой постройки можно столкнуться с тем, что выпуск канализационной трубы расположен слишком далеко от стены. То есть для того чтобы унитаз не оказался расположенным практически вплотную к двери, нужно искать модель не просто с вертикальным выпуском, в а вертикальным выпуском, смещенным вперед.

Если приобретена модель унитаза с вертикальным выпуском сзади или даже с косым выпуском, то установить ее будет сложнее. Для этого:

  • Следует приобрести короткую трубу с раструбом и два уголка, имеющих диаметр 110 мм.
  • Их них собирается конструкция в форме буквы Z, при этом, один из уголков должен быть плотно вставлен в трубу канализации, а второй располагался там, где планируется поставить в унитаз.
  • Чтобы поднять унитаз на нужную высоту используют кирпичи, унитаз устанавливается выпуском на раструб сделанной ранее детали.
  • Выполняется опалубка и заливается бетоном. После того, как раствор застынет, место крепления можно выложить плиткой.
  • Если требуется установить унитаз с косым выпуском, то для присоединения используется гофра. Гофрированная манжета удобная тем, что она растягивается и гнется, поэтому ей можно придать любую форму.

Совет! Для подключения унитаза к канализации следует использовать армированную гофру с нержавеющим покрытием, такое изделие прослужит намного дольше.

Монтаж унитаза с косым выпуском

Такой выпуск канализации используется в большинство домов, построенных после 1960 года. Чтобы подключить унитаз к чугунной трубе, применяют следующие методы:

  • Традиционный – в раструб канализации опускается выпуск унитаза, зазор замазывается раствором. При выполнении этой работы нужно следить, чтобы раствор не провалился в стояк.
  • Соединение производится при помощи манжеты из резины, ее надевают на патрубок и производят соединение с трубой канализации. Если раньше раструб был залит раствором, то его нужно предварительно очистить от остатков цемента, иначе сложно будет обеспечить герметичность соединения.
  • В том случае, если унитаз нужно сместить относительно канализационной трубы, используется гофра.

Подключение унитаза к пластиковой канализации производится аналогично, только вариант с заливкой трубы цементом исключается, поскольку раствор имеет плохую адгезию к пластику и плотного соединения не получится.

Монтаж унитаза с горизонтальным выпуском

Горизонтальное расположение выпуска характерно для импортной сантехники, выбор такой модели может быть обусловлен следующими причинами:

  • Канализация в доме имеет соответствующую разводку.
  • Площадь санузла и его планировка позволяет осуществить установку унитаза на некотором расстоянии от раструба канализационной трубы.

Разводка с горизонтальным выпуском в многоэтажных домах практически не встречается, так как нужно либо укладывать трубу в штробу в полу, а для трубы размером 110 мм это затруднительно, либо прятать трубу в короб или другой декоративный элемент.

Для подключения унитаза используется гофра или уплотнительная манжета. Применение герметика обязательно в обоих случаях, поскольку необходимо предотвратить не только появление запаха, но и протечки из горизонтально расположенной трубы.

Если был приобретен унитаз с горизонтальным выпуском, а раструб канализации расположен вертикально или под углом, то для соединения следует применять гофру или уголок в сочетании с короткой трубой. Соединяется унитаз с этой трубой при помощи резиновой манжеты, а повысить герметичность соединения позволит использование герметика.

Итак, установка и подключение унитаза к канализации выполняется разными способами. Все они позволяют получить отличный результат, но только в том случае, если при установке будут соблюдаться все тонкости технологии. Для облегчения задачи при замене унитаза, лучше всего приобретать аналогичную модель. В этом случае, не потребуется менять схему подключения.

Как самостоятельно сделать систему канализации в ванной комнате? Правильно спроектированная и грамотно собранная канализация в ванной комнате избавит владельцев жилья от массы проблем. Им не понадобится ломать голову над тем, почему в.

Выбор сифона для биде и правильная его установка Конечно, биде в обычной типовой квартире встречается нечасто, так как стандартный санузел довольно тесный. Однако сегодня многие проводят перепланировку типовых квартир или строят собственные.

Как выбрать сифон для писсуара и правильно его установить Писсуар – это довольно удобный и экономичный с точки зрения расхода воды предмет сантехники. Поэтому сегодня писсуары можно встретить не только в туалетах общественных.

Comments are closed.

Керамическая кран-букса

Керамическая кран-букса

У хороших хозяев все в доме должно быть в порядке, и в первую очередь это касается водопроводных кранов. Согласитесь, даже самая дорогая сантехника и роскошная плитка меркнет на фоне текущего крана с ржавыми потеками. Сегодня поговорим о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

Кран с керамической буксой

Говорят, что заниматься ремонтом керамической кран-буксы для смесителя способны только очень скупые люди. Дело в том, что все жалобы, что керамическая кран-букса капает или течет, возникают по одной причине — износилась входящая в состав буксы пластмассовая прокладка. Казалось бы, чего проще эту прокладку купить и заменить. Но на практике выясняется, что купить такую прокладку на рынке просто невозможно — их просто-напросто не продают. Как выясняется, это просто невыгодно, так как стоимость такой прокладки составляет всего лишь 10 % от стоимости всей керамической кран-буксы. Выхода два: заменить керамическую буксу полностью или же изготовить прокладку для нее самостоятельно. Вырезать прокладку можно из куска технической резины подходящей толщины или подмотать ФУМ-нить.

Порядок ремонта керамической кран-буксы для смесителя

Итак, решено — попытаемся привести кран-буксу в работоспособное состояние самостоятельно. Набираемся решимости и приступаем к работе:

  1. Перекрываем вентили, установленные на стояках холодного и горячего водоснабжения. Если это не сделать, то попытка ремонта смесителя закончится попытками быстро ликвидировать образовавшийся в процессе потоп.
  2. Вооружаемся ключом по размеру буксы (обычно х14) и аккуратно выкручиваем ее. Не стоит использовать для этого пассатижи или разводные ключи, так при этом можно повредить грани латунной гайки. Также аккуратно обходимся и вентилем крана, так как после его повреждения придется менять керамическую буксу полностью.
  3. Разбираем керамическую кран-буксу и извлекаем износившуюся деталь.
  4. Заменяем негодную прокладку новой, изготовленной самостоятельно. Если материала для прокладки подходящей толщины обнаружить в хозяйстве не удалось, берем в руки капроновую нить или тонкий шпагат и подматываем. При удачной подмотке наш кран прослужит еще 2-3 месяца, а то и полгода.
  5. Собираем наш кран с керамической буксой в исходное состояние. Максимально открываем наш кран и лишь после этого очень медленно открываем вентиль на стояке. И лишь после того, как вода вытеснит из системы весь скопившийся воздух, краном можно пользоваться.