Архив рубрики: Разное

Линия механической обработки щитовых деталей деревянных корпусов

Линия механической обработки щитовых деталей деревянных корпусов

К ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3837129/29-15 (22) 07.01.85 (46) 30.07.86. Бюл. № 28 (72) С. M. Беленков, А. К. Юринский

В. Г. Гурченко, А. М. Лавренов и А. С. Лебедев (53) 674.055 (088.8) (56) Справочник мебельщика/Под редакцией

Бухтиярова В. П. М. Лесная промышленность, 1976, с. 102 — 133.

Авторское свидетельство СССР №161119, кл. В 27 С 9/00, 1963. (54) (57) 1. ЛИНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЩИТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОРПУСОВ, включающая узел загрузки и поштучной выдачи заготовок, рольганг, узлы продольной и поперечной обработки кромок, сверления, выгрузки и укладки обработанных заготовок с установленными на них силовыми головками для пиления, фрезерования, выборки пазов и сверления и привод, отличающаяся тем, что, с целью увеличения производительности путем обеспечения возможности обработки без переналадки всех щитовых элементов одного типоразмера деревянного корпуса, узел поперечной обработки кромок и узел сверления выполнены с двумя группами силовых головок, расположенными на противоположных боковых сторонах рольганга, снабжены установленными перпендикулярно оси рольганга дополнительными транспортными устройствами винтового типа с механизмами захвата и приводом, выполненными в виде вертикальных стоек, закрепЛенных на каретках, с установленными на стойках поперечными телескопическими упорами с роликами, причем каретки смонтированы под рольгангом с возможностью перемещения перпендикулярно продольной оси рольганга, а рольганг снабжен роликовыми отсекателями.

2. Линия по п. 1, отличающаяся тем, что роликовые отсекатели выполнены в виде смонтированных на траверсе вертикальных штанг с роликами и силового цилиндра, причем траверса взаимодействует со штоком силового цилиндра.

3. Линия по пп. 1 и 2 отличающаяся тем, что, с целью улучшения условий удаления отходов, узел поперечной обработки кромок снабжен устройством удаления отходов, выполненным в виде ленточных транспортеров с бункерами, закрепленных на суппортах пильных силовых головок.

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к оборудованию для производства деревянных корпусов.

Целью изобретения является повышение производительности путем обеспечения возможности обработки без переналадки всех щитовых элементов одного типоразмера деревянного корпуса и улучшения условий удаления отходов.

На,,иг. 1 изображена предложенная линия, вид сбоку; на фиг. 2 — то же, вид сверху; на фиг. 3 — роликовый отсекатель, общий вид; на фиг. 4 — транспортное устройство, общий вид.

Линия состоит из узла 1 загрузки и поштучной выдачи заготовок, рольганга 2, узлов 3, 4, 5 и 6 продольной и поперечной обработки кромок, сверления, выгрузки и укладки отработанных заготовок с установленными на них силовыми головками для пиления, фрезерования, выборки пазов и сверления.

Узел 4 поперечной обработки кромок и узел 5 сверления выполнены с двумя группами силовых головок 7 и 8, расположенных на противоположных боковых сторонах рольганга 2 и снабжены установленными перпендикулярно оси рольганга 2 дополнительными транспортными устройствами 9 винтового типа с механизмами 10 захвата и приводом 11, выполненными в виде стоек 12, закрепленных на каретках 13 с установленными на стойках 12 поперечными телескопическими упорами 14 с роликами 15, причем каретки 13 смонтированы под рольгангом 2 с возможностью перемещения перпендикулярно оси рольганга 2, а рольганг 2 снабжен роликовыми отсекателями 16. Отсекатели 16 выполнены в виде смонтированных на траверсе 17 вертикальных штанг 18 с роликами 19 и силового цилиндра 20, причем траверса 17 взаимодействует со штоком силового цилиндра 20.

Узел 4 поперечной обработки кромок снаб жен ленточными транспортерами 21 с приводбм и бункерами 22, закрепленными на суппортах силовых головок 7 для сбора отходов.

Все узлы цепями управления связаны с пультом 23 с переключателями. Узел 3 продольной обработки кромок снабжен головками 24 для обрезки, головками 25 для выборки четверти или паза, устройством облицовывания кромок 26 с магазином 27 и головками 28 для удаления свесов облицовочного материала.

Линия работает следующим образом.

Производится настойка узла 3 продольной обработки кромок на требуемую ширину обработки щитовых элементов корпуса. Затем настраивают одну группу силовых головок 7 узла 4 поперечной обработки кромок, например, расположенную слева от

55 рольганга, на размер дна, а группу иловых головок 7 расположенную справа от рольганга, — на размер щита. Относительно групп головок 7 осуществляют настройку роликовых отсекателей 16 и телескопических упоров 14 с роликами 15 на размер дна и щита. Аналогично настраивается узел 5 сверления.

На рольганг 2 узла I загрузки устанавливается стопа заготовок дна или щита. На пульте 23 управления линией ставится переключатель в соответствующее положение, например «Щит». По команде с пульта управления автоматически осуществляется механическая обработка заготовки щита в следующей последовательности: механизм поштучной выдачи узла 1 загрузки выдает заготовку щита на рольганг 2, который перемещает ее в узел 3 обработки и облицования продольных головок, где транспортируемый щит обрезается в размер агрегатными головками 24 (а при необходимости производится выборка четверти или паза еще и головками 25), облицовывается по продольным кромкам шпоном или синтетическим кромочным пластиком посредством устройств облицевания кромок

26 и магазинов 27, снимаются свесы облицовочного материала головками 28. Затем щит поступает в узел 4 обработки поперечных кромок. Рольганг 2 доводит щит до соответствующего роликового отсекателя 16 (роликовый отсекатель, настроенный на размер дна в этом режиме, остается в нижнем положении, т. е. под рольгангом).

Транспортное устройство 9 винтового типа захватывает посредством роликов 15 телескопических упоров 14 механизма захвата обрабатываемый щит, одновременно базируя его по обработанным продольным кромкам, и подает его на соответствующую, например расположенную справа от рольганга 2, группу головок 7, где щит обрабатывается в заданный размер. Отходы обработки отводят ленточным транспортером 21. Затем агрегатные головки отводятся от обработанного щита и щит, не задевая режущего инструмента обработанными кромками, возвращается на рольганг 2. Отсекатели 16 посредством силового цилиндра 20 опускаются ниже уровня рольганга 2, механизм захвата телескопическими упорами 14 освобождает обработанный щит и он передается на рольганг 2 и далее в узел 5 сверления, В узле 5 сверления щит доходит до соответствующего роликового отсекателя 16, транспортное устройство 9 (аналогичное транспортному устройству узла 4) захватывает посредством роликов 15 телескопических упоров 14 обрабатываемый щит и подает его в зону обработки сверлильными головками 8, предназначенными для обработки щита (дно обрабатывается другими группами головок 8, расположенными на противоположной, например левой, стороне от

gg ооо ооо ро ооо

Составитель А. Бычков

Текред И. Верес Корректор I. Пилипенко

Тираж 50! Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 (3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб. д. 4 5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор М. Келемеш

Заказ 4065,Ч 9 з рольганга 2). Затем щит возвращается на рольганг 2, где освобождается от удержания отсекателями 16 и механизмом 10 захвата транспортного устройства 9 и поступает в узел 6 укладки в стопу и выгрузки.

Узел 6 выгрузки и укладки формирует стопу обработанных щитов, и процесс обработки детали «Щит» завершается.

При обработке детали «ДНО» необходимо только переключатель на пульте 23 управления поставить в соответствующее положение, и процесс обработки осуществляется аналогично описанному, но задействованы будут другие группы силовых головок на модулях 4 и 5, а также и другие отсекатели 16.

Пеллетный котел Kiturami KRP

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ — KRP (Kiturami)

Усовершенствованная система подачи пеллет. Полная автоматизация процессов работы котла. Для повышения КПД второго контура ГВС, установлен циркуляционный насос.Котел оснащен дистанционным пультом управления с комнатным термостатом.

1. Пеллетный котел в комплектации ПРЕМИУМ оснащен дополнительными высококачественными и надежными механизмами. Для защиты горелки от пожара (при возникновении обратной тяги) предусмотрено отключение подачи пеллет в горелку (это имеется и в базовой комплектации). Для обеспечения максимальной безопасности к механизму отключения шнека, подающего пеллеты, добавлен электромагнитный клапан автоматической противопожарной безопасности. Колосник горелки будет залит водой при возникновении мало возможной обратной тяги через горелку. Благодаря наличию турбулизаторов в теплообменнике котла возможность обратной тяги очень мала, но ущерб от пожара столь велик, что наличие этого клапана это огромнейший плюс этого котла, который обеспечивает полную противопожарную безопасность!

2. Для удобства управлением температурой воды в котле и температурой воздуха в помещении добавлен электронный комнатный терморегулятор. Нет необходимости прислушиваться к работе котла или спускаться в котельную каждый час — на этом пульте отражаются все необходимые параметры работы котла. Добавлены режимы работы при длительном отсутствии людей в доме, режим обеспечения горячим водоснабжением, режим работы по таймеру.

3. Встроенный теплообменник горячего водоснабжения из нержавеющей стали не требует дополнительных затрат на приобретение электрического бойлера, что также снижает затраты пользователей на производство горячей воды. Теплообменник выполнен из труб диаметром 15мм, что исключает риск их зарастания накипью при длительной работе. Наличие теплообменника из нержавеющей стали в высокотемпературной части котла обеспечивает потребителя большим объемом горячей воды зимой и летом.

4. Минимум еженедельного обслуживания котла возможно при наличии в этом котле автоматической пневмоочистки поверхностей теплообменника. Это вообще удивительная система. 8 атм давления позволяют избежать появления сажи, копоти и смолы на стенках теплообменника!

5. Для уменьшения времени обслуживания котла добавлена уникальная система автоматической очистки поверхности колосника горелки! С качеством пеллет связано сегодня много проблем. Основная проблема —это образование спекшихся частиц пеллет и неорганического мусора в них. Их называют коржи, которые мешают нормальному их сжиганию в горелках, увеличивают расход топлива на 20-30%, добавляют копоть, сажу и смолу в котел, тем самым снижают КПД котла. Система механической очистки горелки не допускает появления коржей, максимально снижает затраты на отопление. Система автоматического золоудаления соответствует самым высоким требованиям охраны окружающей среды.

6. Благодаря структуре турбоциклонного горения и особой конструкции горелки обеспечивается вторичный дожиг продуктов сгорания в теплообменнике котла.

7. Встроенное устройство микропроцессорного управления периодически контролирует температуру воды в котле и поток наддува воздуха через вентилятор горелки, обеспечивая режим оптимального обогрева. Оптимальная и сбалансированная подача первичного и вторичного потока воздуха в горелке обеспечивает полное сгорание пеллет.

8. Точное соотношение во времени работы горелки и циркуляционного насоса обеспечивает отсутствие конденсата на стенках теплообменника!

9. Бункер для пеллет вместимостью 160кг имеет небольшую высоту и удобен для его наполнения.

10. Наличие датчика перегрева воды в котле. датчика температуры воды в котле, датчика низкого уровня, датчика предотвращения замерзания воды в котле, датчика температуры горелки, комплекс защитных устройств от обратного возгорания делает пеллетный котел КИТУРАМИ надежным и безопасным.

Столешница для кухни: какую выбрать и как правильно установить?

Правильный выбор столешницы на кухню

Главная > Советы > Правильный выбор столешницы на кухню

В каждом доме главенствующая роль отдается кухне. А как иначе. Ведь именно здесь семья проводит большую часть времени, а также зачастую именно за столом и чашкой ароматного чая или кофе мы встречаем гостей.

Конечно, очень хочется, чтобы кухня была уютной, красивой, по-настоящему стильной. В кухонной мебели все важно – и шкафы, и стол, и мойка с плитой, но главенствующее значение отводится кухонным поверхностям. Качество материала, долговечность, износостойкость – все параметры должны иметь наивысшие показатели.

Самая «главная» поверхность – это столешница, рабочий стол и святая святых готовки. Здесь вы творите, делаете вкусные блюда, превращаете продукты в шедевр. Очень важно, чтобы была качественной и служила долго именно столешница для кухни.

Какую же выбрать столешницу, и как?

Столешница постоянно подвергается химическому и физическому воздействию, а также эта поверхность, которая постоянно на виду и от ее состояния и эстетики зависит общее впечатление обо всем интерьере в целом.

Краткая справка. Материал и параметры

Столешница – это покрытие кухонного гарнитура, выполняющее функцию стола. Как правило, это плита, имеющая толщину 3,0-4,0 см. что касается остальных размеров, то они часто не регламентированы, потому что зависят исключительно от формы и размера кухонного гарнитура и от материала.

При выборе столешницы стоит руководствоваться основными ее качествами и функциями:

  • прочность и надежность
    долговечность и оптимальная стоимость
    экологичность и гигиеничность
    красота и эстетическая привлекательность
    стилевое решение

Виды столешниц

1. Ламинированные ДСП или фанера
2. Цельная древесина
3. Стальная
4. Каменная

Современные производители предлагают очень большой ассортимент столешниц не только в зависимости от обработки и формы, но и от материала, из которого они изготовлены. Для того чтобы выбрать наиболее практичный и оптимальный вариант, стоит рассмотреть каждый из них более подробно и подчеркнуть все его преимущества и недостатки.

Ламинированная ДСП

Современные столешницы из ДСП – это достаточно качественные поверхности, жаростойкие, ударопрочные и долговечные. Толщина такой, как правило, 26-28 мм, но бывают столешницы и более толстые в сечении. К слову о сечении: скругленный край бывает нескольких видов:

Стандартная ширина столешницы 61 см, что на несколько сантиметров больше ширины обычного кухонного гарнитура. Это сделано специально, чтобы сформировать небольшой выступ, он делается с декоративной целью. Внешний край столешницы скруглен для эстетического и функционального удобства. В частности, «угловатый» край смотрится некрасиво. Так как внешний край столешницы нельзя «регулировать», подгонять к кухонным столам ее следует со стороны фартука/стены.

Преимущества ДСП-столешницы

• Она абсолютно герметизирована, то есть, даже если вы прольете на нее воду, внутренний материал «не вспучится»
• Устойчива к горячему, то есть можно спокойно ставить на поверхность вскипевший чайник
• Не реагирует на пищевые кислоты, такие как уксус, вино, сок
• Выдерживает удары и порезы ножом/вилкой
• Не меняет цвет в течением времени
• Стойкая у УФ-лучам

При этом необходимо помнить, что между стеной и столешницей обязательно следует устанавливать пластиковый плинтус, чтобы в щель не попадала вода и мусор. Все стыки необходимо обрабатывать силиконом. А если у вас в кухне цельная газовая или электрическая плита, то на столешницу с ее стороны необходимо установить специальную металлическую накладку. Это делается для того, чтобы горячие температуры не повредили сечение столешницы, и она не рассохлась со временем.

Как и из чего изготавливают столешницу?

В основе такой столешницы «лежит» ДСП (спрессованные опилки), а покрытие выполняется с помощью технологии постформинга. Для этого используется специализированный ламинирующий пластик, состоящий из 4-х слоев. Большое значение в этом отводится поверхностному слою, ведь именно он обеспечивает прочность и обеспечивает красоту конечного изделия. Как говорилось выше, ламинат выполняет только защитную функцию, а вот в качестве рисунка используется специальная крафт-бумага. На ней может быть выполнено абсолютно любое изображение, как имитация натурального камня, так и фотография любого из членов семьи (конечно, это можно осуществить только при заказе).

Помимо всего перечисленного стоит отметить тот факт, что столешницы подобного типа доступны, и их продажей и производством занимаются даже самые небольшие мебельные организации. А еще этот вид столешниц прост в монтаже.

Недостатки ДСП-столешницы

Одним из самых значимых минусов является уязвимость перед влагой, которой на кухне никак не избежать. ДСП очень быстро впитывает в себя жидкость и разбухает, причем бороться с таким искажением невозможно, только полная замена всей столешницы. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо более требовательно подходить к услугам монтажа.

Все щели под винты, место врезки раковины и прочие подобные места должны быть обработаны герметиком. Причем в процессе эксплуатации качество замазки должно поддерживаться. Если неожиданно образовалась царапина, следует незамедлительно ее замазать герметичным материалом.

Столешницы из цельной древесины

Столешницы такого рода используются в основном эстетами и ценителями всего натурального. Применение столешницы из массива натурального дерева не совсем целесообразно в домах, где приготовление пищи происходит очень часто. Несмотря на то, что древесина проходит несколько этапов подготовки и обработки, она все равно уязвима и перед высокими температурами, и перед механическими повреждениями, и перед влагой.

Уход требуется более щепетильный, потому что чистящие средства могут сильно повредить поверхность. Отлично подойдет чуть влажная уборка с небольшим количеством слабого мыльного раствора.

Получается, что основным недостатком использования деревянной столешницы является нерациональное соотношение высокой стоимости и низкой практичности.

Стальные столешницы

Стальные столешницы несколько дороже, чем ламинированные из ДСП, но в тоже время считаются более надежными, практичными и долговечными. Как ни странно, но здесь в основе лежит тоже ДСП, только покрыто оно 8-ми мм слоем нержавеющей стали, края которой по кромке подвернуты внутрь, а все места стыков и сварки отшлифованы. Это позволяет обеспечить защиту от влаги и прочих повреждающих факторов.

Одним из главных недостатков считается отсутствие большого выбора декорирования, ведь рисунок придется наносить с помощью специальных красок, а они будут стираться и столешница потеряет внешний вид в течение довольно короткого периода времени. Зато хорошо подойдут рисунки, которые наносятся фактурной технологией. Из всех видов нержавеющей стали, наиболее оптимальной и практичной считается та, что с матовой поверхностью.

Столешницы из камня

Столешницы из камня считаются самыми практичными, долговечными и дорогостоящими. Но в последнее время появилось много аналогов из искусственного камня, выигрывающих по стоимости. Этот материал отвечает всем требованиям практичности, ведь нет такого влияния, перед которым он был бы уязвим. Даже если в процессе использования возникнут сколы или повреждения, все легко исправляется с помощью склеивающего раствора и полировочных работ.

Подробный обзор о том, какая столешница лучше, какая хуже, и почему:

Монтаж – главный вопрос

Больше половины успеха в выборе и долговечности в эксплуатации столешницы зависят именно от качества установочных работ. Конечно, выполнить монтаж самостоятельно не сложно, но получится ли это сделать действительно качественно без наличия опыта и профессиональных навыков?

Обстановка комнаты по Фен шуй: подробные рекомендации

Обстановка комнаты по правилам Фен шуй

Не зря человечество придумало такую науку, как Фен шуй. Благодаря ей очень просто и легко получить хороший запас гармонии с окружающей нас действительностью, а в дополнение к этому еще и приобрести отличительную пользу от поступающих извне потоков энергии. Поэтому следует очень детально ответить на немаловажный вопрос, как обставить свое жилье по законам и правилам Фен шуя.

Подробные рекомендации

Первое, что вы должны предпринять для воплощения вашей цели (смена интерьера комнаты, правильная обстановка) в жизнь – это окончательное избавление от накопившихся за многие годы бесполезных вещей и предметов. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд: просто дайте себе искренний ответ на вопрос, когда эта вещь использовалась в последний раз по назначению. Не назовете точную дату? Тогда смело выкиньте ее.

Обратите особое внимание на мебель, которая «пустила корни» в вашей квартире. От нее также следует избавиться незамедлительно. В противном случае вам грозит очень неблагоприятный результат – ухудшение самочувствия и состояния здоровья в целом. Позаботьтесь о своевременном приобретении новой, приносящей полное душевное удовлетворение, мебели.

Еще несколько секретов

Примите все необходимые меры по избавлению от пыли на самых разнообразных поверхностях: шкафах, тумбочках. Не забудьте и о чистоте полов. При выборе обоев отдайте предпочтение тем, которые имеют светлые оттенки.

Запомните один немаловажный нюанс: хорошее освещение любого жилого пространства.

Поэтому заранее обеспечьте свою квартиру качественными лампами, сделанными из хрусталя.

Расставим мебель в квартире по всем правилам

Преображаем комнаты. Для спальни наилучшим образом подойдет комната, которая как можно дальше находится от входной двери. Учитывая законы Фен шуй, кровать рекомендуется разместить таким образом, чтобы ее изголовье уходило в одном из двух направлений: на восток или на север. Обратите внимание на то, что расположение светильников у головы отдыхающего на данной кровати человека может служить своеобразным барьером для поступающей энергии Фен шуя под названием Ци. Категорически не допускается размещение в спальне рабочего стола. Согласно этой интересной науке, все это разрушит ранее налаженный энергетический баланс.

Нежелательно распространенное во многих гостиных комнатах явление – множественное число мебели. Учтите, что этот факт затруднит важное и необходимое прохождение в комнату энергии Ци. Согласно современным законам Фен шуй, расположение обязано быть следующим: возле окон не разрешается размещение кресел, стенкой к ним. Позаботьтесь о том, чтобы они соприкасались со стенами. Также максимально приближенными друг к другу должна быть вся подобранная вами мягкая мебель. Эти нюансы очень важно учитывать при решении вопроса, как обставить комнату.

Правильное расположение мебели на кухне позитивно скажется на вашем материальном благополучии. Чтобы достичь этой цели, необходимо обеспечить правильное расположение холодильника. Очень рекомендуется, чтобы он находился в части юго-восточной. Микроволновая печь, помощница любой хозяйки на кухне, должна обосноваться в юго-западной части комнаты. Такое размещение положительно разрешит любую семейную ситуацию, а именно – нарушение взаимоотношений между близкими людьми.

Детали, требующие к себе внимания

Любая квартира заметно преобразится, если предпринять для этого все необходимые меры. Удачно подобранные вами краски помогут очень быстро достичь положительного восприятия окружающей действительности. Учитывая этот факт, современные специалисты в области науки Фен шуй делают особое ударение на белом цвете. И касается это преимущественно такой части квартиры, как кухня. Они обосновывают свой выбор тем, что этот цвет подчеркнет оттенки, которые имеют различные продукты.

Замечательно дополнят интерьер кухни любой квартиры самые разнообразные, умело подобранные вами, детали, имеющие оттенки красного цвета. К слову, именно он положительно скажется на состоянии любого человека, который принимает пищу в таком помещении.

Если вы заботитесь о состоянии своего сна, то преобразите спальню в розовый цвет. Только в таких условиях ваш сон будет отличаться завидной крепостью и отменным здоровьем. При оформлении стен гостиной сделайте акцент на желтом или бежевом цвете. С их помощью оптимизм и желаемое долголетие будут сопутствовать вам еще значительный промежуток времени.

Зеркало очень хорошо зарекомендовало себя в качестве безупречного помощника в сфере Фен шуй. Без этого предмета нельзя до конца решить вопрос, как обставить комнату. С его помощью происходит заметное увеличение поступающей энергии. Выбирая форму для зеркала, отдайте предпочтение овальной или круглой.

Завершающим «аккордом» в оформлении интерьера можно назвать наличие в помещении самых разнообразных оригинальных предметов, изготовленных из хрупкого и в тоже время красивейшего материала – хрусталя.

Пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками с фото и видео

Пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент не зря так популярен в качестве основы для будущих зданий и сооружений. Универсальность и простота конструкции, способность выдерживать большие нагрузки, возможность обустройства на разных типах почв – все это делает его привлекательным для строительства домов различного назначения.

Несмотря на высокую трудоемкость работ, его несложно сделать самостоятельно, в этом может помочь пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками.

Толщина основания, глубина его залегания, вид (монолитный или сборный) зависят от многих факторов:

  • Характер почвы;
  • Этажность;
  • Нагрузка на основание;
  • Некоторые другие нюансы.

Все эти особенности должны учитываться еще на стадии разработки проекта дома, поэтому это тема отдельного разговора.

Разметка территории

Перед началом работы необходимо удалить с территории будущего строительства весь мусор, если есть кустарники или деревья – выкорчевать их.

Разметку фундамента при отсутствии специальных устройств, таких как, например, теодолит, можно сделать при помощи рулетки, заостренных деревянных колышков или прутков арматуры, мотка веревки или шпагата.

Важно отметить, что при разбивке участка нужно обязательно учитывать следующий фактор: размер ширины траншеи должен быть как минимум на 20 сантиметров больше толщины основания.

В самом простом случае форма будущего дома имеет форму прямоугольника или квадрата. Колышками отмечают угловые точки периметра внешней части фундамента. Необходимо обязательно проверить правильность разметки углов в 90°, для этого измеряются обе диагонали прямоугольника. Когда они равны, то разбивка выполнена правильно, если нет – необходима корректировка.

Веревкой или шпагатом колышки соединяются между собой, после чего подобным образом можно приступать к разметке внутренней границы фундамента, учитывая его толщину. Разбивка заканчивается нанесением необходимых линий всех внутренних перегородок здания.

Если контур строящегося дома имеет более сложную форму, то начинать разметку все равно нужно с нанесения базового прямоугольника или квадрата с последующей корректировкой периметра.

Практически любой участок поверхности земли будет иметь перепады высот по всему контуру будущего здания. Поэтому сначала необходимо найти самую низкую (нулевую точку) основания в одном из внешних углов разметки, для этого можно воспользоваться водяным уровнем. От этой отметки и будет рассчитываться глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Теперь можно приступать к земляным работам – выкапыванию траншей, дно которых обязательно должно быть ровным по горизонтальному уровню. Следует отметить, что при сложной планировке дома лучше вырыть котлован, на дне которого можно будет сооружать опалубку. Это же относится и к основанию здания с цокольным этажом.

На дне траншей сооружается подушка под фундамент. для этого оно засыпается слоем мелкого гравия толщиной около 15 сантиметров, разравнивается и тщательно трамбуется, для получения более качественного результата в процессе трамбовки гравий желательно проливать небольшим количеством воды.

Затем нужно насыпать примерно такой же слой песка (желательно речного) и схожим образом тоже утрамбовать. Подушка фундамента в процессе эксплуатации будет подвержена воздействию влаги, поэтому ее рекомендуется защитить сначала цементным молочком (слабым раствором цемента), после чего уложить слой гидроизоляции.

Изготовление опалубки

Можно воспользоваться разборной металлической опалубкой, взяв ее в аренду, или сколотить самостоятельно из обрезной доски или листов фанеры. Использованные доски или фанеру можно будет задействовать в дальнейшем после снятия опалубки, например, для сооружения кровли.

Сколачивать щиты можно непосредственно на строительной площадке, после чего устанавливать их в траншеи. С внутренней стороны опалубки доски должны быть строгаными, шляпки гвоздей нужно размещать тоже изнутри, тогда опалубка будет более ровная и ее легче будет снять после затвердевания бетона.

С внешней стороны щиты фиксируются кольями, забитыми в грунт вплотную к опалубке, а с внутренней – распорными брусками для придания надежности конструкции во время заливки и схватывания бетона. Высота опалубки должна быть немного больше верхней точки фундамента, размера в 10 сантиметров вполне достаточно.

Для защиты от влаги, содержащейся в растворе, а также чтобы не допустить выдавливания бетона через щели внутреннюю часть опалубки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой или другим изоляционным материалом.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента необходимо для придания бетонному фундаменту прочности на разрыв. Работы по подготовке арматуры также лучше проводить на поверхности, устанавливая в опалубку уже готовые секции.

Для сооружения конструкции используются специальные металлические прутки сечением от 12 до 16 миллиметров, из которых формируются горизонтальные ряды.

При изготовлении каркаса из арматуры нужно обратить внимание на несколько нюансов:

  • Величина шага между рядами должна быть около 50 сантиметров;
  • Высота нижних рядов – примерно 7-10 сантиметров от подушки, а верхние – не менее 5 сантиметров от его верхней точки;
  • Боковые ряды нужно размещать на расстоянии около 5 сантиметров внутри каркаса опалубки;
  • Крепление горизонтальных рядов между собой производится поперечными и вертикальными штырями металлической проволокой или сваркой.

Такая схема сборки гарантирует расположение арматурного каркаса полностью в толще бетона и защищает его от коррозии. Теперь перед заливкой осталось только сформировать вентиляцию и отверстия под коммуникации с помощью отрезков пластиковых труб, заполненных песком.

Заливка бетона в опалубку

Для уплотнения каждого слоя и удаления пузырьков воздуха можно использовать такие подручные средства, как деревянная трамбовка или кувалда (ей постукивают по опорам опалубки), но большую надежность даст специальный вибратор, который тоже можно арендовать.

Важно! После полной заливки бетон должен набирать крепость не менее 2-3 недель, по истечении этого срока возможны дальнейшие работы.

Этапы строительства фундамента в видео:

Описанный процесс можно назвать достаточно трудоемким, но сложным он не является, поэтому пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками может быть полезна любому, внимательно прочитавшему ее.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как выбрать газовый котел отопления для дома

Как првильно выбрать газовый котел отопления

  • Параметры выбора
    • Мощность котла
    • Тип исполнения
  • Конструктивные особенности
    • По количеству контуров
    • По типу камеры сгорания
    • По типу горелки
    • Конденсационные котлы
  • Укомплектованность средствами безопасности
  • Производители котлов

Газовый котел для отопления дома – это сегодня наиболее логичное и эффективное решение при наличии возможности подключения к центральной системе газоснабжения. Если вы уже пришли к этому очевидному варианту организации автономного отопления в вашем доме и готовы пройти путь поиска специалистов, согласования проектных решений, общения с монтажниками, то начинать нужно с главного: выбрать газовый котел отопления.

Правильный выбор котла позволяет сэкономить на отоплении дома.

Параметры выбора

Разновидности газовых котлов.

Перед тем как выбрать газовый котел, необходимо определиться с параметрами, по которым будет осуществляться отбор претендентов. Каждый газовый котел отопления имеет набор характеристик, которые делают его подходящим для той или иной системы и позволяют наполнить ваш дом теплом и уютом:

  • мощность;
  • тип исполнения;
  • конструктивные особенности;
  • укомплектованность средствами безопасности;
  • производители.

Остановимся подробнее на каждом из этих параметров.

Вернуться к оглавлению

Мощность котла

Многие покупатели ошибочно считают, что чем их будущий котел будет мощнее, тем эффективнее будет отопление в доме, лишь бы уложиться в выделенную сумму. На самом деле все несколько сложнее.

Слишком мощный котел отопления расходует газ неэффективно, он часто включается и выключается, долго работает в переходных режимах.

Котел недостаточной мощности постоянно будет трудиться в режиме максимальных нагрузок и все равно не сможет обеспечить комфортную температуру в помещениях. Любой газовый котел имеет оптимальный режим работы, когда химическая энергия газового топлива наиболее полно переходит в тепловую. При этом обеспечивается щадящий режим работы оборудования и полное сгорание топлива, что является залогом экологической безопасности.

Стандартная формула для расчета необходимой мощности котла выглядит следующим образом:

Расчет требуемой мощности котла.

П – площадь дома в квадратных метрах;

Кк – климатический коэффициент;

Км – коэффициент, учитывающий материалы стен дома;

Кз – коэффициент запаса.

При этом считается, что высота потолков в доме или квартире находится в пределах 2,5-2,7 м. Иначе мощность придется увеличить пропорционально вашему значению. Кроме того, важно учитывать протяженность сооружения, оптимальным вариантом является тот случай, когда форма в плане близка к квадрату или немного вытянутому прямоугольнику, при этом отношение площади стен к площади помещений будет минимальным, соответственно, и площадь теплообмена. Для протяженных сооружений мощность котла стоит увеличить на 15-20%.

Климатический коэффициент зависит от преобладающих температур в наиболее холодный месяц года, в общем случае это будет январь. Это можно выразить в виде таблицы:

Многое зависит от площади и типа остекления. Если в помещениях имеются большие оконные проемы или оконные переплеты не слишком герметичны и допускают сквозняки, потери тепла через окна могут быть значительны. В этом случае необходимо предусмотреть запас мощности в пределах 20% (Кз=1,2).

Основные варианты расчета мощности котла.

Если котел используется не только для обогрева дома, но и для приготовления горячей воды, это требует значительного запаса мощности. В пиковые моменты потребления до 80% мощности котла может расходоваться на нагрев воды. Поэтому общепринято предусматривать для отопительных котлов, используемых для нагрева воды, коэффициент запаса Кз=1,4. Особенно это касается двухконтурных котлов.

Иногда разумно вместо одного котла использовать два или даже несколько, объединяя их в каскады или распределив по функциям. Нередко для решения проблемы нагрева горячей воды используют дополнительную газовую колонку. Это повышает капитальные затраты, но при грамотном планировании может окупиться путем экономии топлива.

Вернуться к оглавлению

Тип исполнения

Схема устройства настенного котла.

По типу исполнения котлы делятся на настенные и напольные. Настенные котлы – это легкие и универсальные изделия в компактном корпусе. Такие котлы легко вписываются в любой интерьер. Их легко разместить на кухне, в ванной комнате или коридоре. Внутри корпуса котла уже имеются все необходимые для его функционирования элементы. Это должны быть горелка, теплообменник, циркуляционный насос, расширительный бак, комплект автоматики, манометры, термометры, есть даже модели, включающие небольшой бойлер косвенного нагрева. Выбирая котел отопления настенного типа, вы избавляете себя от необходимости заботиться о дополнительном его укомплектовании вспомогательным оборудованием.

Но есть и недостатки. Во-первых, настенные модели редко бывают мощнее 35 кВт и не подходят для больших строений. Во-вторых, в погоне за облегчением конструкции производители используют для теплообменников таких котлов не самые долговечные материалы. Тонкостенные медь и сталь вследствие частых перепадов температур, выпадения накипи, электрохимической и других видов коррозии могут потерять герметичность уже через несколько лет, и тогда потребуется дорогой ремонт.

Схема обвязки напольного котла.

При проектировании напольных котлов производители исповедуют несколько иной принцип. Напольный котел отопления обычно используется как элемент системы. Они обычно требуют укомплектования вспомогательными элементами, зато они универсальны и могут служить достаточно долго, так как ввиду отсутствия жестких ограничений по весу при их создании можно использовать чугун. Этот материал легче повредить при транспортировке, но он очень долговечен в обычной эксплуатации. Очевидными недостатками этих газовых котлов являются их громоздкость и дополнительные затраты на доукомплектование некоторых моделей. Обычно напольные котлы устанавливают в выделенных помещениях и используют для отопления больших объектов.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности

Вернуться к оглавлению

По количеству контуров

Схема работы одно- и двухконтурных газовых котлов.

По конструктивному исполнению газовые котлы делят на одноконтурные и двухконтурные. Двухконтурные котлы имеют дополнительный теплообменник, который позволяет им греть проточную воду. Но это не значит, что одноконтурный газовый котел не способен обеспечить вас горячей водой. Одноконтурные котлы греют горячую воду с помощью дополнительного бойлера косвенного нагрева, который представляет собой емкость со встроенным змеевиком от основного контура газового котла.

Двухконтурные котлы хороши тем, что могут в любой момент предоставить вам некоторое количество горячей воды, но у такой схемы есть и существенные недостатки. Напор горячей воды заданной температуры зависит от мощности котла и характеристик теплообменника, а также от температуры входящей воды. При большом разборе в зимний период горячей воды может просто не хватить. Температура воды может меняться скачкообразно, что отрицательно сказывается на комфорте использования. Теплообменник для нагрева горячей воды единовременно отнимает много мощности котла, и ее может не хватать на поддержание температуры в системе отопления. Такие теплообменники быстро зарастают накипью при жесткой водопроводной воде.

Газовые котлы, работающие с бойлером косвенного нагрева, постепенно создают запас горячей воды, который будет готов к использованию спустя некоторое время. вы не сможете получить горячую воду быстро после запуска холодного котла, но когда бойлер нагрет, горячая вода может отдаваться долгое время и с постоянной температурой, пока вода в бойлере не разбавится поступающей холодной водой. Затем придется ждать, пока она вновь нагреется. Объем бойлера должен быть рассчитан исходя из потребностей вашего дома. Для его нагрева обычно достаточно котла небольшой мощности, это нужно учесть при покупке котла и не тратиться на слишком мощную модель. Некоторые из них имеют встроенный бойлер небольшого объема. К котлу без встроенного бойлера можно подобрать отдельный объемом от 120 до 500 л.

Вернуться к оглавлению

По типу камеры сгорания

Датчики газового котла.

Газовые котлы могут иметь открытую либо закрытую камеру сгорания. В первом случае котел берет воздух для сжигания топлива прямо из помещения, в котором установлен, а продукты сгорания выбрасываются в дымоход. Газовые котлы такого типа обычно приобретают для замены старых, отслуживших свой срок котлов. Главным преимуществом котлов такого типа является тихая работа. Но есть и недостаток. Необходимо обеспечить хорошую тягу, это требует постоянного притока свежего воздуха в помещение, в котором установлен котел, что накладывает ограничения на место установки и ухудшает энергетическую эффективность вашего дома, ведь поступающий с улицы воздух – холодный. Такие котлы могут мешать работе других устройств, при недостаточной вентиляции в помещении они создают обратную тягу в газовых колонках.

Сейчас в большинстве случаев для помещений без дымохода покупатели приобретают котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вентиляцией через коаксиальный воздуховод. В нем продукты сгорания отводятся через внутренний воздуховод, а свежий воздух поступает по охватывающему его наружному. В результате это еще немного повышает КПД котла, т.к. горячие отводимые газы успевают передать часть тепловой энергии холодному воздуху с улицы. Вентилятор принудительной циркуляции воздуха создает повышенный шум при работе такого котла. Некоторые модели газовых котлов чувствительны к задуванию ветром холодного воздуха в коаксиальный трубопровод. Это может вызывать ошибки в работе датчиков слежения и остановку котла.

Вернуться к оглавлению

По типу горелки

Важным элементом котла является его горелка. От нее серьезно зависит экономичность котла. Самые простые горелки работают в режиме «включено-выключено», более продвинутые имеют ступенчатую регулировку пламени. В самых эффективных горелках сила пламени регулируется плавно. При этом можно создавать оптимальные условия работы котла в режиме частичных нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Конденсационные котлы

Схема работы конденсационного котла.

В последнее время появился еще один критерий, по которому делят газовые котлы. Это котлы традиционной конструкции и газовые котлы конденсационного типа. Современные традиционные газовые котлы имеют КПД от 92 до 96%. Они используют только тепловую энергию от сгорания топлива. В конденсационных газовых котлах используется еще один ресурс для повышения их эффективности. Это энергия конденсации водяных паров. Они содержатся в выхлопных газах котла в количестве до 20%. Процесс конденсации происходит в специальном теплообменнике. В результате КПД котла повышается до 98%. Производители в характеристиках конденсационных котов часто указывают значения КПД до 108%. Но в этом больше маркетинга, ведь эти цифры получены в результате применения не совсем корректной методики расчета. Она учитывает только тепловую энергию от сжигания газового топлива.

Единственным недостатком конденсационных котлов можно считать их относительно высокую стоимость, которая может окупаться не один сезон. Свои преимущества конденсационный газовый котел реализует только в узком диапазоне нагрузок, когда они близки к номинальным.

Вернуться к оглавлению

Укомплектованность средствами безопасности

Газовый котел является прибором повышенной опасности. Он приносит большую пользу в обычных режимах работы, но и представляет большую опасность в случае аварии. Хороший современный газовый котел должен комплектоваться клапаном, отсекающим подачу газового топлива, и системой безопасности с датчиками различного типа. Прекращение подачи газового топлива должно выполняться в следующих случаях:

  • затухание пламени на газовой горелке;
  • исчезновение напряжения в электрической сети;
  • слишком высокий или низкий уровень воды в котле;
  • превышение температуры воды в котле;
  • слишком низкое или высокое давление газа на входе в котел;
  • превышение концентрации природного газа в помещении выше допустимых пределов (при наличии газоанализатора).

Вернуться к оглавлению

Производители котлов

Сейчас на рынке широко представлены изделия как отечественных производителей, в т.ч. от производителей стран СНГ, так и множество импортных котлов европейского производства.

Самыми дешевыми котлами являются изделия российских и украинских производителей. Они имеют необходимое качество, хорошую обеспеченность запчастями и сервисом, но заметно уступают в экономичности и комфорте использования. В этой группе можно выделить изделия следующих производителей: ACV, Боринское, КАЗ, ЖМЗ, Метромаш, Данко, Лемакс, Сигнал, АТЕМ, Nova Tec и др.

Котлы европейских производителей пользуются не меньшим спросом. Их ассортимент не только не уступает, но и превосходит предложения отечественных производителей. Широко распространены и популярны в нашей стране изделия от BAXI, Ferroli, Ariston, Bosch, Beretta, Buderus, Junkers, Vaillant, Viessmann, De Dietrich, Protherm, Electrolux и др. Популярны также котлы производства нескольких японских и корейских производителей, это Rinnai, Daewoo, Olympia, Kiturami, Navien. Они обычно эффективнее отечественных котлов и имеют больший срок службы.

Главное при выборе отечественного или импортного котла – изучить условия предоставления гарантии, обеспеченность сервисом и запчастями в непосредственной близости от вашего дома. Сломаться может даже самый дорогой котел, а остаться без этой нужной вещи при морозной погоде на улице может быть очень неприятно. Проблема с доставкой запчасти с далекого европейского склада может обойтись вам не только некомфортной температурой в вашем доме, но и размороженной системой отопления. Перед тем как выбрать газовый котел конкретной модели, стоит внимательно изучить отзывы по нему в сети. Порой даже известное имя производителя не гарантирует долгую службу и отсутствие проблем в эксплуатации. Обычно это связано с плохой приспособленностью изделия к отечественным условиям эксплуатации. Для нашей страны нередки нестабильное давление в газовой сети, жесткая и загрязненная вода на входе в теплообменник горячего теплоснабжения, скачки напряжения. Все это может вывести из строя газовый котел отопления.

Валерий Николаевич Арсеньев

Водопровод из полипропилена: устройство и монтаж своими руками

Как провести водопровод из полипропилена: основы проектирования и правила монтажа

При упоминании о благоустройстве у большинства возникают ассоциации с водоснабжением. И это не случайно, именно подача в дом воды делает нашу жизнь более комфортной. Традиционные способы обустройства системы с прокладкой металлических труб благополучно уходят в прошлое. Сегодня все чаще монтируется водопровод из полиэтилена: своими руками такую конструкцию сможет собрать даже начинающий сантехник. Правильно установленная система прослужит более пятидесяти лет, а затраты на ее обустройство будут минимальными.

Подготовительный этап — подбор деталей

Выбирать комплектующие для водопровода нужно с учетом условий эксплуатации деталей. Определяющими факторами считаются рабочее давление системы и температура транспортируемой жидкости. Полипропиленовые трубы выпускаются в нескольких вариантах, каждый из них предназначен для работы в определенных условиях. Их можно различить по маркировке:

  • PN10 – подача только холодной воды;
  • PN16 – транспортировка холодной и горячей воды;
  • PN20 – подача горячей воды и обустройство отопительных систем;
  • PN25 – для отопления.

Если температура транспортируемой жидкости превышает 60°С, полипропиленовые трубы расширяются и провисают. Поэтому марки PN20 и PN25 армируются стекловолокном или алюминиевой фольгой, что обычно не требуется при обустройстве водопровода. Для этих целей выбирают первые две модификации труб.

Подобрав детали необходимой марки и нужного диаметра, внимательно осмотрите изделия. Качественная труба на срезе будет круглой формы. Толщина стенки по всему диаметру остается неизменной. Нет никаких шероховатостей или наплывов. Это же можно отнести и к фитингам. Попробуйте состыковать трубу и фитинг одного диаметра. Без нагрева это должно быть невозможно сделать. Если это не так – перед вами явный брак. Качественные детали даже после нагрева стыкуются с достаточным усилием.

Особенности проектирование системы

Самостоятельный монтаж водопровода из пластиковых труб требует составления подробной схемы. Если за дело берется неопытный строитель, лучше попросить помощи у тех, кто уже сталкивался с подобными работами. Очень важно составить проект трубопровода так, чтобы в нем было минимальное количество изгибов и пересечений. Так же важно постараться разработать схему таким образом, чтобы протяженность трубопровода была наименьшей, а сам он был эргономичный.

Начинаем выполнение проекта с выбора варианта исполнения. Подключение основной магистрали к различным сантехническим устройствам может выполняться закрытым или открытым способом. Первый вариант более сложный и потребует профессионального исполнения и очень точного расчета. Предполагается, что все трубы, которые будут убираться в стену, выполняются из единого куска, без стыков. Места соединений обязательно должны быть доступными для осмотра и профилактических работ.

Гораздо более простой вариант – открытая разводка. Она предполагает монтаж труб в вертикальных плоскостях по углам помещения, в горизонтальных – по уровню пола. Такой метод выбирается с целью сделать разводку наименее заметной. Открытая система кроме простоты монтажа имеет еще одно важное достоинство: легкость в обслуживании и ремонте. Кроме того в случае протечки ее всегда можно будет вовремя заметить и ликвидировать. Разводка для водоснабжения может быть выполнена разными способами.

Вариант #1 — последовательная разводка

Последовательная или, как ее еще называют, тройниковая система предполагает последовательное подведение трубопровода от основной магистрали к точкам водопотребления. От стояка с вводным запорным устройством должны отходить две трубы: с холодной и с горячей водой. От них с помощью тройников организуются отводы ко всем точкам потребления. Главные преимущества такого способа – экономичность, так как используется минимальное количество материалов, и простота в монтаже.

К числу недостатков можно отнести зависимость устройств-потребителей друг от друга. То есть если водопровод из полипропилена будет организован таким способом, для отключения одного прибора придется перекрывать всю систему. Этот негативный фактор можно нейтрализовать, установив запорную арматуру на каждую ветку. Кроме того при одновременном включении нескольких точек возможны перепады давления. Тройник – достаточно объемный узел и не всегда можно найти подходящее для него место в санузле.

Последовательная разводка водопровода — самый экономичный вариант, который потребует наименьшего количества материала и минимальных денежных затрат. Однако для обслуживания одной точки водоразбора придется отключать всю систему

Вариант #2 — параллельная или коллекторная система

Параллельная разводка предполагает наличие в конструкции коллектора, устройства с единственным вводом и несколькими выводами, их количество соответствует числу точек водопотребления. Каждый водоразбор подключается к индивидуальному выводу. Достоинства такой системы очевидны: для обслуживания и ремонта нет необходимости отключать всю систему. Вода распределяется равномерно на все точки потребления, поэтому даже в момент перепадов давления все приборы получают одинаковое количество воды.

Все приборы управления системой собраны в одном месте – в коллекторном шкафу. Есть возможность поставить на выходы приборы учета или регулятор давления для обеспечения заданного напора воды в конкретное сантехническое устройство. Недостатки – большое количество разводок и, как следствие, более высокая стоимость системы, трудоемкость монтажных работ.

Параллельная разводка требует наличия коллектора, устройства с одним входом и несколькими выходами. Их количество соответствует числу потребителей воды. Наличие коллектора дает существенные преимущества системе

Правила монтажа полипропиленовых труб

Перед началом работ, сверяясь со схемой, нарезаем фрагменты труб нужной длины. Для работы используем только специальный инструмент. Проверяем наличие необходимых деталей. Нужно знать, что для стыков труб и перехода на другой диаметр используются специальные муфты, для поворотов и обхода препятствий – уголки, чтобы обогнуть трубу нужно применить обвод. Так же используются тройники, заглушки и крестовины. Все эти модели фитингов выпускаются в различных размерах, поэтому следует внимательно изучить схему водоснабжения перед покупкой.

Для обустройства водопровода из полипропилена используются не только трубы, но и множество дополнительных соединительных элементов, которые называются фитинги

Для фиксации труб на стене используются клипсы. Их располагают на расстоянии 1,5-2 м для прямых отрезков и в местах угловых соединений. Если трубы лежат одна над другой берут двойные клипсы. Стояки крепятся металлическими хомутами с резиновыми прокладками. Элемент огибает трубу, образуя кольцо. Оно закручивается с помощью болта и гайки. Специалисты рекомендуют устанавливать поворот внутреннего угла горячего трубопровода на расстоянии около 3-4 см от стены. А наружный угол, наоборот, располагать чуть ближе.

Фрагменты полипропиленовых труб с помощью сварки соединяют в нужном порядке. Для этого очищают и обезжиривают срез трубы. Выбирают насадки для паяльника, так же обезжиривают их. Затем устанавливают детали в прибор и разогревают оборудование до 260С. Как только погаснут лампочки на корпусе, можно приступать к сварке.

Резка и соединение полипропиленовых деталей производится с помощью специальных инструментов. При отсутствии соответствующего навыка следует немного потренироваться на обрезках труб прежде, чем приступать к работе

Трубу и фитинг устанавливают на предназначенные для них места до упора. Выждав время для разогрева деталей, оно определяется диаметром изделий, их снимают. Затем быстрым и точным движением совмещают фитинг и трубу, продвигая ее до упора. Вращать элементы в процессе соединения строго запрещено. Некоторое время разогретые детали сохраняют пластичность, поэтому их необходимо зафиксировать до полного остывания. В результате получается монолитная прочная деталь.

Практика показывает, что монтаж пластикового водопровода вполне может выполнить самостоятельно даже неопытный сантехник. Потребуется знакомство с технологией сварки и небольшой навык в работе, который легко получить, немного потренировавшись на обрезках труб. Внимательное изучение инструкций и последующее их точное выполнение гарантирует качество монтажа, которое позволит обеспечить бесперебойную подачу воды.

Двухскатная крыша своими руками: как сделать двухскатную крышу

Двухскатная крыша своими руками: чертежи, фото и видео

Самый распространенный тип крыш у загородных домов в России – двускатные: две соединенных под коньком плоскости, расположенные под углом друг к другу и к горизонтальной поверхности .

Если делается двускатная крыша своими руками не стоит забывать об угле наклона – он не может быть меньше десяти градусов (в зависимости от зоны строительства). На торцах конструкции расположены участки вертикальной стены (фронтоны), скрывающие чердачное или мансардное помещение.

Схема стропильной системы двухскатной крыши

Благодаря наклону, на поверхности двускатной крыши не скапливаются лужи во время дождей, а весной, при таянии снега, вода скатывается по кровле на землю. Длинные (не менее 40 сантиметров) свесы по бокам кровли обеспечивают защиту боковых стен дома от осадков. Кроме того, двускатная кровля – ветроустойчивая конструкция.

Если будет делаться двухскатная крыша дома своими руками — делайте все согласно проекта. Ведь все эти достоинства кровля приобретает при грамотном расчете нагрузок, внимательном подборе материалов и аккуратном монтаже. При расчете учитывается вес будущего покрытия, ветровые и снеговые нагрузки в регионе, планируемый уклон крыши, материал и конструкция дома.

Чертежи двухскатной крыши

Как сделать двухскатную крышу

Стропила – это несущая часть конструкции. Установка стропильной системы двускатной крыши обычно выполняется с помощью качественного квадратного бруса с сечением 15 на 15 сантиметров (обязательно нужен расчет). Одна из самых прочных, неприхотливых и при этом недорогих пород дерева для стропильного бруса – сосна.

Иногда для стропил используется металлический профиль.

1. Основой стропильной конструкции является мауэрлат – брус, уложенный по периметру стен на некотором расстоянии от края (в конструкции металлических стропил для той же цели используется швеллер см. чертежи). На стену под брусом помещается гидроизоляция (например, рубероид), а он сам обрабатывается антисептиком.

Назначение этой части системы – распределять нагрузку от стропил на стены и связывать кровлю со стеной. Устанавливается на кирпичные, газо- и пенобетонные стены. На деревянных и брусовых в этом качестве используется верхний венец сруба.

Существуют разные способы монтажа мауэрлата (см чертежи и фото): на арматурный пояс из железобетона, непосредственно на кирпичную кладку (в этом случае для прочности можно снаружи заподлицо со стеной обложить брус кирпичом), просто фиксируется к стене анкерными болтами.

2. Установка фронтонов (торцевых треугольников). Бывают каркасные и кирпичные. Каркасные чаще выполняются из дерева и последствии обшиваются каким-нибудь листовым материалом. Кирпичные – кладка, являющаяся фактическим продолжением кирпичной стены.

3. Верхние углы треугольников становятся опорой для конькового бруса. Параллельно ему ниже располагаются боковые прогоны, с опорой на боковые стороны треугольников. Для небольших домов стараются брать цельный брус. Если длина дома больше шести метров, приходится использовать строительные фермы и делать составной.

Важно: можно продлить концы прогонов так, чтобы они выступали за плоскости фронтонов. В этом случае нагрузка от свесов с торцевых сторон придется на выступающие части, а не на середину крыши.

4. Стропила опирают одной стороной на мауэрлат, другой – на коньковый брус (см. фото и чертежи). Как правило, устанавливаются промежуточные опоры – раскосы (диагональные балки), стойки и т.д. назначение которых – укрепление конструкции и частичная разгрузка ее частей.

Стропила свисают за стены (становятся основой для будущих свесов). Если длины не хватает, их наращивают доской («кобылкой»).

Видео «Схема стропильной системы двухскатной крыши»:

Утепление

Когда делается двухскатная крыша своими руками можно сразу сделать и утепление, чтобы не мучаться потом изнутри. Если предусмотрено последнее — не забыть сделать пароизоляцию и затем приступать к утеплению изнутри.

1. По нижней части стропил располагается пароизолирующая пленка.

2. Между самими стропилами устанавливается утеплитель (минеральная вата).

3. Сверху стропила вместе с утеплителем снова покрывается пароизоляцией.

Обрешетка

На получившийся каркас крыши монтируется обрешетка, которая будет основой для кровельного покрытия. Ее выполняют из досок, влагостойких модификаций ОSB и ДСП. Под профнастил в этом качестве может использоваться оцинкованный стальной профиль.

Видео «Как сделать двускатную крышу»:

Укладка зависит от типа будущего покрытия:

– под рубероид и другие рулонные материалы, битумную черепицу делается сплошная обрешетка (интервалы между заготовками на компенсацию термических расширений не более полсантиметра);

– под металлопрофиль или шифер – разреженная, с шагом до полутора метров;

– для большинства материалов – стандартная, 30-40 сантиметров.

На шаг обрешетки могут влиять в совокупности угол наклона крыши и тип кровельного материала: например, ондулин при малом уклоне крыши кладут на сплошную обрешетку, а чем больше уклон, тем больше допустимый шаг (вплоть до шестидесяти сантиметров).

Кровельное покрытие

Технология монтажа покрытия двухскатной крыши зависит от кровельного материала (см. фото). В этом качестве могут использоваться:

– композитная черепица и т.д.

Все эти покрытия имеют свои преимущества и недостатки, а также различаются по цене.

Последним этапом проводится установка коньковых и торцевых планок, монтаж карнизов. Необходимые элементы, как правило, присутствуют в комплекте кровельного материала, их установка производится в соответствии с технологией для данного покрытия.

По окончании этого двухскатная крыша своими руками готова можно переходить к внутренней облицовке и другим работам по обустройству мансарды или чердака.

Варианты остекления балкона и лоджии: как выбрать и какое лучше

Какие виды остекления балкона и лоджии лучше и почему

Наличие в квартире балкона или лоджии – это отличная возможность немного нарастить полезную площадь жилья. В городской квартире лишних квадратных метров не бывает. Для этого потребуется остеклить и утеплить пространство. После этого балкон или лоджия могут быть не только местом для хранения вещей как нужных, так и ненужных. Можно устроить там кабинет, место для завтрака всей семьей, оранжерею с красивыми цветами и растениями. Существуют разные варианты остекления балкона и лоджии. Вам нужно выбрать один из них, в зависимости от того, как именно вы хотите использовать дополнительное пространство.

Разновидности остекления

Все варианты можно предварительно разбить на две большие группы:

  • Холодное остекление;
  • Теплое остекление.

Один из вариантов остекления балкона

Холодное

Это наиболее быстрый и наименее затратный вариант остекления балкона и лоджии. Для его реализации потребуется только установить стеклопакет. Как правило, это алюминиевая, деревянная или пластиковая рама с одинарным стеклом. Больше никакие работы не проводятся.

Разница температуры с окружающей средой на таком балконе будет составлять несколько градусов. Зимой будет почти так же холодно, как и за окном, а летом жарко. Звукоизоляция помещения тоже будет минимальной. Превратить балкон или лоджию в полноценное комфортное помещение или совместить его с гостиной не получится.

Теплое

Такой вариант потребует большего вложения средств и времени. Помимо установки стеклопакета, который будет более толстым, чем в холодном варианте, нужно будет выполнить работы по теплоизоляции и звукоизоляции пространства. Возможно, потребуется монтировать систему отопления и теплый пол, проводить полноценные отделочные работы. Но в результате вложений вы получаете дополнительную небольшую комнатку к вашей квартире, в которой будет тепло и комфортно как в зимний, так и в летний период.

Модным вариантом теплого остекления стало панорамное или французское остекление. Суть его заключается в том, что стекло занимает все пространство от пола и до потолка. Особенно эффектно оно выглядит в безрамном варианте. Такое остекление позволяет проникать в квартиру большему количеству света, придает жилью более дорогой, элитный и современный вид, прекрасно смотрится как изнутри жилья, так и со стороны улицы. Если с балкона можно наблюдать красивый вид, то панорамное остекление сделает его особенно впечатляющим.

Нужно учитывать важный момент – панорамное остекление выглядит красиво в новостройках, современных домах. На старых домах оно может смотреться неуместно.

Преимущества и недостатки каждого вида остекления

Для того чтобы определиться, какое остекление балкона лучше, необходимо взвесить все их плюсы и минусы.

Плюсы и минусы холодного остекления

Плюсы:

  • Пространство надежно защищено от осадков и грязи;
  • Монтаж занимает небольшое количество времени;
  • Не требует серьезных финансовых вложений.

Минусы:

  • Полноценно использовать пространство не получится;
  • Низкая шумоизоляция;
  • Некомфортный температурный режим.

Как смотрится холодное остекление снаружи

Плюсы и минусы теплого остекления

Плюсы:

  • Приобретается дополнительная полезная площадь в квартире;
  • Комфортный температурный режим;
  • Возможность реализовать интересные дизайнерские идеи;
  • Качественная шумоизоляция.

Минусы:

  • Требует значительных финансовых вложений;
  • Необходимо уточнить рекомендованную нагрузку бетонной плиты и не превышать ее;
  • Если балкон расположен на последнем этаже дома потребуется монтаж и утепление крыши;
  • Требует ухода, особенно если это панорамный вариант, иначе остекление быстро потеряет эффектный вид;
  • Ремонтные работы занимают больше времени.

Панорамное остекление обладает еще одним специфическим минусом, потребуется уделить время согласованию проекта и получению на него разрешения. Иначе такой вид остекления может доставить владельцу квартиры ряд проблем.

Внешний вид балкона с теплым остеклением

Как выбрать вариант остекления

Чтобы было проще определиться с тем, какой именно вариант остекления балкона нужен в вашем случае, ответьте себе на ряд вопросов:

  1. Какой цели вы хотите достичь, выполняя остекление балкона или лоджии?
  2. Важно ли для вас нарастить полезную площадь вашего жилья? Или достаточно того, что на балкон не будет попадать пыль с улицы и осадки?
  3. Какова грузоподъемность бетонной плиты балкона? Выдержит ли она дополнительную нагрузку?
  4. Какой бюджет у вас запланирован?
  5. Собираетесь ли вы заниматься получением разрешения на изменение внешнего вида балкона?
  6. Какое количество времени вы готовы потратить на работы по остеклению?
  7. Планируете вы заниматься ремонтом самостоятельно или хотите поручить его сторонним специалистам?

Эти вопросы помогут выявить ваши требования, после чего определиться с вариантом остекления лоджии будет намного проще.

В этой статье мы постарались описать существующие виды остекления балконов и лоджий, рассказать о преимуществах и недостатках каждого из них. Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна для того, чтобы сделать выбор стало проще.

Рекомендуем к прочтению

  • Как сделать остекление балкона алюминиевыми окнами
  • Как сделать остекление балкона в сталинке
  • 3 самые распространенные ошибки при остеклении балконов и лоджий
  • Как сделать остекление круглого балкона

Фундамент под каркасный гараж — плита, сваи или МЗФЛ

Фундамент под каркасный гараж — мой опыт

После того, как я построил дом за городом, естественно, вся моя семья стала передвигаться на авто. Авто у меня, авто у жены. Как только дочери исполнилось 18, и она получила водительские права, купили и ей подержанную малолитражку. И вся эта эскадрилья машин стоит во дворе у дома.

Зима прошлого года была достаточно суровой, морозы были далеко за -30 градусов по Цельсию. и стояли почти неделю. Зима этого года превзошла предыдущую и по низким температурам, и по продолжительности морозов. Машины приходилось заводить при температуре в -45С, потому что в наш поселок общественный транспорт не ходит, а на работу ездить все равно надо.

Малолитражка дочери, Ниссан Микра, в такие морозы после ночи заводиться отказывалась. Да и мой Сузуки Гранд Витара заводился с большим трудом. И только Тойота жены продолжала раз за разом заводиться, и возила всю семью в город в самые лютые морозы.

После всех этих упражнений, было решено строить гараж на три машины. Гараж должен быть утепленным и отапливаемым, чтобы исключить необходимость холодного пуска двигателя при экстремально низких температурах.

Параметры гаража описываются в другой моей статье на этом сайте, где я расписываю, почему я стал строить именно такой гараж, и как осуществлялось планирование этого процесса.

Сейчас же расскажу, как я делал фундамент для гаража и почему выбрал именно такой.

Почему я решил строить каркасный гараж

Перед тем, как начать строить гараж, перерыл несколько форумов на строительную тематику и подробно прочитал несколько тем.

Как вариант постройки гаража, думал, что смогу сделать его из следующих материалов:

  • Газобетонные блоки.
  • Керамзитобетонные блоки .
  • Брус.
  • Каркасная конструкция на стальном каркасе.
  • Каркасная конструкция на деревянном каркасе.

В ходе планирования отпали сами собой блочные материалы, под них требуется приличный фундамент, который дорог и требует большого объема бетонных работ.

Брусовой гараж я решил не строить по причине того, что у меня дом из блоков и кирпича, а при таком доме бревенчатый гараж или гараж из бруса смотрится как сарай. Пусть это и утилитарное строение, но о строительном дизайне в целом тоже надо немного думать.

Стальной каркас не стал делать, потому что после расчетов посмотрел на итоговую цифру сметы и несколько минут раздумывал, почему у меня по стоимости гараж выходит почти как жилой дом.

Стальной каркасный гараж это, конечно, хорошо, но дорого.

Так что в итоге решил строить каркасный гараж на деревянном каркасе. Дерево каркаса пропитаю огнезащитной пропиткой и буду обшивать гараж профнастилом.

Вот мой вариант — каркасный гараж на деревянном каркасе.

Почему я выбрал именно такой фундамент под каркасный гараж

Далее пришла очередь планировки фундамента под гараж. Фундамент должен был быть дешевым и возводиться быстро. В мыслях было использовать для возведения каркасного гаража следующие фундаменты:

  • Малозаглубленный ленточный фундамент – МЗФЛ.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

Эти три вида фундаментов чаще всего используются под каркасные постройки, под жилые дома и надворные строения.

Свайный фундамент отпал по причине его слабой пригодности для гаража. На свайном фундаменте хорошо строить баню или сарай, а гараж требует достаточно мощного пола, по возможности бетонированного, на котором будут стоять автомобили. При этом, пол придется утеплять, а как это сделать при свайном фундаменте, чтобы обеспечить, с одной стороны бюджетность, а с другой стороны возможность прочного основания?

Плитный фундамент устраивал всем, это лучший фундамент под гараж. Плита является основанием для несущих стен, которые выкладываются по линиям ребер жесткости плиты. И в то же время, плита является полом для гаража, на котором стоят автомобили. Если делать утепленную шведскую плиту УШП под гараж, то это, на мой взгляд, самый лучший вариант.

Плитный фундамент под гараж — идеальное решение, но по бюджету мне не подходит.

Но мне этот вариант не понравился по бюджету. Так же, как и со стальным каркасом, я полдня смотрел на итоговые цифры в смете. И, в конце концов, расстался с идеей построить гараж на УШП.

Оставался МЗФЛ, который является одним из самых бюджетных вариантов для постройки каркасного строения.

Подготовка участка под фундамент для гаража

У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод – УГВ. Сейчас май, вода стоит в земле, стоит копнуть на 1 штык лопатой.

Потому, чтобы спланировать участок под застройку гаража, пришлось участок предварительно подготовить. Был выбран слой плодородной почвы до коренной глины. Слой совсем небольшой, потому что участок находится на месте бывшего леса. Так что слой всего 10-15 см.

Далее был проложен слой геотекстиля плотности 200, который закрыл всю глину. После этого до уровня земли место под МЗФЛ было заполнено песком, который я проливал водой и трамбовал. Для этой цели лучше всего подходит карьерный желтый песок. Речной серый песок, который намывают из реки, песчинки которого имеют слабое сцепление друг с другом, не годится для того, чтобы быть основанием для бетонных конструкций.

Геотекстиль под планировку фундамена использовал самый простой, двухсотой плотности.

Далее снова шел слой геотекстиля. После чего я насыпал слой щебня фракции 40-80, который поднял уровень гаража над уровнем почвы еще на 10 см.

Теперь участок под фундамент для гаража был готов.

Работы по планировке фундамента

Оставалось решить, заливать ли МЗФЛ или использовать готовые фундаментные блоки. Так как планировалось строить каркасный гараж, то и фундамент под него можно было собрать из отдельных блоков.

Можно было бы собирать фундамент под каркасный гараж из фундаментных блоков.

В этот момент мне пришла в голову идея использовать в качестве фундамента остатки свай 30 на 30 см, которые можно было купить на строительстве многоэтажного дома. Сваи забивают в грунт на разную глубину, а затем обрезают до нулевого уровня будущего дома.

Можно договориться с прорабом и купить сваи прямо на строительной площадке. Что я и сделал. И стал обладателем десятка свай длиной от 2,5 до 4,5 метров и площадью торца в 0,09 кв.м.

Таким образом, я сэкономил на бетоне, на арматуре, на опалубке. Сваи укладываются торцами друг к другу, а торчащие концы арматуры свариваются. После этого промежутки между сваями бетонируются по месту.

И вот я стал обладателем десятка обрезков свай, которые будут использоваться как фундамент под гараж.

А посмотрите, какая арматура используется в сваях под многоэтажный дом. Мне бы и в голову никогда не пришло использовать арматуру 22 в фундаменте под гараж. Так что запас прочности приличный.

Теперь мой сосед шутит, что у меня «не пойми что» – то ли МЗФЛ, то ли «неправильный» свайный фундамент, сваи в котором не забиты в землю, а лежат на боку.

Порекомендуйте этот материал вашим друзьям в социальных сетях
Вы можете нажать на значок социальной сети и разместить в своем аккаунте ссылку на понравившийся вам материал:

Рекомендуем также к прочтению следующие материалы:

Наши Авторы — Практики

Владимир Застрельченко. г. Зеленоград, РФ, автор интересных статей по утеплению частного дома и планированию участка.
Владимир Толбухин. г. Минск, РБ, пишет о печах, отопительных котлах и автономном отоплении частного дома.
Артем Стебанов. г. Челябинск, РФ, имеет большой опыт строительства и готовит материалы по планированию и сметам.
Ксения Синицына. г. Москва, РФ, представитель Гильдии Дизайнеров, публикует материалы по обустройству дома.
Ринат Нигматуллин. г. Набережные Челны, РФ, автор статей по утеплению домов и надворных построек.
Марат Борчан. г. Томск, РФ, теплотехник, автор статей по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
Сергей Поздняк. г. Пермь, РФ, автор замечательных статей о загородной жизни и ведении подсобного хозяйства.

Читайте Новые Статьи от Практиков

Простое остекление веранды поликарбонатом – 3 варианта

Дачная веранда из поликарбоната – цена и варианты