Архив рубрики: Разное

Вентиляция в котельной частного дома с газовым котлом: требования, нормы

Требования и нормы вентиляции в газовой котельной частного дома

Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.

Нужна ли вентиляция в газовой котельной

газовая котельная частного дома

Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.

Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.

Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.

Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.

оборудование газовой котельной частного дома

Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.

Требования к вентиляции в частном доме с газом

настенный газовый котел

Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.

Котельную разрешается оборудовать:

  • в пристройке к коттеджу;
  • на чердаке;
  • в отдельном строении;
  • в специально отведенной комнате.

Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.

Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:

  • площадь от 15 кв. метров;
  • высота потолков минимум 2 м 20 см;
  • площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
  • окно открывается или снабжено форточкой;
  • для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
  • оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.

Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.

Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП

Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.

  • В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
  • Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
  • Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
  • Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
    • приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
    • приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.

С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.

Естественная вентиляция с газовым котлом

схема естественной вентиляции газовой котельной

Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.

Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.

Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.

Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.

Дымоход для вентиляции газовой котельной

правильный дымоход для вентиляции котельной

Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.

СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:

  • Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
  • Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
  • Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
    • при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
    • при 30 кВт – 130 мм;
    • при 40 кВт – 170 мм;
    • при 55 кВт – 190 мм;
    • при 80 кВт – 220 мм;
    • при 100 кВт – 230 мм.

Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:

  • сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
  • дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
  • дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.

Искусственная вентиляция котельной

система вентиляции и отопления

Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.

Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.

При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.

Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:

( Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:

Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.

Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.

Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.

Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.

В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.

Правильно рассчитать вентиляцию газовой котельной поможет видеоролик:

Как сделать парник для рассады своими руками

Как сделать парник для рассады своими руками?

Овощная рассада и ранние овощные культуры, перед высадкой в почву на огороде, нуждаются в предварительном развитии. Подготовка рассады начинается в начале марта. Зерна овощных культур сначала высаживают в небольшие горшочки. Для дальнейшего развития растений в условиях, приближенных к внешней среде, используется парник для рассады.

Парник – это сооружение, предназначенное для быстрого роста и развития растений и плодов овощных культур, цветов. В нем есть возможность регулирования внутреннего микроклимата (влажность воздуха, температура, осадки).

Парник можно использовать не только для рассады, но и для выращивания плодов (огурцы, помидоры, перец, кабачки).

Чтобы вырастить рассаду, необходимо соорудить парник. Самый ценный и эффективный вариант – это сделать парник для рассады своими руками. Для этого подойдет любой деревянный материал (доски, брус, балки, не использующиеся по назначению оконные рамы) и металлический материал (металлическая полоса, согнутые из арматуры дуги, толстые металлические дроты) имеющийся на хозяйстве. Внутренний микроклимат поддерживают при помощи солнечных лучей. Если же этого источника не хватает, сооружают разные печки из каменного материала, устанавливают термические кабеля или используют емкость с горячей водой.

Делаем парник для рассады

Существует несколько основных конструктивных решений для создания парника:

Бескаркасный парник. Самый простой вариант для выращивания рассады ранних культур (редис, зелень). Чтобы сделать такой домашний мини парник для рассады, необходимо:

  • Подготовить небольшой участок земли. Обычно его подготовка осуществляется в марте;
  • Затем землю полить горячей водой;
  • Посеять семена будущей рассады;
  • Установить металлическую конструкцию в виде проволочной сетки. Ячейка сетки может быть в пределах 10х10 см.;
  • После этого, накрыть конструкцию парничка для рассады полиэтиленовой пленкой. Размер пленки должен быть больше общей площади участка, чтобы была возможность завернуть ее края;
  • Завернутые края пленки прижимают грунтом, или же используют деревянные доски или балки;
  • Вместе с ростом рассады, обрешетку необходимо поднимать, устанавливая ее на подставки из камней или деревянного бруса.

Читайте так же: Скважина на даче своими руками

Каркасный туннельный парник. Самый доступный вид, который отличается простотой своей конструкции. Он предназначен для растений, которые плохо переносят заморозки. Каркасный парник можно сделать как стационарный, так и переносной.

Самым распространенным материалом, применяемым в строении устойчивого каркаса, являются дуги из металлических полос или арматуры.

Деревянный каркас применяется в установке микропарника для рассады. Он может иметь форму двускатной крыши или небольшого прямоугольного тоннеля. Дерево – натуральный материал, который применять для рассады предпочтительнее с точки зрения экологичности. Наряду с таким свойством, дерево не устойчиво к влаге.

Чтобы возвести каркасный парник для рассады своими руками, необходимо:

  • Приготовить почву. Важным элементом подготовки земли для растений являются удобрения (натуральный навоз или иные органические вещества);
  • Установить металлические дуги (они вставляются в землю на глубину, которая позволит приобрести стойкость конструкции), или деревянный каркас;
  • После установки каркаса, натягивается полиэтиленовая пленка;
  • Завернутые концы пленки прижимаются деревянными досками.

В солнечные дни каркасный парник можно раскрыть без особых трудностей. При появлении нежелательных осадков или холода, его можно также легко накрыть.

Стационарный, домашний парник с окном-ширмой и коробкой. Такие парники сооружаются в двух конструктивных решения: деревянный каркас или кирпичная кладка.

Чтобы сделать минипарник для рассады с деревянным каркасом, необходимо:

  • Приготовить деревянные доски нужных размеров, в зависимости от размера площади;
  • Скрепить их можно гвоздями, шурупами или металлическими скобами;
  • С обеих боковых сторон обрезать верх коробки под углом 45 градусов;
  • На верхнюю часть каркаса прикрепить оконные рамы. Если их нет, можно сделать прямоугольные рамки и вставить в них стекло;
  • Конструкцию нужно сориентировать наклонными рамами к югу. Так выращивание рассады в парнике будет более эффективным.

Чтобы сделать парник для рассады с применением кирпичной кладки, необходимо:

  • Выбрать место;
  • Углубить почву на 30 см.:
  • Замешать раствор и осуществить кирпичную кладку по периметру выкопанного котлована;
  • На верхнюю часть строения установить оконные рамы со стеклом;
  • На нижнюю часть проема сделать упор для оконной рамы.

Читайте так же: Вечнозеленое дерево — пальма из пластиковых бутылок

Некоторые советы по установке парника для рассады

Основным требованием к выбору места под установку парника — есть прямое попадания солнечных лучей. Солнце играет основную роль в процессе фотосинтеза растений, поэтому, место установки парника должно выбираться солнечное, вдали от деревьев или строений. Если же хозяин решает сделать минипарник для рассады возле дома, нужно выбрать такое место, где дольше всего внутрь парника попадают солнечные лучи.

Под установку парника необходимо выбирать ровное и безветренное место. Сильный ветер может стать причиной разрушения пленочного покрова, что, в свою очередь, может привести к повреждению рассады.

Когда место выбрано и все элементы готовы, нужно выкопать небольшой котлован, глубиной от 50 до 70 см. На дно котлована выстилается слой теплоизоляционного материала (щебень — 10 см. и 10 см. песка). После этого, необходимо установить слой органической подстилки (гумус или солома). Далее следует насыпать слой биологического топлива (предпочтительным биотопливом для выращивания рассады в парнике есть конский навоз). Когда почва готова, в котлован вставляется каркас парника и засыпается тонким слоем земля.

