Архив рубрики: Канализация

Диаметр канализационных труб: наружный и внутренний

Выбор диаметра канализационных труб

Одним из самых важных параметров, на который необходимо обращать свое внимание при выборе труб для канализационной системы, кроме материала, является их диаметр, потому что для различных систем канализации следует использовать разное сечение элементов.

Для отвода сточных вод наружу лучше использовать трубы больших диаметров – 160 мм, а для ванной подойдут трубы с диаметром 32 мм.

Все элементы для разводки канализации выпускаются строго в соответствии с техническими условиями. При этом фирмы-изготовители предлагают их большой выбор различных параметров. Поэтому совсем несложно подобрать такой диаметр, который нужен для конкретного случая.

Влияние диаметра

Диаметр канализационных труб.

  • для отвода воды от раковины или ванны используются изделия с сечением не более 7,5 см;
  • для стоков от унитаза необходимо применять элементы размером 10-11 см;
  • для отвода стоков за пределы здания следует брать канализационные трубы больших габаритов.

Величина сечения также определяет такие параметры:

  1. Вес. 1 м изделия, сечение которого равно 16 см, весит приблизительно 2 кг, а 1 м диаметром 11 см будет весить около 1 кг.
  2. Толщина изделия диаметром 16 см будет составлять 3,9 мм, а толщина с сечением 11 см равна 3,0 мм.

Наружный и внутренний показатель

В большинстве случаев заводская маркировка указывает только наружное сечение и толщину элемента.

Для того чтобы посчитать внутренний диаметр, необходимо удвоенную величину толщины отнять от величины наружного сечения.

Данный параметр нужно знать, чтобы не допустить ошибку при подборе канализационных труб для конструирования системы канализации.

Существует приблизительная градация труб канализации, которые применяются для внешней и внутренней канализации здания (мм):

  • для отвода стоков от посудомоечной или стиральной машины используются изделия с сечением 25;
  • для отвода воды от раковины, ванной, душевой кабинки подходят изделия размером 32;
  • для общей разводки канализации в доме можно применять элементы диаметром 40-50;
  • для отвода стоков наружу применяются канализационные трубы с сечением более 160.

Изделия, выпускаемые из разных материалов, применяются, как правило, для канализаций разных видов. Если монтируется наружная канализация, то для нее отлично подходит пластиковый вариант с сечением 11 см. Чугунный вариант имеет маркировку, указывающую на их фактический (номинальный) размер. Например, маркировка «DN 110» говорит о том, что условный проход чугунной трубы равен 11 см. Поэтому, чтобы определить внутренний диаметр чугунных элементов, достаточно посмотреть на их маркировку.

Согласно Санитарным Нормам и Правилам (СНиП) для различных видов канализационных систем необходимо применять трубы, размер которых составляет (мм):

Схема монтажа канализационных труб.

  • для систем, выводящих ил под напором – 150;
  • для уличной ливневой сети – 250;
  • для квартальной дождевой системы – 220;
  • для отвода бытовых и производственных вод внутри квартала – 150.

В некоторых случаях можно использовать минимальные размеры изделий. К таким ситуациям относятся:

  • некоторые производственные канализационные системы, в которых при наличии соответствующих обоснований их диаметр может быть меньше 150 мм;
  • населенные пункты, в которых объем стоков за 1 сутки не превышает 300 м 3. В них можно применять изделия с минимальным сечением 150 мм.

Определение размера

Порой бывает достаточно сложно определить необходимый диаметр трубы, так как он указывается не в миллиметрах, а в дюймах.

Чтобы произвести данные измерения в домашних условиях, нужно приложить к трубе линейку и померять ее толщину. Если полученное число будет приблизительно равно 32 мм, то посадочный размер изделия равен 1 дюйму, если при измерении мы получили 28 мм, то посадочный размер будет равен ¾ дюйма, если было получено 16 мм, то это ½ дюйма.

Монтирование

Если вы хотите, чтобы ваша канализационная система служила вам долгие годы, при ее конструировании необходимо придерживаться некоторых правил:

Способы соединения труб.

  1. Горизонтальный элемент системы водоотвода должен иметь меньший размер, чем стояк, в который он отводит воду. Любое сужение по току воды является потенциальным местом засора в будущем.
  2. Все горизонтальные соединения крепятся только с помощью уголков и косых тройников. Прямые углы допускаются только в случае соединения стояка с горизонтальным участком.
  3. В многоэтажных домах ревизии в стояках монтируются через каждые 3 этажа.
  4. На всех поворотах в системе канализации необходимо устанавливать ревизии. Исключение можно сделать только тогда, когда недалеко от поворота расположен тройник.
  5. Стояк должен быть сверху открытым. Это необходимо для подсоса воздуха извне.
  6. Желательный уклон горизонтального участка должен быть около 2 см на 1 м.
  7. Наличие контруклонов недопустимо. Вся система должна конструироваться таким образом, чтобы раструбы были направлены навстречу течению воды.

Соблюдение всех норм и правил по подбору элементов для канализационной системы нужного размера позволит ей в течение долгих лет оставаться в рабочем состоянии, не прибегая к вызову сантехников для проведения ремонтных работ.

Как сделать сливную яму в частном доме: строим своими руками

Как сделать сливную яму: требования к сооружению и пример возведения своими руками

Написано вполне доступно, но всё же поделюсь своим опытом. Выгребную яму копали сразу при строительстве (параллельно с фундаментом). Копали по принципу — чем больше, тем лучше, никаких расчетов. Получилась почти круглой формы, примерно 2,5 м глубиной. Сначала хотел бетонные кольца туда кинуть, но когда узнал цену и стоимость доставки и установки (а вручную никак, слишком тяжелые) — решил кирпичом обложить. Тут вопросов нет, так же, как на фото в статье. Никакой подложки не делал, и так нормально! Верх бетонный, только вместо круглого люка просто стальной лист на петлях, типа дверки получилось. 6 лет уже, никаких проблем.

Ну я своими руками выгребную яму, конечно, не делал, но благодаря хорошим строителям, которые строили у меня баню, решил, что попрошу их сделать мне яму. Долгое время думал над ее размерами, сделал относительно среднюю, в принципе нормально, но можно было бы и покопать еще немного глубже. Очищаю, так же как и все, с помощью выгребной машины(если можно так назвать), которая занимается вывозом септиков с дачных участков. Так что остался более чем доволен, но стоимость этой услуги не сказал бы, что дешевая, так что это надо учитывать, прежде чем хотите устроить на своем дачном участке такую выгребную яму.

Навигатор по сайту

Пристенный дренаж фундамента: устройство, схема, требования СНиП

Так ли необходим пристенный дренаж вокруг дома? Нюансы строительства

Пристенный дренаж устраивают для отвода от фундамента дождевой, талой и грунтовой воды (поднимающейся в периоды паводков). Когда его монтаж необходим, а когда можно обойтись без строительства дренажной системы вокруг дома? Особенности пристенного дренажа, составление проекта.

Устройство пристенного дренажа

Схематически дренажную систему около фундамента можно обозначить так:

  • замкнутая сеть перфорированных труб вокруг дома, выполненная с единым уклоном в сторону нижней точки;
  • где установлен сборный колодец;
  • оттуда вода уходит за пределы участка;
  • осмотр и очистка системы осуществляется через ревизионные колодцы, установленные на каждом втором изгибе.

Конечно, при строительстве здания фундамент защищают гидроизоляционными материалами. Но даже при самом высоком их качестве разрушительное воздействие лишней жидкости проявится через лет пять. И этот негативный момент лучше предупредить. С помощью пристенного дренажа фундамента.

Когда его строительство является обязательным?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужна гидрогеологическая карта участка. Изыскания проводятся на глубине трех-четырех метров. Изучается состав почвы, производится топографическая съемка, планируется расположение зданий на участке.

СНиП для пристенного дренажа фундамента называет следующие условия:

  • полы подвалов, технические подполья, внутриквартальные коллекторы, коммуникационные каналы расположены ниже уровня грунтовых вод либо расстояние от пола до подземных вод менее пятидесяти сантиметров;
  • полы подвалов, технические подполья, внутриквартальные коллекторы, коммуникационные каналы находятся в глинистых и суглинистых почвах (уровень подземных вод в данной ситуации не важен).

В первом случае пристенный дренаж защитит подвальные помещения и фундамент от сезонного подъема грунтовых вод. Во втором – от сезонного вспучивания грунта (глины и суглинки плохо проводят влагу; накопленная осенью в почве вода зимой замерзает).

Способы защиты фундамента от влаги

Дренажная система вокруг здания устраивается по двум вариантам:

1. Поверхностный дренаж.

Сегодня все больше предпочитают глубинную систему, скрытую от людских глаз и не нарушающую дизайн. Участок над дренажом можно использовать для посадки растений, устройства клумб.

Пристенный дренаж в разрезе:

Закрытая дренажная сеть – это непрерывный трубопровод, обсыпанный песчано-гравийной смесью. Трубы имеют перфорацию и ребра жесткости, благодаря которым увеличивается запас прочности в поперечном сечении.

При проектировании пристенного дренажа следует соблюдать ряд условий:

1. Укладку дренажных труб производят с уклоном в полтора-два сантиметра на каждый погонный метр. Направление уклона по всему периметру едино – к низшей точке, сборному колодцу или коллектору.

2. Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямом участке трубопровода – сорок метров.

3. Водоотводящие конструктивные элементы должны находиться ниже уровня промерзания грунта.

4. Дрены прокладывают в отдалении от фундамента на три и более метра.

Составляя схему пристенного дренажа, рассчитывают уклон, диаметр дрен. От этого зависит пропускная способность всей системы.

Простейший пристенный дренаж

Он же самый распространенный. Подходит как для ровных участков, так и для местности с уклонами.

1. Роют две траншеи. Одну – наверху. Другую – параллельно первой и чуть ниже ее. Вторая канава будет как бы перехватывать стекающую воду.

2. Соединяют траншеи трубой. Либо делают дополнительную канаву для стока воды. Оттуда жидкость должна поступать в дренажный колодец.

При строительстве этой простой системы необходимо соблюдать несколько правил:

  • глубина открытых траншей – метр; важно учитывать уклон участка;
  • чтобы грунт не осыпался, стенки канавы делают с уклоном в двадцать градусов;
  • фундамент обязательно защищают гидроизоляционным материалом;
  • глубина залегания сборного колодца должна быть ниже основания фундамента;
  • дно канавы устилают геополотном для защиты от заиливания;
  • обсыпка трубы щебнем надежно фиксирует ее в грунте.

Таким образом, дренаж фундамента включает следующие элементы:

  • магистральная дренажная труба;
  • собирающие дрены;
  • водоприемная емкость;
  • смотровые колодцы с отстойниками.

Дрены хорошо впитывают воду, которая самотеком выходит в место сброса. Это может быть дренажный колодец либо естественный водоем.

Поделитесь с друзьями:

Септик евробион: установка, преимущества

Современную канализацию в частном доме поможет создать септик евробион и его аналоги

В некоторых городах канализация появилась еще в XVIII веке, одновременно с электричеством. Тогда такую роскошь могли позволить себе не просто богатые люди, а образованные и ценящие комфорт.

В наше время это стало необходимым условием нормального проживания в доме. Поэтому в местах, где нет центральной канализации, стоит вопрос о создании удобств в пределах коттеджа или дачи. В этом может помочь септик евробион и подобные ему конкуренты выгребной ямы.

В основе принципа их работы лежит анаэробная очистка отходов бактериями. Сейчас наибольшей популярностью пользуются 3 вида септиков:

Они отличаются конструкцией, каждый из видов имеет твои достоинства и недостатки. Объединяет все эти виды септиков высокий процент очистки 98% и привлечение к процессу переработки микроорганизмов. В отличие от выгребных ям нет неприятного запаха, и не требуют постоянной откачки ассенизаторской машиной.

Септик евробион

Септики имеют не одно поколение моделей, которые постоянно совершенствуются. Долгое время их недостатком был запах и необходимость в фильтрационном поле.

Все это устранено в моделях евробион 5. Проведенная модернизация позволила довести степень очистки до 98% и сделать воду пригодной для полива без поля фильтрации и необходимости постоянной замены дренажа.

Устройство септика:

  1. Входной патрубок, через который поступают сточные воды из дома. Он установлен в верхней части емкости.
  2. Вертикально-окислительный приемочный канал установлен под патрубком и имеет фальшдно для оседания ила и твердых частиц.
  3. Аэрационный элемент расположен в нижней части приемочного канала, выделяет мелкие пузырьки воздуха.
  4. Крупнопузырьчатый аэратор поднимает, осевшие на дно вторичного отстойника тверды частицы для продолжения процесса переработки их бактериями. Оба насыщают резервуары кислородом.
  5. Через циркулятор жидкость переходит с активационного резервуара во вторичный отстойник.
  6. Аэрослив собирает очищенную воду ниже уровня образования пленки и выводит наружу.
  7. Дегазатор и удалитель пленки подавляют неприятные запахи, выделяемые отстойником и пленкой из эфирных жидкостей.
  8. Септик работает за счет механизмов автоматической регулировки, таких, как блок управления, распределитель воздуха, ограничитель уровня.
  9. Компрессор устанавливается рядом, в отдельном кессоне.

Преимущества септик евробион

Преимуществом всех септиков перед другими видами канализации является их изолированность. Отходы не отравляют грунтовые воды, даже залегающие недалеко от поверхности, поскольку находятся в резервуаре. Поэтому септик можно устанавливать недалеко от колодцев, в 5 метрах от дома и других построек.

Септик, такой, как евробион 5, имеет от производителя 5 лет гарантии, но при этом исправно работает в 10 раз дольше. Биосредства имеют значительно больше видов активных бактерий, что позволяет устанавливать их на дачах с перерывами в эксплуатации до 3 месяцев.

Применяемые материалы в моделях последнего поколения септиков евробион позволяют сохранить температуру внутри бака даже при сильных морозах.

Обслуживание септика упрощено, достаточно откачивать из него ил раз в год и заливать биосредства. Септик типа евробион 5 полностью исключает неприятные запахи от сточных вод.

Вам достаточно зайти на сайт и выбрать модель, которая подойдет оптимально под ваши требования. Все, последние модели очистителей, рассчитаны на повышенный выброс.

Септик биокси

Среди современного оборудования по очистке сточных вод, септик биокси занимает лидирующие позиции. Он популярен у потребителей, поскольку имеет относительно невысокую стоимость.

Обслуживание такой канализации простое, достаточно периодически очищать его от ила. Очистка септиков аэронасосом производится раз в три месяца. Электронасос позволяет делать это в два раза реже.

Мембраны компрессора меняются через 2 года работы аэротенка. Вторичная камера и уравнительный бак очищаются от осадков минерального происхождения раз в 5 лет, если возникает необходимость.

Аэротенк биокси требует и замены деталей, которые отвечают за насыщение жидкости воздухом и доставляют кислород бактериям. Это делается раз в 10 лет. Такое обслуживание позволит системе уверено работать полвека.

К преимуществам биокси относится и легкая установка, не требующая бетонирования дна ямы. Толстые стенки резервуара позволяют просто просыпать расстояние до стенки ямы песком, без отмостки.

Электродвигатель работает тихо. Вся система очистки биозонового септика подключается к обычной сети.

Выбор септиков биокси можно сделать, открыв сайт. Он производится по двум основным параметрам. Это количество людей, которые будут пользоваться сантехникой — от 1 до 100 человек. Глубина залегания труб подвода делится на 3 вида, вам надо подобрать свой вариант.

Септик системы альта био

Компактный и удобный в использовании на дачах септик альта био имеет три рабочие камеры, в которых происходит механическая и биологическая очистка сточных вод.

От других септиков его отличает простое обслуживание, которое производится раз в год. Для очистки можно использовать электрический насос.

Альта био имеет преимущества перед другими системами в легкости веса и компактности. Перевозить его можно даже в багажнике автомобиля.

Но тонкие стенки требуют создания отмостки вокруг емкости и бетонная плита, поставляемая в комплекте, имеет ненадежное крепление.

Монтаж канализации своими руками: особенности проведения работ

Особенности проведения канализации в частном доме

Монтаж канализации своими руками обычно актуален в частном доме, так как при сдаче квартиры в эксплуатацию проводится подключение ко всем инженерным системам. Жители многоквартирных домов могут столкнуться с проблемой полной или частичной замены канализационных труб во время проведения ремонта. Перед началом проведения работ необходимо составить схему, на которой указывается расстановка всех сантехнических приборов, диаметр и длина труб, места, где будут ставиться фитинги.

Монтаж канализации является обязательным при строительстве частного, так и при сдаче в эксплуатацию многоквартирного домов.

Если у вас небольшая квартира или частный дом, то обычно вся система канализационных труб привязывается к одному стояку. В больших домах может использоваться несколько стояков. При составлении схемы необходимо стараться, чтобы все сантехнические приборы были установлены максимально компактно. Если проводится замена старой канализации на новую, при этом чугунная система меняется на пластиковую систему, полностью повторить предыдущую схему не удастся. Вам придется вносить изменения. Установка канализации в квартире обычно не составляет особых трудностей, в отличие от установки ее в частном доме. В данном случае, кроме разработки схемы внутренних сетей, необходимо позаботиться о создании наружной канализации, в состав которой обычно входит оборудование для очистки и сбора стоков.

Материалы, используемые при монтаже канализации

Для монтажа канализации понадобятся следующие инструменты: ножовка по металлу или болгарка, перфоратор или ударная дрель, зубило для демонтажа, отвертки, пассатижи, молоток, разводной ключ, монтажный пистолет и герметик.

При проведении канализации могут применяться трубы, выполненные из различных материалов. Это может быть чугун, пластик, керамика, полимер или асбестоцемент. Наиболее оптимальным выбором в настоящее время является использование полимерных труб. Они имеют ряд преимуществ: отличная устойчивость к действию агрессивной среды, неподверженность коррозии, легкая транспортировка и установка. Для выполнения работ необходимо иметь следующий инструмент:

  • ножовка по металлу или болгарка;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • зубило для демонтажа;
  • отвертки, пассатижи, молоток;
  • разводной ключ;
  • монтажный пистолет и герметик.

Особенности монтажа

Монтаж канализации своими руками требует определенных навыков и соблюдения принятых правил. Особое внимание необходимо обратить на подбор диаметра используемых труб и соблюдение уклона при их установке.

При выборе диаметра канализационных труб необходимо обращать внимание, к какому сантехническому прибору они будут подключаться.

При монтаже канализации особое внимание следует обратить на диаметры и уклоны устанавливаемых труб.

Для умывальника достаточно трубы диаметром 40 мм, если он установлен в кухне, то необходимо делать ответвление диаметром 50 мм. Для стояка, к которому не подключен унитаз, будет достаточно диаметра 85 мм. Если же унитаз подключен, то необходимо устанавливать ответвление диаметром 100 мм. Уклон канализационных труб должен быть от прибора к стояку, он находится в пределах 2-15% (на каждый м трубы она опускается на 2-15 см).

Особенности проведения демонтажа

Если у вас в доме была старая канализация, то перед установкой новой системы ее придется демонтировать. Тут могут возникнуть проблемы, так как на соединениях старые трубы могут «прикипеть». Разборка вмурованных канализационных труб также занимает много времени, поэтому проводить эти работы необходимо заранее.

Последовательность монтажа новой канализации

Если соблюдать все правила сборки, то возможно выполнить монтаж канализации самостоятельно.

Начинать монтаж канализационных труб необходимо с самого дальнего от стока сантехнического оборудования. Перед тем как начнется установка, необходимо убедиться, что есть в наличии все необходимые для работы материалы и инструменты. Не начинайте монтаж, не осмотрев трубы и фитинги, так как в них могут оказаться посторонние предметы, а это может привести к засорению канализации и выходу ее из строя. Проводится подгонка и проверка всех соединений, отмечается, на какую глубину труба входит в раструб, и отрезаются участки необходимой длины. Резать необходимо строго под углом 90 градусов. Если вдруг при отрезе получились заусенцы, то их необходимо удалить, для чего используется напильник. Делать это надо качественно, иначе соединение получится негерметичным. Если вы организовываете стандартную схему канализации. то она состоит из трех отдельных магистралей, что подключаются к стояку.

Самой короткой является первая магистраль, она не должна быть больше метра. К ней присоединяется унитаз, писсуар, биде. Вторая магистраль начинается в ванной комнате, и к ней присоединяется ванна, душевая кабинка, стиральная машинка, умывальник. Из кухни будет идти третья магистраль, к которой присоединяется мойка, посудомоечная машина. Длина второй и третьей магистрали не должна быть больше 3 метров, если это расстояние больше, то целесообразно использовать несколько стояков. От указанных магистралей идут ответвления к каждому сантехническому прибору, использование сифона является обязательным. Это объясняется тем, что сифон обеспечивает гидрозатвор, а это не дает запахам из канализационных труб попадать в помещение. Не используется гидрозатвор на современных стиральных машинках, так как там его роль выполняет обратный клапан. Выполнить все работы по монтажу канализации самостоятельно возможно, просто необходимо соблюдать правила ее сборки.

Монтаж пластиковых труб для водопровода

Все о пластиковых трубах: разновидности и способы монтажа

За последние несколько десятков лет пластиковые (пластмассовые) трубы стали основным материалом для прокладки бытовых водопроводов. Их появление на рынке можно сравнить со своеобразной революцией в строительной сфере. Ведь до того момента 95% труб для водоснабжения были изготовлены из стали или чугуна.

1 Особенности и свойства пластиковых труб

Этот материал производят из специального пластика. Разновидностей пластика для водоснабжения есть несколько и каждая из них имеет свои особенные характеристики и монтаж.

Изготовляют эти материалы путем переплавки сырья в специальных печах. Расплавленный пластик подают на заранее заготовленные формы, где он застывает. На выходе получается плотный материал с хорошими характеристиками.

Если в процессе производства использовали фольгу, металлические полоски или алюминий, то такие трубы называют металлопластиковыми. Как правило, они прочнее и надежнее пластиковых аналогов, но цена металлопластиковой водопроводной трубы, а также ее монтаж будет значительно выше.

Теплопроводность металлопластиковых труб для водоснабжения и их пластиковых аналогов находится на достаточно низком уровне. Это очень полезная характеристика, так как материалы с низкой теплопроводностью не дают жидкости менять свою температуру. В деле оборудования отопительных систем такие свойства труб чрезвычайно востребованы.

Из-за своей особенной структуры пластик практически ничего не весит. При этом прочность у него достаточно высокая. Пластиковый водопровод водоснабжения можно собрать своими руками без особых проблем. Надо только купить необходимое оборудование, а также ознакомиться с некоторыми нюансами работы.

Материал также не реагирует на воздействие воды, влаги, не подвержен коррозии. Пластиковые трубы способны выдерживать достаточно серьезные нагрузки, а также работать с высокими давлениями. Впрочем, здесь все зависит от марки конкретной трубы. Чем она выше, тем серьезнее давление способен выдерживать материал.

В среднем пластик имеет температуру плавления на уровне 160 градусов. Это его однозначный плюс. Из-за сравнительно низкого показателя плавления выполнять монтаж и соединение пластиковых водопроводных труб своими руками становиться очень легко.

Вам надо только купить специальный сварочный аппарат, что нагревает трубы до нужной температуры, их нужно потом соединять в расплавленном виде.При этом температуры плавления достаточно для того, чтобы пластик с успехом выдерживал нагрузки от горячих водопроводов.

Применяют такие трубы в быту своими руками и промышленности. В гражданском строительстве из них собирают холодные или горячие трубопроводы. Особенно популярны пластиковые трубы, что применяют при устройстве теплых полов. Там они практически незаменимы. Также из пластика создают канализационные трубопроводы своими руками.

В промышленности же пластиковые трубопроводы используют в зависимости от особенностей того или иного технологического процесса.
Содержание

1.1 Преимущества и недостатки

Исходя из всей доступной информации, можно сразу же очертить несколько положительных, а также отрицательных сторон у пластиковой продукции.

Основные плюсы пластиковых изделий:

  • Цена пластиковой водопроводной трубы в несколько раз ниже цены металлических изделий;
  • Трубы имеют легкий вес, что позволяет без проблем транспортировать их в любое место;
  • Монтаж пластиковых труб своими руками для водопровода – это простой и понятный процесс, который под силу завершить даже человеку без опыта;
  • Пластик не реагирует на внешние воздействия;
  • Материал отличается высокой долговечностью.

Основные минусы пластиковых изделий:

  • Их нельзя применять для оборудования пожарных систем и трубопроводов;
  • Существуют определенные ограничения по возможной температуре транспортируемых жидкостей.

2 Виды пластиковых труб

Как уже упоминалось выше, существуют разные виды пластиковых трубопроводов для водопровода. Главное различие между ними – это используемое при производстве сырье. Вот несколько основных видов:

  • Полиэтиленовые трубы имеют сравнительно низкую стоимость и очень гладкую поверхность. Они прочны, надежны и почти не реагируют на внешние факторы. Главным недостатком полиэтилена считается невозможность применять его в системах отопления;
  • Полипропиленовые образцы отличаются куда более высокой надежностью и прочностью. По рабочим температурным диапазонами они тоже выигрывают у полиэтилена. На короткие промежутки времени полипропилен способен выдерживать температуру до 95 градусов по Цельсию;
  • Поливинилхлоридные трубы имеют чрезвычайно высокую устойчивость к различным химическим воздействиям. Срок их возможной эксплуатации выгодно отличается по сравнению с предыдущими видами труб. Единственным недостатком поливинилхлорида является его хрупкость в условиях экстремально низких температур;
  • Водопроводные металлопластиковые трубы имеют три основных слоя. Два из них – это пластик, а третий изготовляют из металла. Металлопластиковые трубы очень прочны и надежны. Могут похвастаться самым низким коэффициентом теплового расширения в своем классе.

2.1 Советы по выбору

Прежде чем купить пластиковые материалы для своего водопровода, необходимо точно определиться с их выбором.

Для начала оцените, в каких именно условиях будет находиться будущий трубопровод. Например, если вы планируете собрать дачный водопровод из пп труб, то вам надо подбирать материал с устойчивостью к низким температурам.

Если же трубопроводы будут находиться внутри дома, то этот параметр можно пожертвовать в угоду приятной цене и гибкости материала.Каждая ситуация будет привносить определенные изменения в алгоритм выбора и всех их нужно учитывать.

Пластиковые трубы для холодной воды

Полиэтиленовые образцы идеально подходят для обустройства бытовых водопроводных систем с холодной водой, так как соединять пластиковые водопроводные трубы такого типа очень легко. Их гибкость тоже играет свою роль. Особенно в ситуациях, когда нужно создать сложную систему трубопроводов с кучей переходов.

Полипропиленовые материалы уже можно применять для оборудования отопительных водопроводов. Причем как внутреннего, так и наружного типа.

Поливинилхлорид считается самым устойчивым к коррозии материалом, поэтому его часто покупают для обустройства канализации или подземных систем трубных соединений.

Металлопластиковые трубопроводы по своим характеристикам подходят для оборудования любых водопроводных систем. Однако их высокая цена и определенные сложности монтажа вносят свою лепту. Такие материалы желательно выбирать, если вы планируете устанавливать дорогие и качественные системы горячего водоснабжения.
Содержание

2.2 Технология монтажа

Монтаж водопровода из металлопластиковых труб заключается в последовательном соединении отрезков. Для безопасного их соединения используют разные способы, и каждый из них имеет свои особенности.

Проще всего трубопроводы соединять посредством фитингов. Это специальные насадки из пластика, которые можно прикрепить к трубе. Фитинги бывают пластиковыми и комбинированными. Комбинированный фитинг предназначен для соединения пластиковых и металлических конструкций.

Внутри оболочки комбинированного фитинга находится интегрированное металлическое кольцо с заранее нарезанной резьбой. Фитинги и трубы можно закреплять путем физического воздействия, а можно и сваривать. Этим способом пользуются при соединении полипропиленовых и полиэтиленовых трубопроводов.

Пластиковые трубы и фитинги

Монтирование в раструб – это последовательное крепление отрезков друг в друга. Применять этот способ реально только в ситуациях, когда на трубе есть раструбное соединение с одной стороны и входное с другой. Как правило, таким типом соединений пользуются при прокладке канализационных трубопроводов из поливинилхлорида.

Перед тем как соединять металлопластиковые водопроводные трубки, нужно закупить специальные инструменты и точно определить маркировку оборудования. Водопровод из металлопластика своими руками собрать можно, но без обжимного пресса и специализированных фитингов вам здесь никак не обойтись.

В работе с металлопластиком необходимы комбинированные фитинги. Их насаживают на предварительно обрезанную деталь, а затем обжимают с помощью пресса. Затянуть фитинг можно и вручную, но такое соединение ненадежно и нуждается в периодической подтяжке. Прессование же гарантирует вам безупречную герметизацию стыка.

Непосредственно водопровод собираем так, чтобы каждый последующий элемент мы могли смонтировать без проблем. Желательно крепить трубки к стенам, так как под своим весом конструкция будет нестабильна.
Содержание

2.3 Монтаж водопровода своими руками (видео)

2.4 Расценки на материалы и работу

Цена пластиковой трубы для водопровода намного ниже, чем у металлических аналогов. Это ее главное и неоспоримое преимущество. Впрочем, конкретная стоимость продукции зависит от ее диаметра. Мы будем указывать средние цены на материалы диаметром 8-10 см.

Купить водопроводные пластиковые трубы из полиэтилена можно за 2-2,5 доллара 1 метр. Полипропиленовые трубопроводы продают за 3-3,5 доллара 1 метр. Стоимость поливинилхлоридных начинается от 2,5 долларов за 1 метр.

Цена на металлопластиковые трубы для водопровода будет колебаться в зависимости от используемых материалов и основы изделия. Однако средний ее показатель равен 5-6 долларам за 1 метр.

Монтаж отдельной ветки крана у мастеров оценивается в 7-10 долларов. Работа по сборке целого стояка уже будет стоить от 30-40 долларов. Ну а полная замена трубопроводов обойдется вам не меньше, чем в 120-150 долларов. Последняя цена очень расплывчата, так как вы в любом случае будете договариваться с рабочими по конкретным объемам.

Септик без откачки для комфортных условий в загородном доме

Септик без откачки для комфортных условий в загородном доме

September 16, 2013

Для обеспечения комфортных условий в загородном доме необходима надежно работающая канализация, которую способен создать только септик без откачки. В таких устройствах отсутствуют анаэробные процессы, в связи с этим во время эксплуатации не образуется сероводород, что, в свою очередь, приводит к абсолютной безопасности. Эти агрегаты достаточно просты в использовании. Их чистку требуется производить в течение года всего несколько раз. Поэтому септик для дачи без откачки становится оптимальным решением, позволяя эффективно обеззараживать воду. Его применение разрешает в значительной степени экономить на электрической энергии и откачке.

Однако переработать сточные сбросы полностью не сможет даже септик без откачки, так как бытовые отходы включают в себя не одни органические вещества, подверженные биологическому разложению. Также в стоках содержится ряд примесей, которые не растворяются в воде совсем. Поэтому через какое-то время все равно остается осадок, скапливающийся в особых камерах. Остатки подобных примесей рано или поздно приходится устранять. Однако осуществляется это гораздо реже, чем откачка стоков из обычной выгребной ямы.

Чтобы понять, что представляет собой септик без откачки, необходимо рассмотреть стандартный принцип действия станций глубокой очистки стоков. В их состав входят: питающая труба, септическая камера, аэратор, биогенератор, вторичный и третичный отстойники и отводящая труба. Хотя данные установки называются автономными, они предполагают наличие электрического питания для полноценной работы. Именно за счет тока действуют компрессоры, поставляющие воздух в аэраторы. В некоторых агрегатах перекачивание воды происходит при помощи эрлифтов, но они также во многом зависят от электричества.

Когда работает септик без откачки, все стоки направляются в приемную камеру, которая обычно больше остальных. Ее задача состоит в том, чтобы аккумулировать бытовые отходы в виде жидкости и участвовать в осветлении воды. В верхних слоях собираются легкие примеси вроде жиров и нерастворимых углеводов. Через определенное время меняется их структура. Таким образом, основная доля под воздействием дрожжей переходит в растворимую форму, а другая выпадает в осадок. Примеси, которые тяжелее воды, опускаются на дно и попадают под анаэробное разложение. Осветленная вода поэтапно передается дальше.

Один или два раза в год выполняется откачка септиков. Цена устройств играет большую роль в количестве проводимых операций, которые на самом деле можно осуществить своими руками. В крайних случаях для этого существует множество служб, занимающихся обслуживанием подобных канализаций. В определенное время приедут специалисты и при помощи дренажного насоса опустошат содержимое отстойника. После промывки специальным устройством установка снова готова к работе. Конечно же, стоимость устройств, не требующих частой откачки, гораздо выше, чем простых герметичных контейнеров.

Как закопать септик на участке

Как осуществить постройку септика

При строительстве частного дома очень важно правильно организовать водопровод и канализацию, то есть отвод и очистку стоков. Для этих целей служит септик. который является отстойником для фекальных масс и бытовых стоков. Они тут отстаиваются, очищаются и уходят в почву через дренажную систему.

Септик разделен на несколько камер перегородками. Бытовые стоки поступают в первую камеру, малорастворимые фракции оседают на дно, а другая часть начинает перетекать из камеры в камеру.

Просто взять и закопать септик в произвольно выбранном месте нельзя.

Обязательно нужно предварительно продумать план и провести анализ собственного участка. Нужно знать, ровный он или наклонный, если наклонный, то его уровень уклона, а также уровень грунтовых вод.

Какие бывают септики

Схема самодельного септика.

Сегодня на рынке можно найти септики многих производителей, как отечественных, так и зарубежных. Не нужно забывать и про то, что его можно построить самостоятельно. Однако все эти сооружения можно разделить на два типа: секционные, которые используют систему почвенной фильтрации, и предназначенные для глубокой биологической очистки сточных вод .

Принцип работы первых довольно прост. Септик разделен на несколько камер перегородками. Бытовые стоки поступают в первую камеру, малорастворимые фракции оседают на дно, а другая часть начинает перетекать из камеры в камеру. Переливы между камерами сделаны таким образом, чтобы осадок не переливался в соседнюю камеру. Во время процесса перетекания из камеры в камеру начинают работать анаэробные бактерии, и стоки разлагаются с выделением газа.

В результате этого происходит осветление стоков, и на выходе из септика стоки становятся очищенными на 65%. После этого в силу вступает естественная способность почвы к самоочищению. Осветленные стоки распределяются по сооружению, предназначенному для фильтрации, это может быть фильтрационный колодец или поле подземной фильтрации, в зависимости от вида почвы. На этом этапе почвенные аэробные бактерии поедают органические остатки. В результате стоки очищаются на 95%, это полностью соответствует санитарным нормам.

Станции глубокой биологической очистки – это современный и практичный способ правильно очистить стоки. Это компактные системы с очень высоким уровнем очистки бытовых стоков. В результате на выходе стоки можно собирать в накопительных емкостях и использовать для полива участка. Различаются такие станции тем, как происходит активация аэробных бактерий для очистки.

В одном типе установок используется компрессор, который при помощи аэраторов подает воздух в специальную камеру, где и разлагаются стоки. Другой вид установок распыляет стоки в камеру, которая находится на воздухе и заполнена биозагрузочным материалом. Несмотря на разницу в подходах, любая из станций глубокой биологической очистки обладает высокой производительностью, без потери качества. Стоки в таких станциях очищаются до 98%, после чего может осуществляется прямой сброс в грунт. Недостатком таких станции является энергозависимость.

Расположение септика

Станции глубокой биологической очистки – это современный и практичный способ правильно очистить стоки. Это компактные системы с очень высоким уровнем очистки бытовых стоков.

Существуют некоторые нормы расположения подобных систем, регламентируются они прежде всего санитарно-гигиеническими нормами и безопасностью строительных конструкций. Правильно выбрать место под септик – вот с чего нужно начать. Оно должно располагаться на расстоянии от 5 до 20 м от всех сооружений, находящихся на участке. Минимальное расстояние в 5 м обезопасит фундамент дома и других зданий от разрушения. Если выкопать яму под септик ближе – это может привести к ослаблению грунта и, в результате, проседанию стен.

Если у вас на участке есть колодец или водоем, то септик должен находиться, во-первых, ниже источника воды, а во-вторых, на расстоянии минимум 20 м. Такое условие регламентируют санитарно-гигиенические нормы, чтобы избежать попадания очищенных, но не предназначенных для питья стоков в водозабор.

Рекомендуется также выбирать место с таким прицелом, чтобы ассенизаторская техника могла легко добраться до вашего септика. Ведь периодическую выкачку твердых отходов делать все равно придется, и если каждый раз это будет сопровождаться трудностями, вы предпочтете откладывать до последнего. А это неправильный подход. Чем чаще выкачиваются из септика твердые отходы, тем проще и дешевле это сделать.

Выкапывание ямы под септик

После того как вы определили место расположения будущего септика, пришло время выкопать под него яму. Казалось бы, с глубиной все просто, высота септика плюс 50-60 см, чтобы уберечь емкость от промерзания. Ведь на поверхности должны располагаться только крышки колодцев, оптимально, если вы выберете конструкцию с удлиненными горловинами, тогда точно сможете расположить всю систему ниже уровня промерзания земли.

В этот момент очень важно вспомнить про трубы, которые подводят стоки к септику. По правилам, труба должна идти под наклоном, а значит, септик требуется дополнительно заглубить с учетом этого наклона. Высчитать, на сколько нужно углубить яму, просто, труба должна углубляться на 2 см каждый м, и, зная количество метров от дома до септика, вы легко найдете это значение. Если расстояние больше 15 м, то на трассе нужно установить дренажный колодец, который, в случае засорения трубы, облегчит ее очистку.

Копать яму можно экскаватором или вручную, все зависит от выбранного места расположения, скорости, с какой вам нужно построить септик, и денежных вложений, которые вы можете себе позволить. Если вы, по каким-то причинам, переносите септик на новое место, то расстояние между новым и старым должно быть не менее 5 м. Если вы выкапываете новую яму именно на таком расстоянии, то копать нужно исключительно вручную, без использования техники.

Участок с высоким уровнем грунтовых вод

Однако подобные расчеты подходят только для участков с нормальным уровнем грунтовых вод. На участках, где УГВ высок и составляет 0,5-1 м, яму под септик можно рыть такой глубины, чтобы погрузить емкость вровень с уровнем земли. В этом случае септик и трубопровод нужно утеплять, чтобы зимой не происходило промерзания и разрывов.

В этом случае также немного усложняется монтаж септика. на дно ямы необходимо положить железобетонную плиту, на которую устанавливают емкость, а затем привязывают ее к плите при помощи троса. Подобная процедура помогает избежать всплывания септика из-за повышенного уровня воды. Не стоит опасаться, что очищенные стоки будут застаиваться. В помещениях уровень воды всегда выше, чем на поле фильтрации, поэтому, подчиняясь естественному давлению, очищенные бытовые стоки все равно будут уходить.

Закапывание септика

Сегодня большинство готовых септиков изготавливают из пластмассы разных видов. С одной стороны, ее почти невозможно повредить, и агрессивная среда внутри септика не может ей навредить, но, с другой стороны, при попытке закопать емкость могут возникнуть трудности. Ведь пластиковые емкости очень легкие и их трудно закрепить в заданном положении.

Чтобы емкость не смещалась, ее следует заполнить водой. Тогда она станет достаточно тяжелой, и при закапывании вода удержит ее в правильном положении. Если выбранная вами емкость квадратная или прямоугольная, то залить в нее воду можно сразу, но если она округлой формы, то вначале ее дно нужно аккуратно присыпать землей, а уже потом заливать воду. Чтобы правильно расположенный септик сохранил свое положение и в дальнейшем, землю желательно утрамбовывать. Специалисты рекомендуют трамбовать несколько раз, в середине засыпания и в самом конце, тогда больше гарантии, что емкость для септика сядет плотно.

Если вы закапываете емкость при помощи экскаватора, то в самом начале нужно несколько ковшей аккуратно высыпать сверху на нее. Дело в том, что экскаватор высыпает за раз большое количество земли и тем самым может изменить положение септика. Если закапываете вручную, то можно начинать засыпать с боков.

Как сделать канализацию своими руками: каким образом провести местную, септик

Как сделать канализацию: полезные советы

Жизнь за городом имеет много плюсов. Однако от постоянного проживания на даче или в загородном доме многих удерживает отсутствие там самых элементарных удобств. Именно поэтому все больше людей задается вопросом, как сделать канализацию в частном доме?

Как выбрать наиболее удобную систему канализации?

Современный рынок предложит всем желающим огромный выбор разнообразных очистных сооружений канализации. поэтому очень важно подобрать такой вариант, который лучше всего удовлетворил бы хозяев.

Для этого нужно учесть следующие моменты:

  • Сколько человек живет в доме?
  • Используется ли дом для постоянного проживания или только для периодического отдыха?
  • Сколько в доме приборов и устройств, которые требуют подключения к системе канализации?
  • Как часто в доме бывают гости?

К примеру, стоит ли приобретать канализационную систему, работающую при использовании бактерий на дачу, если хозяева бывают там только по выходным, а в зимнее время не приезжают вовсе? Ведь бактерии служат для переработки отходов, а если этих отходов не поступает в резервуар месяцами, то живые организмы попросту погибнут.

А вот для домов, в которых предполагается постоянное проживание, такие системы довольно выгодны, так как отходы перерабатываются с минимальным количеством нерастворимых остатков, следовательно, чистить канализацию нужно будет реже.

Перед тем, как делать канализацию, нужно решить, будет ли выбранная система канализации энергозависимой или нет.

Как правило, при обустройстве загородных домов большинство выбирают системы, в которых стоки движутся самотеком, без использования насосов и прочего электрооборудования.

Такая система достаточно надежна, при условии, что она грамотно спроектирована. Кроме того, в тех местностях, где часто возникают перебои с подачей электричества, такая система, вообще, единственный приемлемый вариант.

Далее, необходимо определиться с бюджетом строительства. Стоит ли поручать выполнение работ профессиональным строителям или нужно задуматься о том, как своими руками сделать канализацию?

В последнем случае, экономия средств получится значительная, но потребуется время не только на выполнение работ, но и на изучение информации.

Что такое канализационный септик?

В большинстве случаев, для загородных домов выбирается вариант с устройством септика. Сегодня существуют разные варианты его устройства, но принципы работы у них схожие.

Итак, канализация септик — что это такое?

Септиком принято называть систему камер, в которых отстаиваются и очищаются канализационные стоки. Как правило, очистные сооружения для загородного дома состоят из двух-трех камер .

Однокорпусные септики можно порекомендовать только для летних дачных домов. В этом случае, нужно будет периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки стоков.

Для дома же лучше построить более совершенную, многокамерную систему. В этом случае, стоки поступают в отстойник, где происходит их первичная очистка от твердых отходов. Осадок опускается на дно, а наполовину очищенная вода переходит в следующую камеру, где осуществляется доочистка.

На выходе из эффективно работающей системы вода получается вполне пригодной для технического использования. Например, ее можно использовать для поливки растений.

Септик своими руками можно обустроить без проблем, строя камеры отстойники из кирпича или железобетонных колец, а можно воспользоваться готовыми пластиковыми баками, созданными специально для местных систем канализации.

Что нужно учесть при проектировании местной канализации?

При решении вопроса, как сделать местную канализацию, нужно придерживаться санитарных и строительных норм. Важно правильно выбрать место, где будут располагаться камеры и правильно проложить трубопровод.

Согласно правилам, камера септика может располагаться на расстоянии:

  • От дома — 5-8 метров;
  • От скважины для питьевой воды — 30-50 метров.

Совет! Если на участке почва песчаная, то нужно располагать камеры септика на максимально возможном удалении от точки водозабора. При глинистых почвах это расстояние должно быть не меньше 30 метров.

Если монтируется местная канализация своими руками, крайне важно правильно рассчитать объем камер-отстойников.

Принято считать, что минимальный объем камеры должен быть равен объему суточного стока умноженному на три. Так, по нормам на одного человека в сутки приходится 200 литров расходуемой воды. Следовательно, если в семье четыре человека, то объем камеры должен быть около 2,5 кубов.

Внутренняя канализация

К внутренней канализации относятся не только мойки, душевые кабины и унитазы, но и разводка труб, проходящая по территории дома.

Трубы могут быть проведены под полом или укреплены на стенах при помощи стояков.

Итак, как сделать канализационный сток, чтобы система работала самотеком? Для этого важно, чтобы трубы были уложены под определенным углом.

Монтаж внутренних труб начинают вести от приемной трубы, осуществляя постепенный подъем. Важно тщательно выдерживать требуемый уклон, чтобы не «задрать» трубы слишком высоко, но и не проложить их горизонтально. Для контроля используют специальные приборы, но можно воспользоваться и обыкновенным строительным уровнем.

Если дом двухэтажный, то потребуется сооружение канализационного стояка – трубы большого диаметра, к которой осуществляется подводка канализационных труб с первого и последующих этажей. Конец стояка опускается в подвал или в приямок, откуда делается вывод на улицу.

Совет! На случай возникновения засора в стояке должен быть оставлен смотровой лючок.

Вывод канализации из дома

Чтобы соединить внутренний и внешний канализационный трубопровод, нужно осуществить проход канализации через фундамент .

Для этих целей во время строительства, как правило, оставляется отверстие в стене фундамента. Если же этого сделано не было, то придется это отверстие пробить.

Проем должен быть такой величины, чтобы вокруг выходящей трубы оставался зазор не менее 200 мм. Глубина укладки выпуска зависит от климатических условий. Так, в средней полосе, как правило, выпуск устраивают на глубине 0,5 –0,7 метра.

На трубу, проходящую через фундамент, необходимо надеть гильзу большего диаметра. Так, если используется труба с диаметром 100 мм, то гильза должна иметь диаметр от 135 до 160 мм, при этом нужно обеспечить зазор между трубой и гильзой.

Совет! Для обеспечения зазора можно обмотать трубу канатом или использовать для распорок кусочки пенопласта. Затем зазоры заделываются водонепроницаемой смесью, можно использовать глину.

Монтаж системы выпуска осуществляется под углом 90 градусов к стене здания с уклоном в сторону смотрового колодца. Уклон канализационной трубы – 2 см на метр.

Внешняя канализация

Теперь нужно провести канализацию от дома до сливного колодца. Поскольку стоки двигаются самотеком, то важно правильно выдержать уклон трубы.

  • Если используется труба диаметром до50 мм, то уклон должен составлять3 смна метр трубопровода.
  • Если используется труба диаметром100 мм, то уклон составляет2 смна метр трубопровода.

Трубы можно использовать и чугунные, но сегодня большей популярностью пользуется пластиковый вариант. Только нужно выбирать трубы, предназначенные для эксплуатации на улице, как правило, они отличаются от остальных цветом, их выпускают коричнево-оранжевыми.

Таким образом, задавшись вопросом, как сделать канализацию своими руками, неспециалисту придется изучить довольно много информации, чтобы избежать ошибок при планировании и монтаже. Впрочем, при наличии разнообразных современных систем канализации всегда можно подобрать наиболее простой устраивающий по цене вариант.

Канализация загородного дома своими руками — устройство канализации в загородном доме

Канализация загородного дома своими руками

Любое загородное хозяйство, включающее в свой состав жилой дом. баню и другие подсобные строения. не может обойтись в наши дни без грамотно обустроенной канализационной системы, предназначенной для сброса и утилизации отходов жизнедеятельности человека. В предлагаемой вашему вниманию статье мы постараемся рассказать о том, как монтируется канализация загородного дома своими руками с учетом всех предъявляемых к ее обустройству требований.

Несмотря на обилие предложений на рынке подобных услуг, многие пользователи предпочитают заниматься монтажом канализационной сети самостоятельно. И действительно, техника изготовления разветвлённой системы сбора отходов и нечистот достаточно проста, что допускает освоение ее любым желающим, не занимающимся этим профессионально. Подобный подход позволяет обойтись без привлечения сторонних рабочих, что, естественно, сокращает расходы, связанные с ее обустройством.

Устройство системы сбора отходов

Современная канализационная система – это целый комплекс оборудования, в состав которого входят не только приспособления для сбора нечистот, но также трубопроводы и специальные накопители отходов (отстойники).

Основное функциональное назначение таких комплексов – сбор отходов жизнедеятельности человека (в том числе и отработанных сточных вод) в точках их образования и последующая транспортировка к месту окончательной или частичной утилизации.

Устройство канализации загородного дома должно осуществляться с учетом основных технологических и экологических требований. Канализация должна содержать в своем составе следующие обязательные элементы:

  • специальные лотки для сбора отходов;
  • разветвленную сеть трубопроводов или каналы, по которым осуществляется транспортировка отходов в сторону отстойника;
  • сам отстойник, оформленный в виде выгребной ямы или септика.

Установка канализации в собственном хозяйстве должна производиться по четко спроектированному плану, поскольку любые отклонения от нормативов могут привести к нарушениям в ее работе (образованию засоров, например). В этом случае возникает опасность загрязнения участков местности фекальными отходами, что недопустимо при наличии неподалеку от дома источников питьевой воды.

Наружный контур

К так называемому наружному контуру канализации относят систему трубопроводов, обеспечивающих естественное перемещение отходов от точки их сбора (лотка) в сторону выгребной ямы или септика. Такой способ организации сбора нечистот называется дренажным. В отдельных случаях транспортировка отходов по трубам осуществляться под давлением (напором), создаваемым с помощью специального насосного оборудования, входящего в состав системы.

Исходя из вышесказанного, еще на стадии проектирования нужно будет четко определиться с тем, каким способом отбросы будут доставляться к отстойнику (естественным стоком или под напором). От данного обстоятельства будет зависеть выбор места размещения отстойника (дренажного колодца), а также его глубина.

Само собой разумеется, что при использовании первого из этих вариантов уровень расположения выгребной ямы (септика) выбирается ниже уровня трубопроводной трассы, что обеспечивает требуемый уклон в сторону сборного приспособления. При втором варианте доставки стоков к отстойнику, осуществляемой посредством насоса, уровень установки канализации (в том числе и отдельных ее составляющих) не имеют решающего значения.

Расположение трассы прокладки труб в этом случае практически ничем не ограничивается, так что последняя может выбираться исходя из удобства организации земляных работ. Единственное технологическое требование, предъявляемое к укладке труб – это чтобы угол их изгиба всегда превышал 90 градусов. Выполнение этого требования заметно снижает вероятность образования засоров. При выборе оптимального места расположения сборника отходов должно выполняться уже отмеченное ранее требование (не ближе 5–7 м от жилого строения).

Монтаж дренажной системы

К монтажу дренажной системы на загородном участке приступают обычно по завершении возведения стен и кровли основного жилого строения.

При проведении работ должна соблюдаться такая последовательность монтажных операций:

  1. Прежде всего, на участке вырывается траншея под трубы, прокладываемые от лотков или других сборников отходов в сторону отстойника. При этом возможность естественного перемещения стоков по трубопроводу обеспечивается небольшим его уклоном (2–2,5 см на 1 погонный метр).
  2. Затем дно подготовленной траншеи по всей ее длине засыпается песчаной подушкой.
  3. После этого можно будет приступать к укладке трубной магистрали, на конечном участке которой стык трубопровода с отстойником обязательно герметизируется. Для этих целей можно использовать герметик.

При укладке труб из различных материалов необходимо будет учитывать следующие рекомендации:

  • Монтаж труб из полипропилена должен вестись в специальных бетонных коробах, защищающих изделия от механических повреждений. А вот трубы из поливинилхлорида допускается укладывать непосредственно в почве (без использования специального защитного кожуха).
  • Глубину расположения трубной канализации выбирают исходя из известного требования к прокладке сточных коммуникаций, которые должны находиться выше точки промерзания почвы в данной местности. Для средней полосы России этот показатель выбирается из диапазона от 1,2 до 1,4 метра.
  • В том случае, если зимы в вашем регионе очень холодные – потребуется дополнительная изоляция трубопровода с использованием любого подходящего для этих целей утеплительного материала.
  • Теперь осталось соединить всю систему воедино.

Обустройство выгребной ямы

Наиболее распространенный вид автономного сборника отходов – обычная выгребная яма. Принцип работы такого отстойника очень прост и заключается в следующем. В процессе накапливания нечистот, поступающих в яму по системе канализационных стоков, содержащиеся в них легкие фракции постепенно утилизируются путем просачивания в почву. Спустя некоторое время, когда в яме останутся одни тяжелые фракции, последние удаляются из отстойника с помощью соответствующей техники (как правило, для этих целей используются специальные ассенизаторские машины).

Для размещения такого сборника отходов наиболее удобна низина, существенно облегчающая последующий монтаж дренажной системы. При выборке подходящего места для него необходимо также предусмотреть возможность подготовки небольшой подъездной площадки для ассенизаторской машины.

Перед началом работ следует ознакомиться с требованиями эпидемиологических нормативов, регламентирующих допустимый объем сточных ям (как правило, этот показатель выбираемые из расчета 0,6–0,7 м³ на одного человека), а также удаленность от жилых строений и источников питьевой воды. Помимо этого, определенные ограничения накладываются и на материалы, используемые для обустройства подобных сооружений.

При выборе этих материалов большинство пользователей исходит из доступности и приемлемой стоимости изделий, применяемых для формирования стенок выгребной ямы. При этом предпочтение чаще всего отдается готовым промышленным конструкциям, таким, как железобетонные кольца. например (диаметр – порядка 2-х метров, высота – около 1,2 метра).

При проведении земляных работ необходимо помнить о следующих деталях:

  1. Подготовка котлована под железобетонные конструкции производится с учетом небольшого припуска по диаметру, обеспечивающего удобство монтажа колец, а также возможность размещения на них слоя гидроизоляции.
  2. В процессе работ расчетная глубина колодца может быть несколько скорректирована, что объясняется требованием расположения среза верхнего кольца чуть ниже уровня почвы (это позволяет использовать в качестве перекрытия стандартную бетонную плиту с люком).
  3. Перед укладкой первого кольца дно котлована сначала армируется, а затем бетонируется. Между собой кольца скрепляются с помощью специальной арматуры, после чего зазоры между ними заделываются раствором.

Рекомендуем к прочтению:

Видео по обустройству канализационной системы вы сможете посмотреть ниже.

Видео

Это видео об устройстве канализации в загородном доме: