Архив рубрики: Канализация

Отвод воды от дома: способы защиты фундамента от ливневых и грунтовых вод

Как отвести грунтовые и ливневые воды от фундамента дома

Защитить здание от негативного воздействия избыточной влаги призваны дренажная и гидроизоляционная системы фундамента. Грамотно спроектированная и хорошо собранная система обеспечит отвод воды от дома и предотвратит повреждения постройки, вызванные высокой влажностью, чреватой образованием инея, обмерзлости, подтоплением погребов, отсыреванием пола первых этажей, образованием наледей, плесени и луж вблизи здания.

Схема дренажной системы.

Дренажная система защитит фундамент от воды

При выполнении монтажа дренажной системы фундамента используется материал, хорошо пропускающий влагу (зачастую это щебень). В него укладываются специальные дренажные трубы. Для облегчения монтажных работ иногда в единую траншею укладываются трубы системы дренажа и ливневой канализации.

При этом всегда соблюдается условие: верхний край труб располагается ниже подошвы фундамента.

Одной из важных составляющих гидроизоляции является отмостка. Она опоясывает фундамент по всему периметру. Главным качеством отмостки является правильная ширина, отсутствие трещин и правильный угол уклона.

Защита фундамента дома от талых и ливневых вод

Схема дренажного узла.

Как правило, отмостка предназначена для защиты фундамента от талых и дождевых вод. Отвод воды иногда выполняют и посредством поверхностных дренажных лотков по краю отмостки. Но эффективность применения поверхностных лотков довольно сомнительна, особенно в весенний период, когда течение талой воды устремляется по мерзлой земле, как по настилу, и лотки быстро забиваются. А ночью, при понижении температуры, вода замерзает и к утру лотки практически выходят из строя. Использование дренажных лотков более целесообразно в летний период, когда ливневые воды попадают с газонов в поверхностную дренажную систему.

Отвести талую и ливневую воды от фундамента можно и более дешевым и эффективным способом, с помощью моделирования ландшафта и создания водоразделов.

В этом случае для работы потребуется:

Вначале необходимо определить форму, ширину и глубину водораздела. Прямая граница водораздела обычно выполняется на больших площадях, где могут расположиться большой коттедж, автомобильная площадка, барбекю или патио и еще найдется место для лужайки.

Схема устройства дренажной системы.

При наличии дизайнерской жилки можно создавать грациозные террасы с наклоном от сооружений в 3-5%, пандусы, лесенки, ажурные мостики, красивые ручейки и т.д. не забывая о том, что главной задачей такого ландшафтного дизайна является отвод воды от здания, ее сбор в общий желоб и вывод с участка.

Относительно небольшие дома обводятся дугообразным водоразделом в 3-4 метрах от фундамента. Здесь вода выводится ручьем в дренажный колодец или ближайший кювет. Чтобы вода шла самотеком, глубина таких водоразделов не должна превышать уровень отмостки, а находиться на 20 см ниже ее уровня, но выше дна кювета. Сделав разметки водораздела, можно приступать непосредственно к процессу его создания. Известны два способа его возведения.

Способы создания водоразделов

Первый вариант предусматривает выкапывание канала по дну будущего водораздела с уклоном этого канала в сторону расположения кювета. Для работы необходимо запастись доской и уровнем для определения уклона. Затем от отмостки прокапывается несколько каналов, ведущих к первому, – они выступают в роли маяков. И в итоге между каналами-маяками снимается грунт.

Второй способ создания водораздела заключается в следующем: ко дну водораздела с уклоном от отмостки снимается грунт, тем самым обеспечивая сток воды. Затем этот грунт складывается в виде широкого бруствера за водоразделом, создавая уклон фунта от дома. Максимальная высота бруствера выполняется в проекции дома, а по его бокам она снижается и приближается к нулевой отметке – все зависит от количества грунта. Самая главная задача в этом процессе – добиться оттока воды не только по водоразделу, но и на участке в прямом направлении к жилищу с “верхней террасы”. После проделанной работы дом окажется на небольшом возвышении и талая вода, а также дождевые потоки будут направляться от фундамента дома.

Схема дренажа участка.

Не лишними будут и меры по снижению проникновения воды в грунт в водораздельной зоне, поскольку прошедшие в землю ливневые воды приобретут статус “верховодки” и могут способствовать подвижке плывунов.

В данном случае самым простым, дешевым и многократно опробованным способом является создание газона. Следует отметить, что дождевая вода на природном лугу достаточно легко проникает в грунт, в то время как хороший взрослый газон направляет воду по уклону, вследствие чего водой пропитывается лишь 2-3 см верхнего слоя земли. Подобный защитный эффект газона обусловлен наличием плотного волокнистого мата, который образуют более-менее одинаковые по форме и размеру травы (травосмесь может содержать до 6 разных сортов). Это красивое природное покрытие не позволит проникать воде вглубь грунта при правильном сооружении газонов.

Защита фундамента от грунтовых вод

Как известно, фундамент любой постройки может подвергаться неблагоприятному воздействию грунтовых вод. Их негативное влияние обусловлено наличием в составе грунтовой воды компонентов, обладающих разрушающими свойствами для фундаментов. Использование внешней гидроизоляции и сооружение опорных стенок не дают 100-процентной гарантии защиты фундамента здания, особенно если он выполнен из блоков ФБС.

Для защиты фундамента от проникновения грунтовых вод обычно с целью оценки их уровня бурятся несколько скважин или сразу копаются котлованы по углам здания под инспекционные колодцы. Помимо изучения состава грунтов, измеряются уровни и перепады высот на необходимом участке. Для установления самой низкой точки учитывается наличие за участком ручьев и оврагов.

Глубиной заложения дренажа является глубина промерзания грунта, при расположении данной системы выше необходимого уровня она обязательно утепляется. На современных дачных и коттеджных участках для сохранения ландшафтного дизайна обычно выполняется закрытый дренаж, который прокладывается с небольшим уклоном. По периметру наружных сторон фундамента сооружения располагаются контурные дренажные системы. Устройство дренажа строится из нескольких слоев: песок, гранитный щебень, затем укладываются перфорированные дренажные трубы, снова слой щебня, песка, и все укрывается геотканью. Снаружи система засыпается землей и дерном. Важно соблюдать последовательность слоев. Выкладываемый на дне траншеи слой из песка и щебня выступает в качестве амортизатора.

Схема монтажа дренажной трубы.

Стоит отметить, что очень важным условием успешного строительства является планирование всех работ и правильная последовательность их выполнения. Ведь когда в процессе участвует несколько компаний, к примеру, одна делает бассейн, вторая дренаж, а третья строит дом, то постоянный проезд грузового транспорта и сама стройка приводит к нарушению состояния почвы. Поэтому вмешательство в подземную среду должно быть хорошо продуманным и минимальным. Так, вместе с дренажными работами можно выполнить монтаж инженерных сетей, проложить кабель для уличного светильника, оборудовать автономную канализацию, скважины.

При строительстве глубинного дренажного водоотвода, основным назначением которого является предотвращение подтопления фундамента и подвальных помещений, уровень грунтовой воды всегда отводится ниже основания фундамента минимум на 0,5 м. В зависимости от предполагаемой нагрузки, гидравлическим расчетом определяется диаметр трубы. Наиболее распространены в применении дренажные трубы диаметром 200, 150, 110 и 63 мм. Дренажные трубы оборачиваются геотекстилем, геотканью или кокосовым волокном, чтобы избежать засорения отверстий. Если этого не сделать, то отверстия могут быстро забиться и дренажная система будет нуждаться в очистке.

В продаже имеются дренажные трубы в бухтах по 50 м. Соединяются они посредством фитингов. Срок эксплуатации дренажных труб довольно длительный, под землей они могут функционировать до 50 лет.

С целью наблюдения за состоянием дренажных линий и возможности их очистки монтируются специальные смотровые пластиковые колодцы с ребрами жесткости.

Вся система дренажных труб сводится в единый коллектор – инспекционный колодец, откуда грунтовая вода самотеком уходит в дренажный ручей или колодец. В некоторых случаях для удаления воды используется дренажный насос.

При устройстве дренажной системы важно учитывать и тот факт, что использование известкового щебня является крайне нецелесообразным, по той причине, что он забивает отверстия в трубах. Наиболее оптимальным вариантом использования считается гранитный щебень, наличие которого исключит возникновение подобных проблем.

Еще одним немаловажным нюансом является правильный выбор фильтра для разных типов почв. Так, в супесчаных, песчаных, земляных и торфяных почвах специалисты используют фильтры из геотекстиля и геоткани, а в глинистую почву и суглинки дренажные трубы укладывают с фильтром, изготовленным из кокосового волокна.

Отвод воды с участка: основные способы

Избавляемся от воды на участке

Чрезмерная влажность земельного участка является довольно значимой проблемой для многих владельцев земли, которые не могут использовать всю площадь по назначению из-за воды, стоящей предельно высоко. Именно по этой причине отвод воды с участка стал довольно популярной темой, которой интересуются многие владельцы дачного участка и загородных домов. В данной статье мы постараемся описать существующие причины такого нюанса, а также способы решения данного вопроса.

Схема дренажной системы

При более детальном рассмотрении данного вопроса стоит учитывать определенные особенности конкретного участка, который, несмотря на схожесть с описанным вариантом, может иметь разительные отличия по своей структуре и особенностям конструктивного типа. Другими словами, владелец участка должен провести точные замеры и проверку грунта перед тем, как приступать к кардинальным мерам для отвода жидкости и вод со своего участка. Итак, в первую очередь необходимо произвести проверку грунта на уровень грунтовых вод .

Возникновение воды

Для того чтобы определить причину и степень возникновения грунтовых вод, не нужно вызывать специалистов. Все необходимые работы можно проделать самостоятельно, и для этого нужно следовать дальнейшим рекомендациям.

В первую очередь следует определить самое низкое место на участке и вырыть там яму глубиной в полтора метра.

Как только грунтовые воды заполнят вырытый котлован, необходимо измерить расстояние от образованного уровня воды до края котлована.

Выбор места расположения будущего колодца-септика для отвода вод.

В том случае, когда готовое расстояние составляет меньше 1 м, участок подлежит вмешательству инженерного типа, при котором можно избавиться от чрезмерного количества жидкости в грунте при помощи отвода. Даже если вода поднимется значительно ниже данного уровня, то меры, которые позволят выполнить отвод воды, все равно потребуются, ведь это уже говорит о нарушении правильности отвода грунтовых вод от всего участка.

Как правило, такие проблемы возникают на участках с плотным или глинистым грунтом и в тех местах, где имеется много массивных построек, огражденных заборами с глубоким фундаментом укрепленного типа. В таких случаях дождевая и талая вода не в состоянии в полной мере поглотиться грунтом, что и заставляет ее скапливаться на довольно высоком уровне. Еще одним фактором, влияющем на слабое поглощение воды грунтом, является отсутствие деревьев на участке, которые потребляют большое количество воды, что позволяет осушить при этом сам грунт.

Система канализации для дачи.

Разделение всего участка на отдельные зоны при помощи глубоких и укрепленных фундаментов не позволяет дождевой и талой воде усваиваться в грунте должным образом, что и приводит к повышенному уровню грунтовых вод, который не позволяет использовать землю для высадки любых культур или последующего строительства.

Владельцам таких участков в первую очередь необходимо позаботиться об отводе жидкости из земли, что в данном варианте можно сделать только при помощи организации правильной отводной и дренажной системы. Данный тип дренажа имеет несколько этапов строительства, в которые входит распределение труб главного и вспомогательного типа и их правильное расположение и заглубление.

Варианты отвода

Решить проблему застоя воды на участке можно при помощи организации канав дренажного типа по всему периметру каждого строения и участка в целом. В низкие участки территории можно засыпать предельно рыхлый грунт, проложить трубы для стока и организовать колодцы дренажного типа. Для укладки труб необходимо вырыть специальные траншеи, в которых будет разделение на сток центрального типа, и несколько отводных стоков.

Схема сточного колодца.

Для каждого типа трубы используют укладку на разной глубине, что позволяет выполнить правильное распределение нагрузок и отвода воды. Главная отводная труба закапывается на глубину около 80 см, тогда как для отводных элементов достаточно углубиться всего на 30-35 см. Главная труба укладывается под определенным уклоном, позволяющим отводить жидкость на всем пути следования, который заканчивается в самом низком месте участка, где необходимо организовать сточный колодец.

Сточный колодец может быть выполнен несколькими способами, самым популярным из которых является использование армированной конструкции и бетонного раствора. Но данный вариант имеет большие затраты труда и средств, чего сегодня можно легко избежать при помощи современных материалов. К таким материалам относится специальная гидроизолирующая пленка, которая прокладывается на стенки и дно вырытого колодца. Это позволяет довольно легко и быстро оборудовать место для отвода лишней жидкости дождевого или талого типа.

Схема смотрового колодца.

Выполнение такого колодца из железобетона позволит выполнить более надежный и долговечный элемент, который можно использовать для украшения местности. Но стоит напомнить о том, что для такого строительства понадобится применение не только большого количества материала, но и квалифицированной помощи специалистов, ведь в противном случае качество стенок и дна колодца будет находиться на минимальном уровне. Именно это и стало причиной популярности более легких способов устройства отводных колодцев, для строительства которых используют современные строительные материалы.

Дренажный колодец можно использовать не только как средство для осушки местности, но и как декоративное строение – небольшой пруд на участке. Таким способом можно достигнуть поставленной цели и облагородить свой участок популярным в наше время элементом. Варианты таких прудов можно просмотреть в готовом виде или придумать самостоятельно, что позволит выполнить уникальный декоративный элемент.

Вред сорняков на даче

Не стоит забывать о том, что растительность на участке может стать средством определения сырости грунта, а также причиной ее возникновения. Если на территории участка замечен мох, щавель, незабудки или мокрица, то можно с уверенностью сказать о том, что участок нуждается в принудительном отводе грунтовых вод. Как правило, такое замечание может стать толчком для того, чтобы проверить состояние грунта на жилом участке.

Запущенные участки, на которых беспорядочно растет густая и высокая трава, не могут осушаться солнцем, ведь плотный слой растительности просто закрывает грунт от прямых солнечных лучей. Другими словами, от данного зеленого покрова лучше избавиться, что в свою очередь позволит способствовать более качественному поглощению и испарению воды.

Способствовать более качественному и надежному осушению местности можно при помощи высадки довольно крупных деревьев, в цикл жизнедеятельности которых входит поглощение большого количества жидкости. Такой вариант актуален при наличии довольно большого участка, на котором найдется место под такой вариант.

Течет кран в ванной: что делать, как устранить течь своими руками

Течет кран: что делать

Наверное, каждый из нас встречался с такой проблемой, как течь крана.

Особенно с раздражающим звуком капающей воды. В этой статье мы расскажем вам, почему течет кран и как устранить течь крана и способы ликвидации этой проблемы.

Старые типы кранов

Течет кран — что делать? Это довольно таки часто задаваемый вопрос. С такой проблемой встречается большинство из нас. Почти каждый из нас встречался с ситуацией, когда внезапно для нас начинала капать вода из крана, издавая неприятный и раздражительный звук. Мы постараемся объяснить вам, как сделать кран своими руками.

Самыми распространенными причинами течи крана могут быть:

  1. Износ седла крана.
  2. Изнашивание прокладки на вентиляционном клапане крана;
  3. Замена колечка сальника.

Как починить кран с такими причинами мы сейчас расскажем и Вы сможете справиться без чьей-либо помощи, главное выяснить, в чем причина течи.

  1. Для того, что бы продлить работу седла крана, в том числе и самого крана необходимо, что бы вы само седло зачистили до блеска и забили в отверстие клапана деревянную заглушку и место где остались щели залили расплавленным оловом. Также вы можете установить на седло клапана резиновую прокладку и металлическую шайбу с отверстиями.
  2. Замена прокладки. Во всех типах кранов стоит резиновая прокладка, которая особенно быстро изнашивается под влиянием горячей воды, вследствие этого кран начнет течь. Самую качественную прокладку, которую вы сможете поставить, и которая вам прослужит во много раз дольше обычной, вы можете сделать из боковой стороны шины от автомобиля или мотоцикла, поскольку прочности ей придает нить корда.
  3. Также причина протечки крана может заключаться в износе колечка сальника, но и с этой проблемой вы сможете справиться собственными силами. Для того, чтобы поменять старое колечко сальника на новое нужно взять пробку от пенициллинового флакона и вырезать из него кольцо нужного вам размера.Внутреннее отверстие в нем вырежете заточенным металлическим стержнем, а с помощью бритвы вы подгоните нужный размер и высоту. Осуществлять замену старого сальника на новый, удобнее всего с помощью шила.

Течь крана в ванной

Если у вас течь кранаили же смесителя, то в большинстве случаев любая протечка проявляется в связи с выходом из строя соответствующих уплотнительных прокладок. Вам следует отвернуть не исправную кран-буксу и сменить все прокладки на новые, а также вычистить седло выходного отверстия. Особых навыков в замене этих прокладок не требуется.

Совет! Рекомендуется один раз взглянуть, как это делается. Потому что нынешние смесители сделают из очень плохого металла, если где-то пережать, то запросто вы получите не желательную трещину.

Если у вас клавишный смеситель, то вы должны менять не уплотненную прокладку, а картридж (картридж поменять довольно легко, откручивайте ручку и вот он, картридж).

Но иногда смесители ломаются из-за солевого налета, который попадает в полость смесителя, либо же если туда попадает ржавчина из труб. Но, к сожалению, такой ремонт крана невозможен и приходится покупать новый.

Что делать если не течет вода из крана?

Если у вас вода вообще не льется или еле-еле капает, а вода у ваших соседей идет с хорошим напором, то, скорее всего, засорились ваши фильтры или трубы.

Во многих случаях это случается с холодной водой и в большинстве случаях это вызвано ржавчиной, которая поступает из магистральных трубопроводов, хотя порой попадается и песок в трубах с горячей водой. Ниже мы дадим советы по устранению этой проблемы.

  1. Поменять кассету в большом проточном фильтре. эта операция довольно легкая и не займет у вас много времени.
  2. Если у вас не установлен большой проточный фильтр, то прочистите маленький фильтр. который находится рядом с вентилем. Эта операция более сложная и потребует больше времени. Перекройте воду и ключом открутите гайку фильтра. В этой гайке находится сеточка, вытащите ее и почистите ее от разной ржавчины и мусора, будьте внимательны, когда поставите гайку на место, проследите, что бы прокладка не потерялась.
  3. Если у вас нет и такого фильтра или вода все еще плохо идет, то вам следует почистить сеточки, которые находятся на смесителях. Их вы сможете открыть с помощью гаечного ключа или вручную, для этого нужно использовать разводной гаечный ключ и мягкую тряпочку, для того, что бы избежать царапины на никелировочных или хромированных сеточках. Что бы прочистить сеточки сгодится и обычная иголка.
  4. Если вы все сделали, но вода по-прежнему не хочет течь, попробуйте провести очистку труб под напором. Для этого перекройте вентилем воду, который находится возле фильтра, открутите гибкие шланги или если же у вас настенный смеситель можете полностью открутить его, проследите за тем, что бы вода, которая будет литься из труб, попадала в канализацию или ведро. Эту операцию лучше делать вдвоем. Затем нужно резко включать и выключать вентиль на пару секунд.
  5. Если же все эти способы вам не помогли, значит, у вас забит участок трубы от стояка до вентиля .

Совет! Не пытайтесь устранять эту проблему самостоятельно, потому что для этого требуется специальный тросик, которого у вас скорее всего нету, но даже если он у вас и есть и вы не знаете с кокой стороны к нему подойти, не пытайтесь это сделать сами, а оставьте эту работу сантехнику.

Мы не рассмотрели еще один случай, когда у вас и ваших соседей вода также течет плохо, значит, у вас забился стояк, прочистить который практически не возможно, только менять его.

Надеемся, что наша помощь помогла вам, и вы теперь знаете в связи, с чем у вас течет кран в ванной или на кухне.

Типы, виды и характеристики двигателей калины их положительные и отрицательные стороны

Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

На калинах устанавливают различные типы двигателей, самым первым ставился обычный 8 клапанный с рабочим объемом 1.6 литра под номером 11183. после него начали устанавливать двигатели 11194 с меньшем объемом 1.4 но с 16 клапанами, на более дорогих машин таких как Калина Спорт устанавливают еще приоровский двигатель под номером 21126 у которого объем 1.6 и 16 клапанов.

В 2012 году Автоваз запустил в производство новый двигатель под номером 21116 с 8 клапанами и объемом 1.6, основное отличие от 11183 это облегченная поршневая (за счет нее увеличилась мощность, но двигатель стал втыковым). Пока данный двигатель устанавливается только на гранте, которая пришла взамен калине седан, но думаю в будущем будет устанавливаться и на калинах.

Основные плюсы и минусы двигателей

ВАЗ 11183 (1.6-8кл):

  • Известный и проверенный двигатель (ремонтируется во многих сервисах, доступность запчастей).
  • Не втыковый, при обрыве ремня ГРМ мало шансов встречи клапанов с поршнями.
  • Хорошая тяга на низах.
  • Повышенная шумность двигатель и вибрация (часто появляется звук как у дизельного мотора).
  • Требует переодической регулировки клапанов.
  • На данный двигатель почти не устанавливают кондиционеры заводом.

ВАЗ 11194 (1.4-16кл):

  • Наименьший расход топлива по сравнению с другими двигателями.
  • Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
  • Хорошая динамика разгона вплодь до 6 тысяч оборотов, на трассе.
  • Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.
  • При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, приходится менять и клапана и поршневую (поршневая германская не очень доступна).
  • Часто наблюдается повышенный расход масла особенно после 40000 — 60000 км пробега.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

  • Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
  • Наилучшая динамика разгона из всех представленных двигателей, самый мощный двигатель в линейке лад.
  • Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.
  • При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

Данный двигатель совсем новый и информации по нему очень мало, как выяснилось первый же недостаток в нем. как и 16 клапанный двигатель в случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, возможно он перенесет на себя часть болячек от 1.4 16кл двигателя.

Основные характеристики двигателей

Металлопластик – материал для изготовления водопроводных труб

Главная / О компании / Новости / Металлопластик – материал для изготовления водопроводных труб

Металлопластик – материал для изготовления водопроводных труб

Пластик считается одним из наиболее востребованных современных материалов для производства сантехнической продукции. Во всех обзорах и статьях пишется о том, что спрос на пластиковые трубы резко возрастает в Европе и США, свойства этого материала непревзойденные. Однако следует понимать, что автор статьи, как правило, расхваливает тот или иной материал, зависимо от целей написания статьи. Если заказчик – продавец труб, то он расхваливает свой товар, утверждая, что изделия из ПВХ гораздо лучше полиэтиленовых и полипропиленовых изделий.

В американской технической литературе расхваливается сантехническое оборудование из ПВХ, однако иной раз умалчивается, что срок службы этого материала очень невысокий. После 15-20 лет эксплуатации трубы из ПВХ в северных районах Америки требуют полной замены. А на профессиональных форумах наиболее надежным оборудованием, характеризующимся длительным сроком службы, называется оборудование из меди. Наиболее взвешенная информация подается по изделиям из полипропилена. Этот материал широко распространен при изготовлении сантехнического оборудования, поэтому его свойства общеизвестны, более вероятна подача объективной информации.

Данный обзор не претендует на полную сравнительную характеристику современных материалов для изготовления сантехнического оборудования. В нем предоставляется информация о новинках и тенденциях рынка металлопластиковых труб для оценки и оптимизации выбора изделий, соответствия их требованиям покупателя.

Металлопластик на российском рынке

С начала изобретения металлопластиком назывался материал водопроводных труб, состоящих из пяти слоев разных материалов – полиэтилена сшитого типа, двух клеевых и алюминиевого слоя. Чаще всего такая труба имела маркировку PEXb/AL/PEXb.

Первыми полиэтиленовыми трубами, которые появились на российском рынке, стали изделия многослойного типа марок Valtec, Henco, Aqua-S. Они были широко распространены в конце прошедшего – начале этого века. Данные трубы имели разные категории цен, качественные характеристики, поэтому охватывали широкий спектр рынка.

В составе современных металлопластиковых изделий используется не только полиэтилен сшитого типа. Они также изготавливаются из ПНД, термостойких сортов PERT, полипропилена и других видов пластика.

Поколения металлопластиковых изделий

Металлопластиковые изделия прошли уже четыре поколения. Для первого поколения пластиковых труб сырьем служил ПЭ63, в котором 63 – показатель прочности материала MRS, измеренный в МПа. Данный показатель характеризует, как долго прослужит изделие. Чем больше его значение, тем выше прочность изделия после срока службы в 50 лет, для проведения холодной воды около 20°С. Чем больше MRS материала, тем тоньше требуется его слой для достижения необходимого уровня прочности. В более старших поколения используются материалы с повышенной прочностью, поэтому стенка изделия менее толстая, меньше затрат на изготовление трубы. В четвертом поколении труб MRS=12,5МПа.

Полиэтилен низкого давления значительно уступает в качественных характеристиках PEX. Это обусловлено особенностями создания материала. Обозначение «Х» означает, что полиэтилен данной марки сшивается, то есть при его изготовлении на молекулярном уровне образуется трехмерная сетка. Она обеспечивает совершенно новые свойства материала, высокую прочность, термостойкость, повышение ряда других эксплуатационных характеристик.

Изготовление сшитого полиэтилена

При изготовлении сшитого полиэтилена способом «А» улучшенную связь между молекулами обеспечивают пероксиды. Это химический метод, иначе он называется метод Энгеля, или PEXa. Он был изобретен первым и вначале служил единственным способом улучшения прочности полиэтиленового изделия.

Второй метод упрочения полиэтилена также был химическим. Это способ «В», при котором для упрочения использовались силаниды. Иначе он называется методом PEXb. При нем труба обрабатывается погружением в горячую ванну, наполненную специальным раствором, затем промывается.

Третий метод – PEXс. Если полиэтилен обрабатывается методом «С», это значит, что его облучают с помощью электронной пушки. Это не химический, а физический способ обработки. Труба обрабатывается после экструзии. Отличаясь от предыдущих методов, которые предусматривают полную обработку изделия, метод «С» обрабатывает электронами поверхность трубы. Такой метод накладывает ограничения на диаметр трубы, не превышающий 50мм. Сшивка изделий PEXb, PEXс, завершается через 2 месяца после изготовления.

Характеристики прочности

Если вы зададитесь вопросом о том, каким методом изготовленная труба получается более прочной, однозначный ответ получить трудно. Существуют стандарты, которые накладывают лишь ограничения на степень прочности. для немецкой продукции это стандарт DIN16892, а для российской — ГОСТ52134–2003. В соответствии с ними метод «А» должен обеспечивать сшивку полиэтилена более 70%, «В» — больше 65%, «С» — более 60%.

Для сравнения степени прочности, обеспечиваемой методами сшивки PEXа, PEXb, в немецкой лаборатории BasellPolyolefi neGmbH проводились испытания полиэтиленовых труб. Результаты их можно посмотреть на ресурсе pexassociation.net. Изделия, изготовленные различными способами, помещались в ванны, заполненные горячей водой, испытывались под нагрузкой. В итоге исследования были получены графики зависимости тангенциального напряжения от периода воздействия. От этой характеристики зависит избыточное давление. Более высокое расположение линии на графике означает, что труба выдерживает большие нагрузки.

Изделия, изготовленные по немецкому стандарту DIN16892 (изделия из PEXa), на номограммах отмечены сплошной линией, DIN16833 (изделия из PERT) – штрихом. С помощью синих точек, линий на номограмме установлены стандарты и соответствие им фактического качества. На основе анализа показателей труб, изготовленных методом PEXa, подверженных нагрузкам в воде при температурах 80°С и 95°С, отмечается их эксплуатационная пригодность в течении 27 лет. Это достаточно длительный период для труб, срок службы которых рассчитан на 5 лет. Результаты исследования не дали ответ на вопрос об оптимальном проценте сшивки молекул полиэтилена. Однако отмечено, что больший процент сшивки молекул дает меньшую прочность изделию. Сшивка в 70% более прочная, чем в 90%. Итог испытания труб, изготовленных методом PEXb – 13,8 и 17 лет выдержанной нагрузки при обработке кипятком. Формальное сравнение изделий, изготовленных этими способам, некорректно. Согласно установленным стандартам, более высокая степень сшивки должна обеспечивать более высокое тангенциальное напряжение. Поэтому PEXc являются более прочными. Этот факт подтверждается исследованиями косвенно.

Склейка изделия и фиксация алюминиевого слоя

На качество изделия, его прочность и долговечность влияют не только характеристики самого полиэтилена. Также важными характеристиками являются качество склейки и способ армирования, фиксация алюминиевого слоя.

Европейская труба высокого качества армирована алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,4мм для 16-миллиметровой трубы. В изделиях такого уровня сварка алюминия производится бесшовным способом, когда для соединения труб используется лазер. Качество шва проверяется электронными средствами. Для более дешевых труб характерно соединение внахлест, так как там толщина слоя приближена к 0,2мм. В этом случае обработка производится ультразвуком. Методы обработки ультразвуком и лазером есть самыми популярными для создания надежного соединения металлопластиковых труб. Изначала способом соединения фольги был способ соединения с помощью вольфрамового стержня встык. Данный способ сейчас не используется.

Способ соединения металлопластиковых труб методом внахлест имеет много недостатков. Его применение приводит к искажению формы сечения изделия. Особенно данные недостатки заметны при увеличенном сечении трубы. Во время эксплуатации при больших нагрузках и повышенных температурах соединения труб деформируют полиэтилен.

Часто для соединения труб азиатского производства не производится соединение фольги алюминия между собой. В этом случае способ изготовления не имеет значения, так как такое соединение часто не выдерживает никакой критики. В течении 1-2 лет в соединении проявляются дефекты, оно не выдерживает нагрузки.

Немаловажно качество клея, используемого в изготовлении трубы для соединения слоев фольги из алюминия и полиэтиленового. Клеевое соединение принимает на себя основную нагрузку теплового удлинения, которое касается алюминиевого слоя меньше, чем полиэтиленового. Клеевое адгезионное соединение является важным связующим звеном соединения слоев трубы.

Обзор других материалов

Сшитый полиэтилен является наиболее распространенным материалом для изготовления труб. Однако современные технологии предложили немало новых материалов. Например, высокотемпературный полиэтилен PERT, вышедший в продажу в начале текущего века. Отличительно от материала PEX, молекулы PERT не сшиваются, а укрепляются за счет разветвленных боковых октеновых связей, усиливающих прочность материала. Эксплуатационные показатели ниже показателей сшитого полиэтилена. Спрос на трубы PERT, а также PERT/AL испытал значительный рост в 2009 году в европейских странах. Он достиг уровня 500 млн. погонных метров. Одновременно спрос на изделия PEX уменьшился на 11%.

Металлопласт — Словари и энциклопедии на Академике

листовой конструкционный материал. состоящий из полосы (листа) и
полимерной плёнки, нанесенной с одной или двух сторон. Толщина полосы
.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/108566/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82

Номограмма исследования изделия из PERT показывает, что график его характеристик ниже оборудования из PEXa, есть резкий излом графика. В ходе эксперимента выявлено, что напряжения PERT при росте температуры среды выше аналогичных показателей сшитого полиэтилена. Этот факт означает меньшую прочность материала при высокой температуре. Поэтому, несмотря на название «высокотемпературный полиэтилен», область применения материала – сети горячего, холодного водообеспечения, «теплого пола». При этом небольшая толщина слоя алюминия труб типа PERT/AL позволяет их изгибать для укладки теплого пола. Сегодня существуют новые виды PERT, которые имеют улучшенные эксплуатационные характеристики.

Почему же трубы PERT так популярны? Имея несколько пониженные показатели, эти трубы гораздо экономичнее изделий из сшитого полиэтилена. Если сравнивать стоимость изготовления труб различными методами, то обнаружится, что метод PERT является наиболее дешевым. За нем следует метод PEXb, а наиболее дорогими из рассматриваемых методов являются «А» и «С». Различные сочетания данного материала можно увидеть в ассортименте продукции производства Китая. Кроме рассмотренных видов труб, изготовленных с различными вариантами упрочнения слоев полиэтилена, вариантов труб из PERT, существуют сочетания материала полипропилена PPR, полиэтилена PE, полиэтилена высокой прочности PE (HD), стали Steel.

Полипропилен или металлопластик для водопровода? — Ремонт квартиры .

В процессе ремонта пришлось разобраться досконально в плюсах и минусах
материалов. Если коротко — металлопласт однозначенно.
http://www.domaforum.ru/index.php?/topic/754-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/

Ежегодно рынок полиэтиленовых труб растет, дополняясь новыми видами материалов. Чем больше ассортимент, тем сложнее разобраться в них, сравнить качество, выбрать соответствующее оборудование. Наиболее надежным способом выбора требуемого уровня качества продукции стал ее бренд. Но даже бренд не всегда свидетельствует о высоких качественных характеристиках. Производство на различных заводах одного бренда может отличаться. А также указанный бренд может не быть подлинным. Поэтому, если хотите сделать правильный выбор, следует обратить внимание на проверенный бренд, проверить подлинность продукции и наличие сертификатов на нее.

Кованные изделия

Септик Тверь – устройство, установка и преимущества

Септик Тверь – устройство, установка и преимущества

Человеческий организм – это сложная машина, и как любая другая машина он потребляет топливо и выделяет продукты его переработки. Так что, в современном доме без системы удаления этих отходов, просто невозможно жить. Речь идет, естественно, о канализации. И если владельцы жилья в многоквартирных домах, считают ее присутствие самим собой разумеющимся, то у обладателей частного дома вопрос подключения к канализационной системе может вызвать большие трудности. Именно для подобных ситуаций российскими производителями разработаны различные виды автономных систем очистки. Наиболее часто потребители приобретают септик Тверь .

Устройство септика Тверь

По своей сути, данный септик является ничем иным, как достаточно вместительной емкостью с внутренними перегородками, которые разделяют ее на несколько отсеков. Всего отсеков шесть: септическая камера, секция биореактора, два аэротенка и два отстойника.
Дно аэротенков покрыто керамзитом для ускорения биопроцессов. С этой же целью в этих отделах расположены аэраторы – устройства, которые насыщают кислородом воду с помощью компрессоров. Отстойники выполняют функцию отделения примесей и их дальнейшего разложения на безопасные фракции с помощью анаэробных микроорганизмов. Последний отстойник септика Тверь предназначен для обеззараживания воды.
В зависимости от модели емкости могут быть выполнены из полипропилена или из стали. Большинство пользователей предпочитают пластиковые емкости из-за их легкости, что значительно упрощает перевозку и монтаж конструкции. При этом по прочности и надежности полипропиленовые емкости мало чем отличаются от стальных.
Септик Тверь прост в обслуживании. Все резервуары доступны благодаря специальной трехсекционной крышке.
Стоит отметить, что данный септик является сертифицированным продуктом и полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Полученные в результате работы септика сточные воды можно без опаски направлять в природные водоемы, поскольку их качество и безопасность для окружающей среды соответствует самым суровым экологическим требованиям.

Этапы установки септика «Тверь»

Установить септик достаточно просто и состоит всего из пяти этапов:

  1. Выкопать в грунте канаву, размеры которой превышающими габариты септика на 300 мм с каждой стороны (в том числе сверху и снизу);
  2. На дне устроить песчаную подушку толщиной 300 мм;
  3. Установить на подушку септик;
  4. Засыпать установку песком со всех сторон;
  5. Сверху утеплить септик теплоизоляционными материалами и положить грунт.

Основные преимущества септика Тверь

У септика Тверь система автономной очистки имеет ряд значительных преимущественных отличий перед основными конкурентами, главными из которых являются:

  • четыре ступени очистки канализационных вод и, как следствие, высокое качество очищенной воды;
  • эффективная работа в условиях экстремальной загруженности при больших объемах канализационных вод, к примеру: после долгого простоя;
  • возможность использования в различных грунтах, в том числе и при наличии близкого расположения грунтовых вод;
  • незначительные затраты на обслуживание системы;
  • безопасность эксплуатации;
  • отличный показатель соотношения цена / качество.

Отзывы потребителей о вышеописанной автономной системе очистки в большинстве своем только положительные. Септик Тверь не вызывает никаких нареканий со стороны владельцев. Хозяева загородных домов отмечают, что система надежна и полностью удовлетворяет все нужды.

Видео обзор септика Тверь

Емкость для выгребной ямы: как выбрать, виды и цена

Емкость для выгребной ямы: как выбрать, виды и цена

Некоторые типы коммуникаций, к сожалению, до сих пор недоступны многим. Особенно остро проблема ощущается в дачных поселениях, деревнях и даже в отдаленных районах небольших городов. Обычно решают ее довольно просто, устанавливают на участке автономную систему канализации. Внутренняя ее часть, то есть та, которая располагается в пределах дома, ничем не отличается от обычной канализации. Разница ощущается только во внешнем ее узле. Отходы не направляются в центральную систему стоков, а скапливаются в специальной емкости, это может быть септик и выгребная яма. Первый вариант более удобен по ряду причин, но выгребные ямы, несмотря на это, все равно используются. На небольших участках они даже предпочтительней, ведь свободной площади для полноценной установки септика не остается. Раньше допускались самодельные ямы без дна, но сегодня это уже устарело, хотя на старых участках всего еще сохранены и активно используются подобные конструкции. В современной автономной канализации обязательно присутствует емкость для выгребной ямы. Именно о ней сегодня и пойдет речь.

Государственные требования к подбору емкости для выгребной ямы

При изготовлении емкостей производители ориентируются на санитарные нормы, ведь любые канализационные приспособления должны быть в первую очередь безопасны для человека и окружающей среды.
Согласно Водному Кодексу РФ в грунтовые воды и в естественные водоемы нельзя сбрасывать неочищенные стоки от канализации. Применение выгребной ямы без дна запрещено именно из-за этой поправки в Кодексе, которая была сделана только в 2006 году.
При открытом типе выгребной ямы жидкие отходы впитываются в глубокие слои почвы и перемешиваются с грунтовыми водами. Далее они, скорее всего, попадают в ближайший водоем, сильно влияя на его чистоту. Кроме того, при отсутствии емкости для сбора отходов вы рискуете и своим здоровьем.
Глубина выгребной ямы должна быть выше уровня прохождения грунтовой воды. Оптимальная глубина – это 3 м.
Другие нормативные требования контролируют объем и размещение выгребной ямы. Согласно санитарным нормам любая емкость для сбора канализационных отходов, будь то выгребная яма или септик, должна быть не ближе чем за 10 м от здания и за 2 м от ограждения. От естественных водоемов она должна быть отдалена на 20 м.

Рекомендуемый объем емкости выгребной ямы соответствует 100 л на одного жителя дома. Получается, если ваша семья состоит из 5 человек, минимальный объем выгребной ямы составляет 500 л, но желательно делать яму как можно большой, ведь в противном случае вам придется слишком часто ее очищать.
Люк выгребной ямы находится в легкодоступном месте, но в то же время он должен быть на тех участках прилегающей территории, где проходят тропинки и дороги. Доступность люка необходима для легкой откачки отходов при помощи специальной техники.

Материалы емкости для выгребной ямы

Емкость для выгребной ямы старого образца делали чуть ли не из всех доступных материалов. Для этого использовались шины, стальные бочки и другие варианты. Производители различных сантехнических и канализационных приспособлений выпускают емкости, только выполненные из пластика.
На данный момент этот материал – идеально решение для обустройства выгребной ямы. Пластиковые ямы очень прочные, толщина их стенок может достигать даже нескольких сантиметров. Поэтому по устойчивости они могут даже сравниться с металлом, хотя перед этим материалом у полимеров есть несколько преимуществ.
Пластик совершенно не подвержен коррозии. Ржавчина свойственна только металлам, из-за чего железные емкости для выгребных ям крайне быстро приходят в негодность, ведь им приходится соприкасаться с влагой с обеих сторон. Для защиты от такого неприятного последствия используются различные антикоррозийные материалы, но защитный слой легко повреждается и бак в этом месте начинает ржаветь.

Пластик не боится и агрессивной микрофлоры. Бактерии, которые в огромных количествах обитают как в почве, так и в самих отходах, в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоты. Они могут быть губительными для многих материалов емкости, но только не для пластика.
К списку преимуществ стоит добавить и сравнительно небольшой вес такой емкости. Благодаря этому ее легко транспортировать и устанавливать в котлован. Однако из-за небольшого веса могут возникнуть и проблемы. Пустую емкость могут сместить грунтовые воды, поэтому во время установки ее стоит хорошо закрепить в котловане.
Несмотря на все эти преимущества емкости для выгребной ямы, купить ее можно по самой доступной цене. Пластик неприхотлив в производстве, из него легко сделать емкость любого размера и формы. Все это сказывается на себестоимости, и как следствие, на конечной цене товара.
Второй допустимый материал для емкости – это бетон или асбестобетон. Здесь есть два варианта. Либо вы сами будете заливать яму, либо приобретете бетонные кольца нужного размера и в нужном количестве.
Бетон, так же как и пластик, не боится воздействия агрессивной среды. Правда, от постоянного соприкосновения с водой, он постепенно приходит в негодность, но даже, несмотря на это, срок службы такой емкости все равно остается внушительным.

Удобней всего для изготовления такой ямы использовать именно бетонные кольца. На данный момент есть просто огромный выбор различных их вариаций. Изготавливают даже дно и верхнюю часть резервуара. В итоге, вам остается только рассчитать необходимый объем ямы, приобрести нужное число самих колец и дополнительных элементов к ним. Остается только вырыть котлован и правильно установить конструкцию, а вот здесь уже кроются некоторые сложности.
Вес бетонных колец может достигать нескольких сотен килограмм, поэтому при монтаже никак не обойтись без дополнительной техники, что станет заметной статьей расходов в общей смете.

Выбор емкости для выгребной ямы

В первую очередь стоит подобрать материал емкости для выгребной ямы, цена в данном случае играет далеко не последнюю роль. Если вы располагаете достаточной суммой для приобретения пластиковой выгребной ямы, выбор стоит остановить на ней. Бетонные емкости, несмотря на свои преимущества, прослужат вам хуже.
Казалось бы, в таком важном вопросе глупо ориентироваться только на цену, но иногда проблема отсутствия емкости для выгребной ямы стоит слишком остро. Если вы в ближайшее время собираетесь поселиться в новом доме, где не предусмотрены все неудобства, откладывать установку автономной канализации ни в коем случае нельзя. Это опасно для здоровья ваших домочадцев и приносит за собой массу проблем. Именно поэтому иногда приходится идти на жертвы и приобретать более доступные емкости. В любом случае, вы можете и заменить выгребную яму.

Перед покупкой не забудьте заранее рассчитать необходимый объем. Данный параметр играет чуть ли неглавную роль при покупке любой емкости для автономной канализации. Если подобрать слишком маленькую выгребную яму, она заполнится уже через неделю регулярного использования. Для ее откачки нужно вызывать специальную технику или приобретать собственный насос. С одной стороны оба варианта просты и удобны, но не забывайте о том, что такую чистку вам придется проводить слишком часто.

Монтаж емкости для выгребной ямы

Если ваш выбор пал на пластиковую емкость для выгребной ямы, цена и затраченное время на установку будет несколько меньше. С бетонной конструкцией придется немного повозиться.
Самое первое, что нужно сделать – это правильно подобрать место, где будет установлена яма. Делать это нужно согласно санитарным нормам. Яма располагается на расстоянии от 10 метров от здания, от 2 м – от ограждения, и за 20 метров от ближайшего водоема.
Далее делают разметку котлована. Он должен быть несколько шире и глубже самой емкости, примерно по 10–20 см с каждой стороны. Затем остается только вырыть сам котлован. Обычно это делают при помощи специальной техники, но вполне можно справиться и при помощи лопаты.

На дне котлована создается бетонная опора из стандартной смеси. Необходимо это для того, чтобы емкость при полном заполнении не проседала вниз. Также в качестве такой опорной подушки можно использовать слой гравия, но это уже не так эффективно. Толщина подушки — от 10 см. Если для нее вы решили использовать бетон, перед началом следующего этапа работы необходимо, чтобы опорная подушка полностью просохла. На это обычно уходит около суток.
Теперь остается только опустить емкость в котлован, отрегулировать уровень расположения люка и засыпать свободные края землей. Не забудьте и про подключение ямы к автономной канализации.

Цена емкостей для выгребной ямы

В среднем пластиковая емкость для выгребных ям стоит от 8 тыс. рублей, но все зависит еще и от объема. Бетонные кольца обходятся в 500-900 рублей за единицу, а для полной конструкции вам потребуется 4–5 таких элементов.

Как сделать канализацию в частном доме — варианты обустройства

Как сделать канализацию в частном доме — варианты обустройства

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации – частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

  • Дом с постоянным или временным проживанием.
  • Сколько человек постоянно проживает в доме.
  • Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
  • Какой уровень залегания грунтовых вод.
  • Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
  • Какова структура и тип почвы на участке.
  • Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

  • Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
  • Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик – переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух — трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Выгребная яма без дна

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, – выгребная яма. Еще каких-то 50 – 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод. Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 – 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость – накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа – полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма .

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 – 13 дней.

Вывод. Герметичная выгребная яма – один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим – бетонная заливка или кирпич. В дополнение – ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик – простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод. Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один – с герметичным дном, второй – без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй – фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 – 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото — пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод. Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации – биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 – 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод. Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 – 3 м. В остальном же – это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром – станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 – 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй – разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации – только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 – 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд – полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме – схема работы:

Вывод. Септик с биофильтром – хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток – проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха – станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера – собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила – аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру – отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод. Аэротенк – дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки – потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома – общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

  • не ближе 5 м от жилого здания;
  • не ближе 20 – 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
  • не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

  • 8 м от фильтрующих колодцев;
  • 25 м от фильтрующих полей;
  • 50 м от аэрационных очистных установок;
  • 300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 – 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше – 5 – 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация – не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод. то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

  • Герметичная емкость для накопления отходов.
  • Септик с биофильтром.
  • Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме – не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект – значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео – пример

Статьи по теме

Септик Росток — обзор технических характеристик и отзывы покупателей

Обзор септика «Росток»: конструкция, технические характеристики и нюансы эксплуатации

Цивилизация избаловала человека. Он не хочет терять возможность жить со всеми ее благами, даже уезжая на большие расстояния от крупных городов, не говоря уже о пригородной зоне или небольших поселках. Счастливые владельцы коттеджей или дачных домиков благополучно обустраивают в них автономные системы канализации. Одни пользуются самодельными устройствами, другие предпочитают практичные и эффективные промышленные варианты, такие, как септик «Росток», который профессионально справляется с проблемой стоков.

Принцип действия и особенности устройства

Росток – это классический двухкамерный септик, состоящий из отделения первичной очистки и отделения фильтрации. Поступающие в первую камеру стоки разделяются на более тяжелые фракции, оседающие на дно, и легкие, постепенно поднимающиеся вверх. Особенностью устройства является наличие на этом участке особого гасителя входящего потока, который не дает осевшему осадку подниматься в верхнюю часть камеры.

Септик состоит из двух камер: первичной очистки и фильтрующей

Первично очищенные стоки поступают в следующее отделение фильтрования, в котором находятся два фильтра: сетчатый и сорбционный. В данном варианте септика сорбционный участок представляет собой слой цеолита, толщиной в 200 мм, который ежегодно нужно реактивировать, промывая раствором поваренной соли. Из второго отделения выходят воды, очищенные на 70-80%. Далее их рекомендовано подавать на почвенную доочистку или в биофильтры. Нерастворимый осадок откачивается из установки примерно один раз в год.

Модельный ряд септиков включает в себя три системы, отличающихся вместимостью и производительностью. Самый маломощный вариант это «Мини», объемом в 1 000 л и производительностью 250 л в сутки. Такого устройства будет вполне достаточно для семьи в 1-2 человека. Более производительный – «Дачный», объемом в 1 500 л. Он может обеспечить потребности 2-3 человек. И самый мощный росток «Коттеджный», вмещает 3 000 л стоков, такой объем подойдет для семьи из 5-6 человек.

Самая большая модель септика — «Коттеджный», рассчитанная на семью из 5-6 человек

Почему выбирают именно эту систему?

При проектировании септика были использованы технологии, долгие годы успешно работающие на крупных очистных станциях. Благодаря такому подходу установка стала еще более надежной, экономичной и долговечной. Ее отличают:

  • Продуманная оптимальная конструкция устройства. Емкость септика цельнолитая, что обеспечивает ему 100% герметичность и отсутствие сварных швов, потенциальных источников течи. Установка выполнена в форме цилиндра, такая конфигурация наименее подвержена опасности всплытия под возможным воздействием грунтовых вод.
  • Особая конструкция внутренних переливов. что дает возможность задерживать масла, жиры и взвешенные вещества.
  • Энергонезависимость устройства .
  • Безопасность и надежность сооружения. Они подтверждены результатами экспертиз, признавшим соответствие установки всем требованиям СанПИНа по очистке вод и по безопасности для окружающей среды самого септика.
  • Высокая степень очистки. При использовании биоферментных добавок вода на выходе из установки очищается на 80%. Если используется система доочистки, разработанная ЭкоПром СПб, на выходе – на 90-95% очищенные воды.
  • Оригинальные конструктивные особенности. оптимизирующие работу системы. В их числе встроенная защита от залпового сброса объемом до 200 л. Гаситель входящего потока, не дающий подниматься осадку со дна емкости. Аварийный перелив, созданный для бесперебойного функционирования устройства и тонкостенный высокотехнологичный модуль, который препятствует попаданию крупных частиц в фильтрационную камеру.
  • Удобство и простота обслуживания. В установке предусмотрен легкий доступ ко всем специальным технологическим отверстиям.

Всем, кто собирается устанавливать дачный септик росток или любую другую модификацию, необходимо понимать, что устройство осуществляет только начальную очистку сточных вод. Даже несмотря на то, что она достаточно высока, необходимо предусматривать систему дополнительной очистки. Это может быть как колодец или поле фильтрации, так и специальный биофильтр.

Инженеры компании ЭкоПром, разработавшие септик, предлагают и систему доочистки. По отзывам покупателей, смонтированные таким образом очистные сооружения хорошо работают, не вызывая проблем и нареканий. Еще одним немаловажным плюсом именно этих септиков является возможность монтажа и последующего гарантийного обслуживания специалистами компании-производителя. Это обеспечивает оперативное решение всех возникающих вопросов.

Часто у людей, выбирающих септик, возникают сомнения относительно непривычной конструкции устройства. Особенно это касается фильтрующей загрузки во второй камере, которая, как им кажется, должна постоянно забиваться, а вынимать ее для очистки не представляется возможным. На самом деле это не механический фильтр, а сорбционный.

Толщина сорбирующего слоя составляет всего 200 мм, фракция, его заполняющая имеет размер 30-40 мм, соответственно засорение ему не грозит. Особенно учитывая месторасположение фильтра – перед выходом из септика, после тонкослойного блока, задерживающего механические примеси.

Сточные воды, вышедшие из септика, требуют обязательной доочистки

Отзывы тех, кто пользуется устройством, говорят о том, что не стоит бояться новшеств, реализованных в этой модели. Они делают систему более эффективной и безопасной. Септик росток, грамотно установленный и проходящий регулярное обслуживание, позволяет забыть о проблемах со сточными водами.

Септик для дачи без откачки и запаха своими руками: работы по возведению

Конструкции септиков без откачки: обзор и сравнение 4-х вариантов между собой

Одним из условий комфортного проживания за городом является сооружение канализации. Чаще всего для этих целей используют септики. Те, кто хочет сэкономить строит их самостоятельно. Большинство таких конструкций нуждаются в регулярной очистке для чего необходимо вызывать ассенизаторную машину. Однако есть возможность сделать септик своими руками без откачки, для обслуживания которого не нужно вызывать спецтехнику. Но для начала нужно узнать конструктивные особенности таких сооружений.

Как работает конструкция не требующая откачки?

Конструкция, не требующая регулярной откачки стоков, состоит из нескольких смежных резервуаров. Обычно строят двух или трехкамерные септики. Первый резервуар является отстойником. Как правило, в двухкамерном септике объем первого резервуара занимает три четверти всей конструкции, в трехкамерном половину.

Попадая в первую камеру, стоки проходят предварительную очистку. При этом тяжелые фракции оседают на дне, а более легкие перетекают во второй резервуар по мере заполнения первого. В последней емкости происходит окончательная доочистка стоков, после чего сравнительно чистая вода направляется на поля фильтрации или в дренажный колодец.

На дно последней камеры септика насыпают слой щебня для дренажа. Это помогает избыточной влаге уходить в грунт и не накапливаться в септике

Все резервуары такого септика, кроме последнего делают герметичными. В зависимости от конструкции в последней камере делают отверстия в стенах или дне септика. Это помогает удалить излишек влаги и избежать регулярного откачивания отходов.

Так как в бытовых стоках помимо органических веществ находятся нерастворимые примеси, даже такую конструкцию требуется периодически избавлять от осадка, который будет накапливаться на дне септика. Делается это при помощи бытовых дренажных насосов. Откачанный осадок можно использовать в качестве удобрения. Периодичность обслуживания септика зависит от его размеров и объемов и состава стоков.

Определение размера и места установки септика

Чтобы соорудить септик для дачи без откачки необходимо правильно рассчитать его объем. Определяется он в соответствии с водопотреблением. За основу берут норму расхода воды на человека, которая составляет 200 л. ежедневно. По нему определяют суточную норму на всех жильцов и берут троекратное значение полученной величины. Затем добавляют еще 20% от результата.

После определения объема нужно рассчитать размер самого септика. Допустим, необходима конструкция объемом 18 м³. Значит можно соорудить септик глубиной 3 м, длинной 3 м и шириной 2 м. Умножение всех сторон и дает искомый объем. Обязательно нужно учитывать, что расстояние от дна конструкции до сливной трубы должно быть не менее 0,8 м.

Также, очень важно правильно подобрать месторасположение конструкции. Не рекомендуется приближаться к дому ближе 5 метров. Однако строить слишком далеко от жилья, тоже не стоит. Иначе это увеличит растраты на прокладку канализационной магистрали.

Так как сооружается септик без откачки, необходимо удалить его от источника воды более чем на 50 м. При этом следует учитывать направление движения почвенных вод. Во избежание неприятностей с соседями требуется отступить от границы участка не менее чем на метр

Чем длиннее трубопровод, тем больше вероятность его засорения. Поэтому придется устанавливать контрольные колодцы.

Особенности устройства в зависимости от материала

Соорудить септик без откачки и запаха можно самостоятельно. Для этого применяют:

Давайте разберем каждую конструкцию поподробнее.

Вариант #1 — септик из кирпича

Для изготовления септика без откачки выбирают клинкерный кирпич. Форма отстойника может быть круглой или прямоугольной. Внешние стены септика для лучшей гидроизоляции желательно обработать специальной мастикой и засыпать глиной по всему периметру где-то на 20 см. Внутреннюю поверхность обрабатывают цементным раствором.

Дно камер, кроме последней, нужно забетонировать, чтобы неочищенные отходы не просачивались в грунт. Дно последнего резервуара засыпают слоем песка и щебня, а стенки выкладывают с небольшими зазорами. Это поможет избытку отфильтрованной воды просачиваться в грунт. Между собой резервуары соединяют при помощи тройников.

Стенки последней камеры септика из кирпича выкладывают с небольшими зазорами для того чтобы через них уходила лишняя влага в грунт

Вариант #2 — монолитная бетонная конструкция

Для герметичности первых камер монолитного септика, основание заливается бетоном поверх песчаной «подушки». После застывания раствора, сооружают опалубку и заливают бетоном стены конструкции. При этом необходимо обустроить переливы между камерами. Для этого используют канализационные тройники. Верх конструкции также заливается раствором. При этом оставляют контрольные отверстия, которые закрывают люками. Чтобы улучшить дренаж, в дно последней камеры вкапывают трубы, а землю не заливают раствором, а засыпают щебнем.

Размер первой камеры трехкамерного монолитного септика может составлять половину всей конструкции или быть равным каждой из его составляющих. Стены и дно монолитного сооружения должны быть полностью герметичными

Для прочности бетона, при строительстве монолитного септика необходимо использовать арматуру.

Вариант #3 — септик из бетонных колец

Диаметр ж/б колец различен, что должно учитываться при расчете размера септика. Обычно для одного резервуара используют не более 4-х бетонных изделий. Из-за тяжести составных элементов для строительства таких септиков желательно использовать спецтехнику. Закапывают кольца последовательно.

Установив первый элемент на место расположения, делают под ним подкоп. По мере опускания первого кольца производят установку следующих элементов септика. Между собой детали скрепляют при помощи выступающей арматуры. Швы между кольцами тщательно заделывают раствором и покрывают гидроизоляцией. Дно герметичных конструкций бетонируют.

После установки колец для септика швы между ними заделывают раствором и покрывают гидроизоляционным составом. Это препятствует просачивание неочищенных стоков в почву

Для заделывания швов между кольцами применяют гидроизол, битумную мастику, гидротекс или другие гидроизоляционные составы.

Соорудив, таким образом, нужное количество резервуаров, между ними прокладывают переливные трубы. Сверху все камеры закрывают люками. Для надежности вокруг конструкции делают глиняный «замок».

Вариант #4 — использование пластиковых емкостей

В качестве пластиковых емкостей для септика часто используют еврокубы. Перед их установкой необходимо проделать отверстия для переходных и вентиляционных труб. После чего емкости сваривают или скрепляют между собой при помощи арматуры и опускают в заранее подготовленный котлован. Во избежание выдавливания конструкции грунтовыми водами нужно произвести якорение.

Еврокубы полностью подготовлены к установке в грунт. Чтобы они не смещались относительно друг друга, варят прочный металлический каркас

Независимо от того из чего изготавливается септик он должен быть надежным и долговечным. Нельзя забывать и о безопасности подобных конструкций. Поэтому септики без откачки можно сооружать только в местах с низким уровнем грунтовых вод.