Современные технологии позволяют использовать для небольших парников вместо полиэтиленовой пленки стрейчевую клеенку, которая имеет свойство растягиваться. Благодаря такому свойству, стрейчевая клеенка не провисает, в результате чего, в парнике создаются воздушные подушки. Они, в свою очередь, создают большую температуру, необходимую для лучшего развития растений.

Инновационные решения позволяют применять альтернативные материалы для возведения мини парника для рассады. Одним из таких материалов есть поликарбонат. Сделать такую теплицу не составит труда любому хозяину-огороднику. Для этого необходимо приготовить несколько металлических профильных труб, диаметром 20х20 и полосы 30х4. Полосу выгнуть в дуги и скрепить с профтрубами в целостный каркас. Затем сделать полудуговую крышку. Весь каркас необходимо покрыть листами поликарбоната. Благодаря двухслойной структуре, поликарбонат имеет высокие теплоизоляционные средства и может выдерживать значительные нагрузки осадков.

Читайте так же: Как сделать водопровод на даче своими руками – от поиска источника влаги до ее нагрева

Парник, сделанный своими руками, — это удобный и экономный вариант, который будет соответствовать всем вашим требованиям и обеспечит надежность при выращивании рассады.

Видео: как сделать парник своими руками дешево и сердито

Ферма страусов на даче — мы решим эту задачу!

Нынешние землевладельцы стали обращать своё внимание на разведение животных, которые для нашей природной зоны не совсем привычны. Например, в Евразии.

  • В пруду рукотворном рыбу лови — прямо на даче её разводи!

    В самом деле, зачем ходить далеко? Ведь можно без особых проблем наловить рыбки себе на ушицу прямо из собственного пруда.

  • Когда дело мастера просто труба…

    Хозяйственный человек всему найдёт талантливое применение. Он даже сумеет приспособить на своей даче пластиковые трубы так креативно, что ему позавидует.

  • Коль используешь ты соль — будешь осенью король!

    Удивительно, но даже обычную поваренную соль можно с огромной пользой применять на огородах и дачах с различными целями. Это экологично.

  • Теплица на крыше или чердаке дома

    Часто владельцев дачных участков волнует вопрос экономии территории. Удачным решением этой дачной проблемы станет размещение теплицы на крыше хозяйственной постройки.

  • Дачные растения, отпугивающие насекомых

    Не секрет, что некоторые насекомые доставляют людям массу неудобств. Одни несут угрозу будущему урожаю, а другие мешают полноценному отдыху человека.

  • Искусственные камни и скульптуры из бетона на даче и в саду

    Для воплощения этой по-настоящему удивительной дизайнерской идеи потребуется совсем немного: желание, старание и, конечно же, фантазия. А если у мастера.

  • Санберри: польза, выращивание, уход, рецепты

    Выходцы сельской местности поколения 40-50-х годов обязательно помнят бабушкины пирожки «с бузиной». Ягоду чёрного паслёна ели и так, в свежем.

  • Обогрев кровли и водостоков: различные схемы систем

    Принцип действия и технология установки систем анитобледенения кровель

    Обледенение крыш и водостоков — это явление, которое часто наблюдается в зимний период, особенно когда происходят значительные колебания температуры. Выпавший снег при плюсовой температуре подтаивает, затем температура опускается, и в итоге наблюдается образование ледяных глыб в воронках водосточных труб, а по краям крыши образуются сосульки. При небольшом повышении температуры воздуха процесс таяния образовавшегося льда невозможно контролировать. Вода течет не в водосточную трубу, а прямиком с крыши, попадая при этом под скат кровли, на стены, возможно затекание в различные швы. Естественно, это приносит ощутимый вред зданию. Обогрев кровли способен убрать следствия этих явлений.

    Обогрев кровли с помощью греющего кабеля предотвращает скапливание снега и образование сосулек в зимнее время на кромках крыш и водосточных желобах.

    Для устранения такого явления необходим монтаж на кровле и водосточных узлах здания системы обогрева, что в дальнейшем поможет избежать образование намерзшего льда. Все системы обогрева кровли и водостоков работают в автоматическом режиме. В основе принципа действия лежит нагревание проводника электрического тока при определенных температурах, процесс нагрева контролируется блоком управления. Как правило, отключение системы происходит при +5 градусах тепла и -10 градусах мороза, так как именно в этом диапазоне изменения температур происходит образование льда, и обогрев кровли и водостоков решает эту проблему.

    Список материалов и инструментов для монтажа системы обогрева кровли

    Крыши с разной теплоизоляцией.

    • плоскогубцы, оснащенные бокорезами;
    • набор отверток;
    • шуруповерт;
    • клещи для обжатия контактов;
    • перфоратор;
    • набор клипс для нагревательного кабеля и кабели разводки;
    • дюбели;
    • молоток;
    • клеевой герметик;
    • лестница;
    • набор страховочного снаряжения.

    Основные принципы действия системы обогрева кровли

    Состав саморегулирующегося кабеля.

    Обогрев включает в себя технологию особого размещения специального термокабеля на кровле и в водосливах и подключение его к контроллерам управления. Термокабели используют двух типов. Принцип действия их различен. Первый тип — это резистивный кабель. Он представляет из себя проводник электрического тока, покрытый специальным составом. Проводник при прохождении тока нагревается за счет рассчитанного сопротивления. Выделение тепла резистивным кабелем будет одинаковым по всей длине смонтированной системы обогрева. Второй тип — это саморегулирующийся кабель. Глобальное отличие от резистивного состоит в том,

    что такой кабель способен изменять свое сопротивление в зависимости от температуры на разных местах кровли.

    Иными словами, саморегулирующийся кабель выделяет больше тепла при нахождении в более холодных местах, таких как участок крыши, заметенный снегом, наветренная сторона, обильное скопление подтаявшего льда. Такой подход, в конечном счете, приводит и к экономии электроэнергии, и повышению КПД смонтированной системы обогрева кровли и водостоков.

    Схема укладки обогревающего кабеля.

    Существуют определенные технологические условия и нормы для монтажа нагревательных кабелей на кровле и в водостоках. Монтаж кабеля должен находиться в местах, где наибольший контакт с ледяными и снежными массами, чтобы проводить максимальный обогрев. Этим достигается наибольший КПД. Для этого необходимо рассчитать места кровли, где происходят наибольшие накопления льда и снега. Как часто бывает на практике, монтаж система обогрева производят по периметру крыши, захватывая при этом такие места, как сочленения водосливных линий, места входа водосточных желобов в водосточную трубу. В сложных геометрических конструкциях кровли линии обогрева устанавливают не только по периметру, но и в пересечении плоскостей скатов кровли и в так называемых ендовах.

    Монтаж на разных типах кровли

    В зависимости от типа крыши и, соответственно, «слабых» к обледенению мест, греющий кабель укладывается по разному.

    Качественный обогрев возможен при правильном расположении провода. Кабель, как правило, укладывается змейкой, высота его укладки обычно равняется длине ската кровли до пересечения с плоскостью стен и плюс 20 см. В таких местах происходит самое интенсивное накопление подтаявшего льда. Кабель укладывается с шагом 50 или 60 см. Здесь нужно исходить из климатической зоны. В местах, где очень часто происходит изменение температуры выше или ниже нуля градусов, нужно уменьшить шаг укладки, в этом случае обогрев будет более эффективным. Для свободного прохождения талой воды кабель обязательно укладывается в водостоках и желобах по периметру здания. Такой метод применим для одно-, двускатной крыши с мягким покрытием.

    Для металлической кровли характерен следующий способ укладки нагревательных элементов. Провод укладывают по каждой из сторон шва металлических листов, затем пропускают через желоб водостоков ко второму шву и далее. Припуск кабеля по шву примерно равен расстоянию от ската кровли до пересечения с плоскостью стен и плюс 30 см.

    Обогрев кровли и водостоков с плоской поверхностью осуществляют путем размещения провода по периметру и в сточных наклонных плоскостях. В вариантах наклонной кровли у зданий, где не предусмотрены водостоки, использует метод петлеобразного размещения кабеля с припуском за край на 7 см.

    Ледяные скопления образуются и в долинах, то есть во внутренних углах пересечения наклонной крыши, поэтому в них тоже необходим обогрев.

    Методы крепления тепловыделяющей жилы подбираются в зависимости от типа кровельного материала. На мягких крышах используют механический способ крепления с помощью клипс, которые прибиваются к поверхности. Места соединения обрабатывают герметиком. На сторону крыши длиной около 10 метров понадобится около 50-55 клипс, при укладке способом «змейка».

    Возможен и монтаж с помощью клея. На металлической кровле монтаж провода производят с помощью приклеивания скоб специальным клеем. На каждый шов требуется 5 скоб. При клеевом способе важно обратить внимание на качество клея и соблюдать технологию его использования, в связи с тем что на металлических крышах особенно сильно возникает наледь и греющая жила должна быть надежно зафиксирована. Крепление же скоб с помощью гвоздей и шурупов к металлической крыше применяется редко, из-за прямого воздействия на материал кровли и нарушения антикоррозионного покрытия.

    Схема автоматики обогрева крыши.

    В желобах шириной менее 15 см провод размещают без жесткой фиксации, в более широких желобах рекомендуется размещать две жилы, разделенные между собой вставками. Непосредственно в водосток или воронку жилу нужно опустить на 30-40 см для предотвращения скопления льда, так как обмерзание водостоков приводит всю систему стока талых вод в негодность.

    Особенности выбора управляющей автоматики

    Электрический монтаж имеет несколько видов. Выбор схемы подключения через контроллер влажности и температуры автоматического типа наиболее оправдан. Система получается полностью автоматизированной благодаря датчикам влажности, установленным в тех местах крыши, где чаще всего скапливается снег и талый лед. Автоматический блок управления и саморегулирующиеся кабели приводят к высокому КПД системы и экономии электроэнергии. Возможно подключение через датчик воздуха или терморегулятор. Такая система использует лишь один параметр в своей работе — температуру воздуха. А вероятность образования льда уже не учитывается. Ручное подключение — это наиболее дешевый способ, но требует постоянного внимания и контроля за погодными условиями.

    Обогрев крыши и водостоков является относительно недорогим и качественным вариантом защиты здания в сложных климатических условиях и при сезонных переменах погоды.

    Сколько стоит обшить балкон вагонкой: цена работы и материалов

    Стоимость обшивки балкона деревянной вагонкой: материалы, работа

    Современная деревянная вагонка – отличный отделочный материал, способный обеспечить красоту, приятную атмосферу, сохранить тепло и даже позаботиться об обитателях помещения. Неудивительно, что многие желают превратить с помощью такой прекрасной отделки лоджию или балкон в настоящую маленькую комнату. Но всегда возникает вопрос – сколько нужно материала и денег, чтобы обшить балкон вагонкой самому и сколько потребуется заплатить за работу.

    Красиво отделанный балкон станет любимым местом в квартире

    Общее описание задачи

    Обшивка вагонкой производится зачастую с утеплением стен. Наиболее простой метод – с помощью пенопластовых плит. В результате получается достаточно теплый балкон. Подобный метод обшивки с утеплением не отнимает много полезного пространства.

    Другой метод – использовать маты из минеральной ваты или современные тонкие утепляющие материалы. Разница при использовании таких материалов небольшая – всего лишь нужно изменить нашивку каркаса, чтобы оптимально разместить утеплитель.

    Процесс обшивки балкона вагонкой состоит из следующих основных этапов:

    • формирование каркаса, на который будет крепиться обшивка;
    • укладка утеплителя;
    • запенивание щелей;
    • нашивка вагонки.

    В ходе монтажа вагонки устанавливаются необходимые элементы, скрывающие стыки и улучшающие внешний вид сочленений. К ним относятся:

    • уголок деревянный с полкой 20 мм, который применяется для закрытия крайних полос в зонах дверей, окна и остекления балкона, а также для оформления углов;
    • плинтус универсальный 32х32 мм, который устанавливается по периметру пола и потолка, вертикально во внутренних углах обшивки.

    Для проведения работ понадобятся расходные материалы. Их качество и количество будут зависеть финансовых возможностей хозяев балкона. Рассмотрим самый удобный вариант работы – с помощью мебельного степлера и скоб, которые обеспечивают надежный, быстрый и скрытый монтаж.

    Для работы понадобится набор инструментов

    Список материалов

    Список применяемых материалов для работы будет следующим:

    • планки для создания каркаса;
    • дюбеля для крепления планок;
    • скобы для мебельного степлера;
    • плиты пенопласта;
    • монтажная пена;
  • деревянная вагонка;
  • плинтуса и деревянный уголок.
  • При выборе размеров планок каркаса нужно учитывать, что они должны быть равны толщине плит пенопласта, чтобы гарантировать отсутствие свободного пространства между вагонкой и утеплителем.

    Расчет площади

    Самый дорогой материал в списке необходимых – собственно деревянная вагонка. Прежде всего следует рассчитать, сколько площади необходимо обрабатывать. Сделать это несложно, замерив все поверхности и проведя расчеты на калькуляторе.

    Подойдет обычная или евровагонка

    Когда нужная цифра получена, можно приступать к расчету количества полос вагонки. Делается это разными методами.

    1. Те, кто хочет сэкономить и готов расположить вагонку под наклоном или хорошо спланировать линии стыковки отдельных кусков, могут просто брать итоговое значение площади, делить ее на площадь одной полосы того сорта, который планируется использовать. Полученный результат округляется вверх и к нему прибавляется одна полоса.
  • Те, кто желает видеть четкое расположение полос, должен скрупулезно просчитать остатки, буквально расчерчивая обшиваемые площади по линеечке, в соответствии с шириной полосы. Например, есть полосы вагонки длиной от 0,7 до 4 метров. Также компании, которые предлагают вагонку собственного производства, продают технологическую обрезь размером до 0,7 метра. Она стоит ниже примерно на 40% и может позволить экономить основной материал. К полученному результату все равно нужно прибавлять 2 полосы.
  • Лучшей методикой является комбинирование направлений полос вагонки. Это позволяет рассчитывать ее количество по первому методу, а также улучшает внешний вид стен. Одновременно придется менять направление планок каркаса, но это не так сложно, тем более, если оценить, сколько финансов экономится.
  • Если приводить конкретный пример, то это будет выглядеть так:

    1. Площадь многих типовых лоджий, при зашивке вагонкой вместе с потолком, составит 17 квадратных метров.
    2. Можно сразу покупать вагонку на квадратные метры, при этом брать полосы максимальной длины в 4 метра, если поставщик предлагает подобный вариант продажи.
    3. Если вагонка продается пачками или на количество полос, полезно узнать конкретные типоразмеры или исходить из базового – площадь одной полосы длиной 3 метра в чистовом состоянии по стене – 0,261 квадратных метра. Это верно для типового размера в 96 мм общей ширины (88 – чистовой после монтажа). Однако вагонка может варьироваться по ширине полосы от 95 до 135 мм.
    4. Площадь обшивки делится на площадь одной полосы и получается искомое число полос. В зависимости от варианта рисунка, после округления вверх к нему прибавляют одну полосу или две.

    После того, как необходимые параметры закупок определены, можно переходить к конкретному подсчету суммы.

    Стоимость вагонки на рынке

    Стоимость деревянной вагонки зависит от множества факторов:

    • Сорт дерева.
    • Сорт по качеству отбора полос.
    • Тип профиля.

    Самая дешевая вагонка, которой можно обшить балкон, производится из сосны или ели. Это смолистые материалы, которые выделяют в воздух ароматические масла.

    Самая дорогая из среднего ценового сегмента – вагонка из ольхи. Кроме своего очень красивого внешнего вида, древесина обладает расслабляющим запахом, который называют медовым.

    К средним по стоимости сортам относят вагонку из липы, лиственницы. Лидерами по цене являются дуб и ясень, которые обладают характерным рисунком.

    Деревянная вагонка на балконе

    От сорта по качеству обработки зависит внешний вид полос. Различают следующие сорта:

    • «Элита». Самая высокая цена, отбираются доски без сучков и других видимых дефектов.
    • «Прима». Допускается один-два сучка на полосу длиной до четырех метров.
    • АВ. Может быть неравномерная текстура и до двух сучков на погонный метр.
    • ВС. Допускается переходы окраса древесины, до трех сучков на погонный метр.
    • С. Могут наблюдаться дефекты поверхности, отличия цвета между полосами и зонами на каждой, количество сучков не лимитируется.

    Естественно, от сорта по качеству обработки и отбора зависит, сколько стоит тот или иной материал.

    В цифровом выражении вагонка выглядит следующим образом:

    • лиственница – цена от 250 до 1000 рублей за кв.м, полоса 80 мм шириной;
    • сосна и ель – цена от 100 до 700 рублей, типовая полоса в 95 мм;
    • липа – цена от 550 до 1300 рублей, типовая полоса в 96 мм.

    При выборе конкретного профиля полосы, производители предлагают фиксированную сетку цен. К примеру, рассматривая предложения популярных и удобных для монтажа разновидностей, можно увидеть цены за кв.м:

    • сосна, ель с профилем Евро средней полки – от 120 рублей;
    • лиственница в профилях Софтлайн и Штиль – от 210 рублей;
    • липа в профиле Софтлайн – от 570 рублей;
    • дуб, ясень – от 760 рублей.

    Поставка в квадратных метрах удобнее для потребителя, поскольку облегчается расчет и цена всегда ниже, чем при продаже фасованной продукции. Если же нет подобных предложений, полезно знать, что в одной пачке вагонки – 10 полос, для размера по длине в три метра, одной пачкой можно обшить 2,61 кв.м поверхности.

    Стоимость дополнительных материалов

    По сравнению со стоимостью вагонки, расходы на планки профиля, уголок, плинтус и пенопласт выглядят гораздо скромнее. Оценка их стоимости затруднена, поскольку цены варьируются в зависимости от представленных поставщиков.

    Посчитать необходимое количество материала несложно:

    1. Плинтус рассчитывается по линиям, где он будет расположен. Это периметр пола, потолка, вертикали внутренних углов.
    2. Уголок закрывает внешние вертикальные углы и обрамляет периметр окна, двери. Считается также по погонной длине.
    3. Планки каркаса считаются, исходя из их расположения на расстоянии в 400-500 мм друг от друга, а также в ключевых местах – углах, стыках, периметре окон, дверей, остекления.
    4. Число дюбелей или «новоселов» считается, исходя из длины планок каркаса и расположения каждого дюбеля на 400 мм длины.
    5. Количество плит пенопласта должно покрывать всю площадь. Остатка практически нет – площадь планок каркаса мала, а пенопласт легко резать и заполнять все промежутки.
    6. Двух обычных баллонов монтажной пены или одного большого хватает для заделки всех щелей.
    7. Скобы для мебельного степлера заранее просчитать невозможно, но они стоят совсем недорого.

    Финальные расходы

    Чтобы придать поверхности законченный вид, можно обработать вагонку морилкой, лаком, акриловыми красками. Рекомендуется использовать специальные антисептические пропитки, отличные результаты показывают составы на восковой основе.

    Обработка вагонки лаком

    Какой конкретный тип обработки будет выбран – решать исполнителю работы. Данные финансовые вложения уже стоит планировать отдельно от расчета стоимости самой обшивки.

    Если вы заказываете работу

    Как видим, рассчитать количество необходимого материала и уровень финансовых вложений, чтобы обшить балкон вагонкой, несложно. Если же вы нанимаете исполнителя на выполнение такой работы, нужно рассчитывать примерно на 200-450 рублей за каждый квадратный метр. Разброс цен зависит от сложности работы, а также необходимости выполнять утепление, обрешетку и делать отверстия под электрокоммуникации.

    Обшиваем балкон или лоджию вагонкой: основные шаги и маленькие секреты

    Обшивка балкона и лоджии вагонкой: материалы и порядок работы

    Как правильно выполнить обшивку деревянного дома изнутри с помощью вагонки

    Обшивка потолка в доме вагонкой: монтаж деревянной обшивки

    Ремонт в ванной в хрущевке: фото варианты

    Ремонт ванной комнаты в хрущевке

    Для людей, запланировавших ремонт, сущим бедствием является ванная комната маленьких размеров, как, например, в хрущевке. Чаще всего, во время капитального ремонта по всей квартире самый сложный этап наступает, когда дело доходит до маленькой ванной комнаты. Причины сложности заключаются не только в маленькой площади помещения, но и еще во многих нюансах.

    Сложность переделки

    Жилищный отечественный фонд в наше время включает в себя большое количество домов типа «хрущевки». Ванные комнаты данных построек имеют достаточно неудобную планировку и к тому же маленькую площадь. Ремонт ванны и туалета может оказаться довольно длительным и кропотливым занятием, но в результате этого можно обзавестись современной ванной комнатой. Нужно учитывать, что для радикальной переделки ванной комнаты, человеку понадобится не только много времени, но и не меньше финансовых затрат.

    Устанавливаем коммуникации

    Проводя ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками, следует сосредоточиться именно на данном этапе. Различные постановления свидетельствуют о том, что управляющую компанию владелец квартиры должен обязательно предупредить о подобных работах. Многие люди не хотят связываться с бумажной волокитой, чтобы не терять свои деньги и время. В таком случае они имеют риск потратить намного больше финансов в будущем.

    Сантехника

    После ремонта все должно быть не только красивым, но и надежным. А за надежность в данном помещении отвечает именно сантехника. Новые трубы – это первое, что подразумевает ремонт ванной в хрущевке. Варианты фото со встроенными в стену трубами можно поискать на нашем сайте. Трубы, спрятанные в стенной, можно наблюдать у многих жильцов, что недавно сделали ремонт. С помощью данной манипуляции можно не только придать комнате стильность и современность, но и зрительно увеличить пространство. Каждый должен понимать, что подобные перестройки будут сопровождаться шумом и пылью, а кроме того, увеличатся финансовые затраты. Но не один хозяин квартиры не пожалеет об этом, увидев конечный результат, ведь трубы исчезнут из поля зрения, а возникнувшее свободное место можно будет заставить чем-то более полезным.

    Оформление интерьера небольшой ванной комнаты

    Электропроводка

    Опять же, о любых изменениях, связанных с электропроводкой, которые проводятся в помещении, следует оповещать Энергонадзор. Лучше потрать немного своего времени, чтобы не столкнуться в будущем с кучей проблем. Итак, чтобы усовершенствовать ванную комнату в хрущевке и обеспечить ей полную функциональность, следует не только заменить проводку, но и задуматься об увеличении количества розеток в данном помещении. Это раньше в ванной одна из двух розеток была лишняя, а сейчас даже трех может не хватить для применения всей необходимой техники.

    Стены и потолок

    В основном, на данном этапе у людей не возникает особых трудностей. Единственное, на что следует обратить внимание, является повышенная влажность комнаты, что предполагает использование соответствующих материалов. В наше время рынок переполнен фирмами-производителями, которые представляют огромный выбор товаров. Ценовая политика разнообразна и позволяет выбрать как бюджетный вариант, так и более дорогой и качественный. В таких условиях каждому человеку открывается возможность приобрести для себя то, что больше всего подходит. Как оформить потолок и стены, можно посмотреть в данной статье, где описывается ванная в хрущевке — ремонт, фото дизайна интерьеров которой помогут людям разобраться, какой вариант оформления им нужен.

    Ремонт ванной комнаты в хрущевке

    Установка сантехники

    Современный дизайн на данном этапе выделяет один основной пункт – прочность. Следует учитывать, что сантехника должна быть добротной и крепкой. Конечно, не стоит забывать о стиле, в котором выполнена ванная комната, ведь все сантехнические приборы должны ему соответствовать.

    Сантехника должна быть функциональной, соответствуя при этом размерам помещения. В случае совмещенного санузла с ванной комнатой, лучше всего установить душевую кабину. Такой вариант будет не только функциональным, но и более экономным в будущем, ведь когда человек моется под душем, расход воды значительно меньше, нежели во время приема ванн. Также душевая кабина позволяет сэкономить место под другую технику.

    Некоторые жильцы советуют встраивать бачки в стену, делая ремонт ванных комнат в хрущевке. Фото таких конструкций можно посмотреть и на нашем сайте. Стоит предупредить, что такое решение нередко приводит к проблемам, так как панельные дома славятся хрупкими и тонкими стенами.

    Обогреватели и смесители

    Жильцам, делающим ремонт ванной, следует запомнить одно простое правило – змеевики и обогреватели в комнате маленького размера просто необходимы. Выбирая смеситель, нет смысла гнаться за маркой. Следует уделить внимание качеству и размеру. Имея маленькую раковину, не стоит покупать модный смеситель за высокую стоимость, если кончик крана будет направлен на контур умывальника. Следуя вышеперечисленным советам, нужно взвесить «за» и «против» и определиться со стилем будущего дизайна еще перед началом работы.

    Установка ванны

    Теперь перейдем к одному из главных и животрепещущих вопросов, как ванна в хрущевке. Ремонт — фото типовых проектов можно рассмотреть на данном сайте. В ванной комнате, не зависимо от ее размера, должно присутствовать несколько основных предметов. Ими являются:

    • собственно ванна;
    • раковина умывальника;
    • полотенцесушитель;
    • настенные шкафчики, в которых будут храниться полотенца, моющие средства и любые другие мелочи, которые понадобятся хозяину квартиры.

    Ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками

    Главным недостатком таких проектов выступают малые габариты помещения. Из-за этого ванная комната становится тесной. Чтобы улучшить подобную ситуацию, можно предпочесть душевую кабинку вместо ванной. Ведь сама чаша для купания занимает основную площадь, и если от нее избавиться, можно получить довольно таки просторную комнату. От этого есть еще один плюс. Ведь зеркальные или стеклянные дверцы на душевых кабинках помогают визуально расширить маленькое пространство.

    Стоит заметить, что многие семьи не соглашаются на подобную авантюру, поэтому перед ремонтом нужно постараться обсудить все нюансы со всеми проживающими в квартире людьми, и в итоге выяснить, что же лучше душ или чаша для мытья.

    Если ванная комната имеет «квадратную» конфигурацию, можно попробовать в ней установить угловую ванну. Такой вариант считается золотой серединой между обычной ванной и душевой кабиной.

    Замена раковины также может значительно увеличить пространство помещения. Для этого стоит установить навесную модель вместо классической раковины. Такой же фокус можно проделать и с унитазом, ведь навесная сантехника является более компактной, нежели отдельностоящая.

    Если же человеку необходима свободная площадь, раковину можно и вовсе убрать. Но такой вариант дарит кучу неудобств в будущем, ведь умываться над ванной не только не удобно, но и не гигиенично.

    Оформление небольшой ванной комнаты

    Отдельного внимания требует и канализационный стояк. Многие стараются зашить его гипсокартонном, когда делают ремонт в ванной комнате (хрущевка). Фото данного сайта подтверждают, что это выглядит достаточно эстетично, но не функционально. Ведь доступ к нему становится невозможным. Альтернативой при таких обстоятельствах будет использование стенного шкафа по всей высоте.

    Отделка

    Советы по отделки ванной комнаты:

    1. При наличии денежных средств, лучше всего в ванную установить натяжные потолки. Глянцевые полотна позволят увеличить пространство визуально, а в худшем случае избежать потопа. Осуществляя эконом ремонт в ванной в хрущевке, потолок можно окрасить в любой светлый тон или же побелить.
    2. При бюджетном варианте ремонта стены можно окрасить, если же финансы позволяют – облицевать кафелем. В любом случае, предварительно нужно выровнять стены. Также желательна обработка стены химическим составом против грибка.
    3. Краска должна быть специальной, влагоустойчивой. Определяясь с цветом, человек должен помнить, что светлые тона увеличивают пространство, темные – наоборот. Плитки это правило также касается, к тому же, она не должна быть с крупными темными пятнами.
    4. Лучшей альтернативой для пола в ванной выступает плитка. Она должна быть на пару тонов темнее стены, этим можно увеличить высоту помещения. Плитку лучше выкладывать по диагонали, это поможет добавить комнате простора.

    Можно сделать вывод, что ремонт ванной маленьких габаритов является не легкой задачей. И все же, хорошо обдумав нюансы и детали, можно достичь желаемых результатов. А фото ремонта ванной комнаты в хрущевке, которые собраны на нашем сайте, помогут в этом вопросе разобраться каждому, кто до сих пор не смог определиться.

    Ремонтируем керамическую кран-буксу своими руками, как это сделать правильно, советы мастера

    Снова «капает» кран? Керамика не помогла и вернулись старые проблемы? Давайте тогда посмотрим, что можно сделать. Что такое керамическая кран-букса, мы уже рассматривали .

    Как и любой механизм, кран-букса может выйти из строя. Рассмотрим типичные проблемы, которые возникают в кранах и смесителях, где используются керамические кран-буксы.

    Оглавление

    Как установить или снять кран-буксу

    Кран-буксы с рабочей керамической парой пришли на смену вентильным механизмам как более надежный и долговечный запорный элемент. Они прекрасно подходят к уже установленным кранам и смесителям

    Разумней всего снять старую буксу и по ее размерам купить в магазине новую. Стоит подобрать диаметр и высоту кран-буксы, также необходимо выбрать такое же посадочное место под барашек крана.

    Перед установкой новой кран-буксы следует очистить седло крана от накипи и минеральных отложений. По возможности седло отшлифовать и отполировать.

    На резьбу кран-буксы необходимо нанести тонкий слой водостойкой смазки – это упростит задачу снятия изделия через некоторое время для ремонта или замены. Для улучшения изоляции кран-буксы на резьбу также можно намотать один или два слоя уплотнительной фом-ленты.

    По возможности кран-буксу вкрутить руками. Зажимать ключом на данном этапе нет необходимости. Открыть воду в стояке. Гаечным ключом дотянуть кран-буксу до состояния, при котором она перестанет пропускать воду. Дальнейшая затяжка не рекомендуется, поскольку можно повредить нижнюю уплотнительную прокладку в седле крана.

    При такой установке вы точно не повредите уплотнительную прокладку, но через некоторое время возникнет необходимость «дотянуть» кран-буксу.

    В установке декоративной гайки и маховика нет ничего сложного. Замена успешно проведена.

    Прокладки – есть или нет

    В керамических кран-буксах, как и в вентильных кранах, используется система прокладок. Она видоизменена, но все же присутствует. Больше 90% проблем с протечкой керамических кран-букс вызывает именно износ этих прокладок.

    Снять кран-буксу и заменить или реставрировать уплотнение не составит большого труда. Отремонтировать кран-буксу проще, чем может показаться на первый взгляд.

    Герметизация запорного элемента осуществляется двумя прокладками. Первая герметизирует кран-буксу в седле смесителя. Вторая прижимает верхнюю поворотную керамическую пластину к нижней пластине.

    Виды прокладок, способы замены и ремонта

    Прокладка в седле крана обеспечивает надежное прилегание и герметизацию кран-буксы. Под давлением воды она может «сесть» или попросту износится с течением времени, что приводит к появлению течи. Следует отметить, что седло крана также должно быть без трещин и больших раковин, иначе прокладка не сможет полностью герметизировать соединение. В некоторых моделях кран-букс для фиксации прокладки используется металлическая кольцевая пружина. Со временем она ржавеет и ломается со всеми последствиями.

    Для решения этой проблемы изделие следует выбирать с неметаллическим элементом, например, с использованием пластиковых колец.

    Если проблема появилась, в этом месте следует заменить прокладку. При этом кран-буксу разбирать не придется, достаточно только выкрутить из седла крана. Для ремонта «на скорую руку» можно отвинтить кран-буксу, на прокладку нанести тонкий слой силикона. Когда силикон подсохнет, вкрутить кран буксу на место, дополнительная высота прокладки также сможет закрыть небольшие раковины и задиры седла крана. Не рекомендуется наносить слой силикона непосредственно в седло крана, поскольку кран может выйти из строя.

    Вторая прокладка, изготовлена из фторопласта, полипропилена или другого похожего по своим свойствам материала, предназначена для улучшения прижима верхней керамической поворотной пластины к нижней. Эта прокладка испытывает максимальные нагрузки в процессе эксплуатации крана, что приводит к выходу ее из строя. В результате она недостаточно поджимает поворотную пластину, в керамической паре образуется зазор, через который начинает течь вода.

    В зависимости от изготовителя кран-буксы, толщина этой прокладки составляет 0,5-1мм. Для ее замены необходимо разобрать буксу и осмотреть прокладку на наличие повреждений.

    Одним из способов быстрого ремонта есть «наращивание» высоты поворотной керамической пластины. На верхнюю керамическую пластину необходимо наклеить 2 шара изоленты. Этого будет достаточно для хорошего прижима керамической пары.

    Керамические пластины – проблемы с ними

    В некоторых случаях проблема может возникнуть с самим запорным элементом – керамическими пластинами. Расстояние между пластинами очень незначительное и между ними возникает межмолекулярное взаимодействие. Если между пластинами попадет твердая частица, это приведет к разгерметизации кран-буксы и как следствие – ее протечки.

    В таком случае достаточно разобрать кран-буксу, очистить керамические пластины и собрать ее, предварительно смазав пластины водостойкой смазкой с большой вязкостью. У производителей нет конкретных рекомендаций по использованию тех или иных смазочных материалов, по этому можно использовать ту, которая имеется под руками.

    При ремонте кран-букси следует учесть, что пластины притерты одной стороной, переворачивать или разворачивать их нельзя, это только усугубит ситуацию, и вместо отремонтированной кран-буксы вам придется перебирать ее снова или покупать новую.

    На поверхности пластин могут также образоваться задиры и сколы. В таких случаях для устранения проблемы необходимо купить ремкомплект и заменить сами пластины.

    В бюджетном варианте, без замены керамической пары, ее можно пробовать отшлифовать. Самый простой способ – это натереть керамическую пару грифелем от мягкого карандаша и притереть их. Или можно воспользоваться более профессиональным подходом. Для этого вам понадобиться порошок карбида кремния или оксида алюминия(материал из которого изготовляют керамические пары) с размером зерна 1200. Такой материал есть в мастерских, которые специализируются на заточке инструмента.

    Отделка стен жидкими обоями: подготовка и нанесение материала на поверхность

    Отделка стен жидкими обоями: особенности материала, приготовление смеси и подготовка стен к нанесению жидких обоев

    Современная индустрия строительства и ремонта не стоит на месте и ежегодно выпускает на рынки новые виды отделочных материалов, которые созданы с помощью уникальных современных технологий и отличаются простотой в использовании.

    Одним из таких новшеств являются жидкие обои, которые появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны и занять достойное место среди аналогов.

    Жидкие обои на стене в спальне

    В состав этого материала входят такие компоненты как хлопковые волокна, жидкая целлюлоза, натуральные или искусственные красители, а также незначительные добавки других компонентов в зависимости от области применения.

    Основные особенности материала

    Конечным результатом использования этого материала является бесшовное покрытие с характерной фактурой, которое создаёт в помещении атмосферу уюта. Отличительной особенностью этого вида покрытия можно назвать такие характеристики как:

    • простота в применении;
    • эластичность готового покрытия;
    • устойчивость к механическому воздействию;
    • не теряет цвет и физические свойства под воздействием солнечных лучей;
    • экологически чистый материал.

    Специализированные строительные магазины предлагают жидкие обои для стен в большом ассортименте различных цветовых гамм, которые позволят подобрать нужный оттенок под любой стиль декорации. За счет добавления различных компонентов в основной состав, этот материал может создавать имитацию дерева, камня или шелковой ткани. Так же существует универсальный состав белого цвета, который позволяет использовать любой краситель для получения нужного оттенка.

    Жидкие обои в ванной комнате

    Инструменты и материалы

    Для быстрой и качественной отделки необходимо заранее приготовить весь нужный инструмент и расходный материал.

    Для работы потребуется:

    • обойная смесь в сухом виде;
    • пресная вода теплой или комнатной температуры;
    • емкость для замешивания раствора;
    • грунтовка с антисептическими присадками;
    • малярный валик или пластиковая кельма для нанесения обоев на поверхность;
    • малярная кисть для грунтовки поверхности.

    Стоит отметить, что для нанесения материала на поверхность, помимо валика или кельмы можно использовать обычный широкий шпатель, шириной 30-60 см. Способ нанесения выбираете самостоятельно, но обычно смесь наносят на стену при помощи шпателя, а разглаживают кельмой или валиком, на конечный результат это никак не влияет.

    Подготовка поверхности стен

    Основным технологическим требованием перед использованием этого материала является идеально ровная поверхность, которая не должна содержать больших впадин или выпуклостей.

    Непосредственно перед началом работы, осуществляется подготовка стен под жидкие обои путём удаления старого слоя отделочного материала и полная его очистка от пыли или жирных пятен.

    Важно помнить, несмотря на кажущуюся объемность отделочного материала, при нанесении на основную поверхность он будет в точности повторять фактуру стены. Все выступы и глубокие впадины будут очень заметны, особенно при острых углах освещения.

    После того как стена очищена от старого покрытия, осуществляется грунтовка стен под жидкие обои с использованием специальных антисептиков, которые будут препятствовать образованию грибковых бактерий.

    Приготовление смеси

    Сухую смесь насыпают в пластиковую емкость и добавляют теплую воду маленькими порциями, при этом тщательно перемешивая раствор.

    Жидкие обои в расфасовке фото

    Важно использовать именно теплую воду, поскольку при использовании холодной или горячей жидкости, компоненты материала не приобретут требуемые физические свойства и качество покрытия существенно ухудшится.

    Смесь необходимо замешать до пастообразной консистенции и оставить на 15-20 минут. После того как измельченные хлопья целлюлозы начнут заметно набухать и увеличивается в размерах, раствор можно наносить на стену.

    Нанесение жидких обоев на поверхность

    Нанесение жидких обоев на поверхность стены

    Процесс нанесения смеси на поверхность стены или потолка достаточно прост. Раствор наносят на небольшой участок поверхности при помощи металлического шпателя небольшими порциями, затем разглаживают валиком или кельмой до получения равномерного тонкого слоя.

    Если у вас недостаточно опыта, то специалисты рекомендуют первый этап разглаживания производить кельмой или широким шпателем, затем для достижения равномерности слоя прокатывать его специальным малярным валиком.

    Валик не только выравнивает толщину покрытия, но и сглаживает мелкие неровности после использования кельмы. Для полного высыхания обоев требуется 48 часов.

    Самостоятельная отделка стен жидкими обоями позволяет вам не привлекать к работе сторонних специалистов, что существенно экономит семейный бюджет и даёт возможность приобрести бесценный опыт, который можно успешно применять в дальнейшем при проведении ремонтных работ.

    P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Жидкие обои Silk Plaster на Первом канале ЦТ

    Купить Модульный секционный диван состоящий из отдельных пуфов изготовление на заказ в Киеве от компании — Производитель мебели DOICHMAN furniture (Дойчман мебель), филиал мебельной фирмы Польша

    Диваны и пуфы изготовлены из кожи и ткани. Комплект состоит из секций с прямой спинкой, секции с угловой спинкой и пуфиков. Диван-пуфик можно комбинировать между собой и составлять различные комбинации. При желании можно заказать только одну часть. Модель может быть изготовлена в любом размере и цвете, из любого материала (кожа, кож.зам, ткань) разнообразные варианты и выбор за Вами. Предоставляем гарантийный срок на наши изделия 18 месяцев.

    Стоимость мебели ― зависит от выбранной Вами категории ткани, кожи или кожезаменителя (6 ценовых категорий).

    Узнать точную стоимость мебели ― вы можете у менеджера, уточнив подходящую вам ткань, кожу или кожезаменитель (более 500 вариантов расцветок).

    Изготовим мягкую мебель любой сложности по вашему индивидуальному заказу. Использование материала по Вашему желанию (большой выбор: кожа, кожзам, ткань и т.п.). Индивидуальный подбор стиля, формы, цвета, фурнитуры. Наша цель ― стиль и функциональность, т.е. стремление создать гармонию, не жертвуя ни комфортом, ни удобством. Цены от эконом класса до класса элит, в зависимости от Ваших желаний и финансовых возможностей. Работаем только с качественными материалами. Обеспечиваем гарантийное и послегарантийное обслуживание наших изделий. Мы сделаем все, чтобы Вы остались довольны сотрудничеством с нами.

    Мы любим новые цели и задачи. А наши решения всегда отличаются отсутствием шаблонного мышления. Если вам необходимо что-то, что еще никто не делал – это как раз та работа, на которую мы и рассчитываем.

    Добавки в бетон для гидроизоляции: виды и применение

    Добавки в бетон для гидроизоляции

    При строительстве различных сооружений одним из главных составляющих моментов для получения успешного результата является закладка качественного фундамента. Как известно, используемые для этих целей бетонные растворы имеют недостатки, такие как неравномерная усадка, появление микротрещин и другие. Эти дефекты могут повлечь за собой проникновение влаги, что, в свою очередь, вызовет полное разрушение сооружения. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, для железобетонных конструкций выполняется гидроизоляция. При этом ранее использовались водоотталкивающие материалы, которыми покрывались части здания или которые прокладывались в слои из нескольких элементов.

    Сейчас же разработаны специальные добавки в бетон для гидроизоляции, позволяющие повысить устойчивость конструкций к коррозии и водонепроницаемость самой структуры состава.

    Бетонные растворы имеют такие недостатки, как неравномерная усадка, появление микротрещин и другие. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, для железобетонных конструкций выполняется гидроизоляция.

    Виды присадок

    Гидроизоляционная добавка в бетон применяется для повышения качества конструкций. При этом эти смеси не только придают способность изделиям из данных материалов не пропускать воду, но и повышают другие свойства в зависимости от вида присадок. Кроме того, эти вещества помогают защитить металлические элементы в железобетонных конструкциях от коррозии, которая может возникнуть в результате контакта с внутренней влагой или же попадания паров и воды извне. Присадки, как правило, изготавливают из полимерных соединений, имеющих свойство разрастаться в растворе бетона. тем самым закрывая микротоннели и трещины, образуемые при высыхании состава.

    Гидроизоляционные добавки, применяемые для бетона, можно условно разделить на следующие виды:

    Присадки изготавливают из полимерных соединений, имеющих свойство разрастаться в растворе бетона, тем самым закрывая микротоннели и трещины, образуемые при высыхании состава.

    1. Модификаторы – ускорители высыхания раствора с приданием способности материалу не пропускать воду. Кроме того, у составов с применением таких добавок повышаются адгезионные свойства, пластичность, также в конструкциях наблюдается уменьшение усадки.
    2. Фибра-присадки – многофункциональное дополнение для приготовления бетонных и других строительных растворов. Данные добавки представляют собой волокна, которые могут изготавливаться из различных материалов, например, полимерных соединений, стали, стекла и так далее. Эти примеси помогают повысить устойчивость конструкций к механическим воздействиям, перепадам температуры и другим видам деформаций. Кроме того, наблюдается уменьшение возникновения трещин и усадки, сколов, присадки придают составу объемное армирование, пластичность, сцепление веществ.
    3. Проникающие гидроизоляционные добавки, применяемые в жидкий бетон. Данные присадки могут выпускаться как в порошкообразном виде, так и в концентрированном растворе. Вещества смеси повышают устойчивость к воздействиям влаги и различных агрессивных сред (кислот, щелочи и других химических веществ) как на стадии производства, так и в процессе эксплуатации.

    Читайте также: Характеристики и изготовление водостойкого бетона

    Применение добавок

    Гидроизоляционные смеси не только придают способность изделиям не пропускать воду, но и помогают защитить металлические элементы в железобетонных конструкциях от коррозии.

    Данные присадки применяются при строительстве различных объектов, можно отметить следующие виды построенных с их использованием объектов:

        • объекты жилого и промышленного назначения;
        • мосты, подземные устройства и путепроводы;
        • бассейны, резервуары для питьевой воды и других видов жидкостей;
        • гидротехнические сооружения (дамбы и другие);
        • портовые морские строения (шлюзы, каналы, пирсы и так далее);
        • тоннели, очистные сооружения и другие.

    Способы применения добавок различаются в зависимости от вида присадки. Как правило, соотношение смеси, воды и других компонентов для бетонного состава указываются в прилагаемой инструкции к продукции. Многие сухие порошкообразные виды можно использовать вместе с другими модификаторами (пластификаторами, морозостойкими присадками и так далее).

    Гидроизоляционные присадки применяются при строительстве объектов жилого и промышленного назначения, мостов, подземных устройств, бассейнов, очистных сооружений и др.

    Можно отметить, что производители рекомендуют перед добавлением сухих смесей в бетонный состав разбавить их водой. Так, для приготовления раствора из присадки Пенетрон Адмикс необходимо взять соотношение по массе воды и добавки 1:1,5. Для работы могут понадобиться емкость для смешивания и дрель с низким числом оборотов. При изготовлении раствора лучше добавлять воду в смесь постепенно, количество используемых материалов необходимо рассчитывать таким образом, чтобы состав был использован в течение не более 5 минут.

    Другой вид присадки – модификатор «Виртуоз» – готовится в соотношении смеси и воды 1:10, при этом состав готовят партиями небольших объемов, так как период застывания очень короток (от 5 минут). Бетонный раствор с модификатором используют при непосредственной укладке и ремонте в водной среде, тампонаже отверстий, отводе влаги, защите металла в конструкциях и так далее.

    Производители рекомендуют перед добавлением сухих смесей в бетонный состав разбавить их водой.

    Армирующие присадки добавляются непосредственно в смеситель с другими компонентами, соотношение зависит от получения желаемого результата. Как правило, норма расхода фибры из полипропилена для пенобетона и его модификаций, а также для конструкций с небольшими нагрузками (тротуары, стяжки, наливные полы и другие) составляет 0,6-0,9 кг на 1 м 3. Для сооружений со средними значениями нагрузок эта величина равна 1-1,3 кг, а для тяжелых сооружений, мостов и автомагистралей – 1,8-2,7 кг.

    Читайте также: Как приготовить известковый раствор

    Проникающие смеси для изоляции от влаги добавляют в состав непосредственно при выполнении его замеса. Производители «Виртуоз ОС-2» рекомендуют использование на 1 м 3 состава 3 кг добавки. Можно отметить, что данная продукция выпускается в упаковках по 4 и 12 кг.

    Гидроизоляционная добавка для бетона значительно повышает качество состава, применение такой продукции избавляет от лишних затрат на дополнительные работы по защите конструкций от влаги и других механических и химических воздействий. Многие виды присадок многофункциональны, и в зависимости от используемого материала можно получить состав с высокими техническими характеристиками (пластичностью, устойчивостью к деформациям, трению, ударам и другими).

    Виды обоев и их особенности

    Виды обоев и их особенности

    Важнейшим этапом ремонта всегда считалась отделка стен. Как правило, она осуществляется с помощью обоев. Правильный выбор типа обоев – залог качественного ремонта. Важно учитывать все особенности их применения, достоинства и недостатки.

    Рынок строительных материалов пестрит самыми разными видами обоев. Давайте рассмотрим их основные из них.

    Самый простой и доступный вариант – это бумажные обои. Оклеивать их нужно только в тех помещениях, где нормальная влажность и минимальная нагрузка на них (например, гостиная). На кухне или в коридоре эти обои быстро потеряют вид. Бумажные обои разделяют на однослойные (симплекс) и двухслойные (дуплекс). Первые – тонкие и непрочные, вторые – прочнее, но все равно деформируются.

    Аналогом бумажных обоев, но в более современном виде, являются акриловые обои. Эти обои износоустойчивы и воздухопроницаемы. При этом они значительно дешевле других видов обоев.

    Обои на бумажной основе с виниловым покрытием называют виниловые обои. К ним относятся: вспененный винил, компакт-винил, шелкография. Вспененный винил имеет пористый и рельефный рисунок, а компакт-винил, напротив, гладкий. Шелкография – особенный тип обоев с шелковыми нитями. Виниловые обои достаточно прочные и влагостойкие, устойчивы к выцветанию и механическим воздействиям. Их можно мыть, поэтому они прекрасно подойдут для кухни и коридора.

    Следующий вид обоев – это велюровые обои. Они отлично подходят для помещений с низким загрязнением, потому что из-за двухслойной структуры впитывают запахи и пыль. Такие обои нельзя мыть, они плохо переносят механические воздействия. Зато велюровые обои придают комнате нарядный вид, поэтому ими вполне можно оклеить гостиную. Они не выгорают и достаточно долговечны при правильном обращении с ними.

    Флизелиновые обои – один из самых современных типов обоев. За счет того, что они очень прочные и достаточно толстые, неровные стены будут менее заметны. Такие обои, как правило, имеют ширину один метр, что уменьшает на стенах количество стыков. Белые флизелиновые обои. обычно, используют под покраску. Они выдерживают до десяти окрашиваний. Для покраски используют водоэмульсионную, латексную или акриловую краску. Вы сможете не только создать нужную цветовую гамму, но и с помощью трафаретов сделать любой рисунок.

    Еще один вид обоев – моющиеся обои. Они отлично подходят для санузла и кухни. Их можно мыть не только водой, но и специальными средствами. Однако, такие обои очень требовательны к оклеиваемой поверхности.

    Благодаря новым технологиям в нашу жизнь внедряются все новые виды обоев. За счет своих качеств, они все больше завоевывают авторитет и доверие. На сегодняшний день, кроме вышеперечисленных видов обоев, существует и множество других популярных новинок.

    Интересное с фотогалереи: