Архив рубрики: Канализация

Популярные схемы дренажа для фундамента: виды, материалы, рекомендации

Популярные схемы дренажа для фундамента

В конструкции любого здания присутствует ряд важных элементов. Одним из таковых является фундамент. Он обеспечивает устойчивость здания, а кроме этого, от него зависит надежность и срок его эксплуатации. В процессе использования строения фундамент подвергается воздействию влаги, что не самым лучшим образом сказывается на прочности бетонных конструкций.

В этой связи возникает необходимость в своевременном отводе воды от основания сооружения. Устройство системы дренажа осуществляются в соответствии с определенной схемой. Ее выбор во многом определяется таким фактором, как тип основания здания. Ниже мы подробно поговорим о том, когда возникает необходимость в создании системы дренажа. Кроме того, будут перечислены наиболее распространенные в настоящее время дренажные системы.

Когда нужен дренаж

Есть целая группа факторов, которая диктует необходимость в устройстве для фундамента строения дренажной системы:

  • грунтовые воды расположены близко к поверхности;
  • на территории, на которой находится строение, частым явлением являются обильные атмосферные осадки;
  • высокая влажность грунта на участке, на котором находится строение, по причине близости естественных водоемов;
  • суглинистая почва. Одной из характерных особенностей является то, что она хорошо впитывает влагу.

Последствия воздействия влаги на фундамент

При постоянном контакте с влагой бетонного основания сооружения происходит его постепенное разрушение. Стоит сказать, что деструктивные изменения в нём происходит не сразу, а с течением времени. Влага накапливается на поверхности фундамента и все больше проникает в его структуру. В результате основание здания становится излишне увлажненным. Понять это можно по следующим признакам:

  • в подвальном помещении дома фиксируется высокая степень влажности. Если она сохраняется длительное время, то довольно быстро подвальные помещения становятся непригодными не только для проживания, но и для решения хозяйственных задач;
  • влажная среда является идеальной для появления и размножения грибков и плесени;
  • если фундамент увлажненный, то в зимнее время капельки воды превращаются в лед, что приводит к постепенному разрушению фундаментного основания. На его поверхности появляются трещины.

Схема системы дренажа

В настоящий момент существует несколько видов фундаментов. С ориентацией на этот момент и должен происходить выбор устройства дренажной системы. Наиболее распространенными в настоящий момент являются следующие:

Мелкозаглубленный

Основание такого типа применяется для строений небольшого размера, которые имеют небольшую массу с незначительными размерами. Главная особенность такого основания заключается в том, что при его устройстве фундамент заглубляется на незначительную глубину. Обычно его располагают в траншеях глубиной 60-80 см. Обычно ямы имеют глубину до уровня промерзания грунта. Стоит сказать, что такие фундаменты применяются главным образом при строительстве зданий на песчаных почвах.

Когда фундамент располагается на небольшой глубине, то его конструкция не подвержена высокой влажности. Однако чтобы полностью обеспечить абсолютную защиту фундамента от влаги, необходимо устроить защиту от поднятия грунтовых вод. Благодаря ей также будет обеспечена надежная защита основания от увлажнения при обильных атмосферных осадках.

Мелкозаглубленная дренажная система устраивается еще на этапе возведения дома. Для того чтобы создать эффективную систему дренажа для фундамента, необходимо совершить следующие действия:

  • сначала необходимо вырыть траншею глубиной 1 метр. На ее дне необходимо создать песчаную подушку из мелкозернистого песка.
  • после этого на нее необходимо уложить дренажную трубу, обернутую геотекстилем.
  • укладка трубы должна производиться с учетом уклона местности.
  • когда проведена проверка правильности прокладки трубы, траншею засыпают песком, а потом тщательно утрамбовывают.
  • после этого выполняется работа по устройству фундамента.

Такая дренажная система является достаточно эффективной, поскольку при избытке влаги её отвод осуществляется непосредственно от основания здания.

Довольно часто бывает так, что необходимость в дренаже фундамента возникает в уже построенном доме. В такой ситуации для устройства системы отвода влаги от фундамента траншея выкапывается по периметру здания. Она располагается на большей глубине, чем конструкция фундамента дома. Во всем остальном же каких-либо серьезных отличий в устройстве такой системы дренажа нет.

Плитный фундамент

Многие дома устраиваются на плитном фундаменте. Для создания системы дренажа её размещают на небольшой глубине до 50 см. Характерной её особенностью является площадь, которая соответствует площади всего дома.

Самое серьезное негативное последствие воздействия воды на плиточный фундамент заключается в изменении его положения. Во избежание этого необходимо еще до начала строительства дома выполнить работы по устройству такой дренажной системы.

Начинать работу следует с землеройных работ – необходимо вырыть траншею, а на ее дне устроить подушку из песка и щебня. Толщина песчано-гравийного слоя должна составлять 15 см.

Когда эта работа будет выполнена, необходимо уложить трубы вдоль фундамента. 20 см должна составлять высота от верхней части трубопровода до фундамента. Укладывая в траншеи трубы, необходимо завернуть их в геотекстиль.

Кольцевой

Закольцованный вид имеет такая система отвода влаги. Трубопроводная система для отвода влаги от фундамента выполняет несколько функций:

  • исключает избыточное увлажнение фундамента;
  • обеспечивает осушение почвы на территории, которая прилегает к строению.

К созданию этой системы дренажа прибегают лишь в том случае, если в доме отсутствуют подвальные и полуподвальные помещения. Для того чтобы повысить гидроизолирующие свойства, между строением и дренажной системой устраивается прокладка из глины. Располагаться такая система отвода влаги может на разных глубинах. Все во многом зависит от характеристик грунта, глубины промерзания и уровня расположения грунтовых вод. Также значение имеет и рельеф участка.

Пристенный

Если в строении имеется подвальное или цокольное помещение, то в этом случае владельцам лучше всего использовать пристенную систему дренажа .

Характерной особенностью пристенного дренажа является то, что такая система располагается на большой глубине. Это позволяет добиться высоких показателей по отводу влаги.

Процесс создания пристенного дренажа включает целый ряд этапов:

Первым делом необходимо разработать план действий, учитывая глубину траншеи. Кроме этого, необходимо принимать во внимание диаметр труб, используемых для дренажной системы и ряд других важных параметров.

Далее необходимо вырыть траншею. По глубине она должна быть больше, чем аналогичный параметр у фундамента. Что касается ширины, то в этом плане каких-либо нормативов не существует. Однако специалисты называют 40 см оптимальным показателем .

Следующим этапом идет создание на дне траншеи подушки, состоящей из гравия и песка.

Когда песок с гравием уложены на дно траншеи, следует тщательно утрамбовать этот слой. Большое значение имеет их надежная фиксация.

После этого в том месте, в котором будет устраиваться основание, следует насыпать песок таким образом, чтобы он доходил до верхней части почвы. Глинную прослойку следует уложить в остальной части траншеи.

Материалы для системы дренажа для фундамента

При выборе материалов для устройства дренажной системы фундамента необходимо главным образом отталкиваться от характеристик системы. В последние годы получила распространение практика устройства систем отвода влаги от фундамента из полимерных материалов. Такая их востребованность неслучайна, поскольку синтетические материалы обладают рядом положительных характеристик:

  • Высокая прочность. Использование для создания дренажной системы гофротруб обеспечивает ей возможность выдерживать высокое давление грунта.
  • Большие возможности в плане подбора комплектующих. Для устройства системы дренажа могут быть использованы цельные или щелевые трубы. Также могут быть устроены в процессе работы ревизионные и смотровые колодцы.
  • Простота выполнения монтажных работ. Для того чтобы при создании системы дренажа фундамента выполнить соединение элементов, прибегают к использованию раструбной методики.

При создании систем отвода воды от фундамента применяют геотекстильный материал. Благодаря ему в процессе эксплуатации система дренажа сохраняет свою гигроскопичность. Кроме этого, геотекстиль исключает загрязнение поверхности трубопровода илом и песком.

Гидроизоляция

Владельцы зданий, которые решили обеспечить защиту фундамента своего объекта от влаги, интересуются вопросом, как выполнить дренаж фундамента. Этот вопрос, бесспорно, актуален, но он не единственный, который волнует их. Другой не менее важный — какую гидроизоляцию использовать для устройства такой системы.

Сейчас распространены два варианта гидроизоляции для систем фундамента:

Обмазочная. Она предполагает нанесение на конструкцию основания особого материала, благодаря которому создается поверхность, непроницаемая для влаги. Обычно для устройства такой гидроизоляции используется жидкая мастика на основе битума. Перед тем как наносить материал на поверхность, выполняется ее обработка праймером.

Проникающая. По названию понятно о принципе ее действия. Она наносится на бетонное основание, проникнув в которое уменьшает пористость материала фундамента, а кроме этого поверхность основания приобретает высокие водоотталкивающие свойства. Для обеспечения высокой эффективности гидроизоляции такие проникающие гидроизоляционные материалы используются вместе с полимерной фиброй.

Также при устройстве системы гидроизоляции для дренажных систем используется комплексная изоляция, которая предполагает обработку конструкции фундамента защитным материалом. Поверх устанавливается мембрана, которую предварительно оборачивают геотекстилем. Первым слоем изоляции конденсируется часть влаги и выводится через мембрану. Через трубу дренажной системы удаляется оставшаяся влага.

Полезные советы

Чтобы не возникло больших трудностей при создании системы дренажа фундамента, рекомендуем ознакомиться со следующими советами специалистов.

О создании грамотного дренажа основания своего дома необходимо задуматься еще на стадии разработки проекта. В ситуации, когда дом уже построен, необходимо сконцентрировать свое внимание на вопросах безопасности. Дренаж должен быть построен таким образом, чтобы не создавалась угроза для целостности основания здания.

В летний сезон предпочтительно проводить установочные работы .

Трубопровод дренажной системы необходимо располагать на глубине ниже уровня промерзания.

Большое значение имеет соблюдение уклона труб. Если это условие не будет выполняться, то процесс эксплуатации здания в трубах будет задерживаться влага.

Заключение

Чтобы срок эксплуатации здания был продолжительным, необходимо побеспокоиться о надежности фундамента. Часто основание подвергается воздействию влаги. Поэтому нужно исключить воздействие на него этого фактора. А для этого потребуется создать систему дренажа фундамента. Особенно это важно на территориях с обильными атмосферными осадками и на участках с близко залегающими грунтовыми водами. Грамотно выполнив устройство системы дренажа фундамента, вы избежите проблем с фундаментом. Здание сохранит надежность и устойчивость на десятилетия.

Селезнёв Геннадий Антонович

Прокладка канализационных труб

Прокладка канализационных труб

В сооружении наружной канализационной системы наиболее простой (но от этого не менее ответственной) работой является прокладка канализационных труб. Для тех, кто решил монтировать внешнюю канализацию самостоятельно, обязательно нужно знать особенности укладки труб в грунт, а также принцип подбора строительных материалов, поэтому наша статья будет очень кстати. Если же вас интересует размещение трубопровода в доме, стоит ознакомиться со статьей «Укладка канализационных труб ».

Наружную прокладку труб можно осуществить своими руками

Подбор материалов

Через систему внутренней канализации сточные воды выводятся из зданий и транспортируются посредством наружного трубопровода в очистные сооружения – центральные или локальные (септики). Чтобы Ваша канализация справлялась со своими задачами эффективно, Вы обязательно должны знать, как проложить канализационные трубы на своем участке.

Для строительства внешней канализационной системы целесообразно использовать гладкие полимерные трубы оранжевого цвета:

Трубы для наружной канализации легко отличить по оранжевому цвету

Если глубина укладки значительная или на канализационные трубы предполагается воздействие динамической нагрузки (в случаях прохождения канализации под пешеходными и автомобильными дорогами), лучше предпочесть гофрированные двухслойные трубы из ПЭ или ПП. Соединение полимерных труб происходит посредством фасонных изделий – переходников, муфт, отводов и др.

Соединяют трубы фасонными деталями

Чаще всего наружные канализационные трубопроводы сооружают из полимерных труб оранжевого цвета диаметром 110 мм. Окрашивание труб в оранжевый указывает на их назначение – для наружной канализации, они более долговечные и прочные, нежели изделия серого цвета, используемые при строительстве внутренних трубопроводов. Проложенные под землей трубы для внешней канализации менее подвержены коррозии, разрушениям и при укладке с верным уклоном не создают засоров благодаря гладкой структуре внутренней стенки. Максимальная допустимая глубина залегания таких труб в грунт – 3 м.

Технология прокладки труб

Подготовка траншеи

Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора. Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:

  • 3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
  • 2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
  • 1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.

Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.

Копка траншеи нужной глубины

При использовании труб 110-миллиметрового диаметра в почве выкапываются углубления шириной 0,6 м, глубиной – на 0,05 м больше глубины закладки труб.

Траншея имеет свои особенности:

  1. Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
  2. После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
  3. Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
  4. Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.

Монтаж трубопровода

Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.

Верхний слой земли лучше уложить на пленку

Технология укладки канализационных труб выглядит так:

  1. Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
  2. Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
  3. Места соединения смазываются специальными составами.
  4. Труба вставляется до упора в раструб.
  5. Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода.

Схема соединения труб в расттруб

Совет от профессионала:

При соединении частей трубопровода одна труба вставляется в раструб следующей. Чтобы это соединение было надежным и качественным, рекомендуется сначала измерить глубину, на которую одна труба войдет в другую, и в соответствующем месте нанести отметку.

Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла. Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 45 0. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.

Засыпка траншеи

После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.

Труба после засыпки

Совет от профессионала:

При обратной засыпке не допускается наличие в грунте крупных камней и глыб почвы размером более 30 см – такие включения могут легко повредить канализационные трубы.

Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.

Утепление трубопровода

Иногда канализационные трубы требуется утеплить. Необходимость в утеплении канализационных труб возникает, когда трубопровод проложен выше глубины промерзания грунта или на выходе из здания. В этом случае применяется утеплитель стенофлекс или энергофлекс. Теплоизоляционный материал обматывается вокруг канализационных труб по всей протяженности трубопровода и надежно закрепляется. По окончании монтажа утеплителя проверяется уклон, и только потом производится засыпка.

Изопайп – еще один материал для теплоизоляции труб

Самым лучшим вариантом будет засыпка трубы песком слоем 10-15 см, который уплотняется по краям. Поверх песка разрешено засыпать грунт, оставшийся после рыться траншей.

Когда требуется частичный ремонт уже функционирующего канализационного трубопровода, правильнее и надежнее демонтировать старые канализационные трубы полностью, после чего заняться укладыванием новых. В действительности такое решение займет гораздо меньше времени, чем замена отдельных элементов канализации.

  • Как заменить канализационный стояк своими руками
  • Где и как применяется клапан для бытовой канализации
  • Монтаж, ремонт и вентиляция канализационного стояка своими силами

Бурение скважин на воду своими руками: технология и способы выполнения работ (видео)

Какова технология бурения скважин на воду?

Технология бурения скважин на воду зависит от способа, которым осуществляется данный процесс. Существует несколько методов, которыми можно проводить подобную работу, различаются между собой они по необходимости использования инструментов и методике бурения скважин для воды .

Схема залегания подземных вод.

Как выбрать место?

Перед тем как начинать бурение скважин на воду, следует выбрать место для работы. В этом плане нужно учесть, что участок должен быть удобен для проведения работ и подъезда машин, если это потребуется. Кроме того, нужно определить участок, куда будет сливаться техническая вода и где лучше хранить ненужное оборудование.

Схема монтажа кессона.

Технологии бурения скважин на воду включают в себя наличие ровной территории, где будут проводиться работы. Участок должен быть не менее 4х12 м, к нему следует обеспечить свободный подъезд техники, чтобы осуществлять бурение без сложностей и проблем. Рядом не должны располагаться провода электропередач и другие коммуникации.

Само место выбирается исходя из экономической целесообразности. Так, например чем ближе будет располагаться скважина к точке ее ввода, тем меньше потребуется выполнять работ и использовать труб. Но следует помнить, что конструкция должна располагаться дальше трех метров от постройки. Над некоторыми типами скважин, например артезианской, нельзя возводить другие постройки.

Способы выполнения работ

Методика бурения скважин включает в себя четыре типа выполнения поставленной задачи: с помощью шнекового способа, роторного, ударно-канатного и ручного. Каждый из представленных типов имеет свои особенности, как и положительные и отрицательные стороны.

Использование шнека и ротора

Схема работы шнекового подъемника.

Самым доступным способом является шнековое бурение скважин. Оно подразумевает собой использование винта, который входит в землю, разрыхляя ее. Использование данного приема возможно в сухом или мягком грунте. Для скальных пород или плывунов подобный метод не подойдет.

Бурение скважин осуществляется за счет разрушения породы и подачи ее в устье. Шнековый способ возможен для бурения скважин, размеры которых равны 6-80 см в диаметре и 60 м в глубине. В некоторых случаях глубина может быть увеличена до 100 м. При осуществлении подъема бура нужно хорошо закрепить стенки скважины. Для предотвращения осыпания сразу после погружения шнека нужно погрузить обсадную колонну.

Таким образом, данная методика бурения скважин проста в организации и выполнении работы. Сама установка мобильна, что позволяет ее использовать в нужном месте в течение небольшого отрезка времени. Однако подобный способ имеет ограниченную глубину, на которой могут проводиться работы, и ограничение по месту, например нельзя проводить бурение на скальных породах.

Установка роторного бурения.

Бурение на воду роторным способом совершается за счет непрерывного действия долота, которое совершает вращение. Одновременно с ним применяется глинистый раствор, который предназначен для вымывания из ствола скважины породы. Данным методом можно осуществлять разбивку скальных пород. Чтобы проводить вымывание из ствола грунта, нужно иметь грязевой насос, а на трубу должен непрерывно подаваться раствор.

При данном способе может применяться обратная промывка, при которой в затрубную область происходит подача раствора. Вымывание разрушенной породы происходит через трубу. Это позволяет ускорить работу и более качественно достать водоносный пласт.

Данный метод имеет ряд преимуществ. Цена на работу заметно снижена, что объясняется экономией обсадных труб. Кроме того, скорость проходки довольно высока по сравнению с другими методами. Однако нужно обратить внимание, что в холодное время года следует проводить утепление циркуляционной системы. Плюс ко всему невозможно снять пробу с водоносного слоя, не выполнив предварительный спуск и обсадку скважины. Так как применяется большое количество воды и глины, это приводит к загрязнению известковых пластов.

Ударно-канатный и ручной способы

Схема ударно-канатного бурения.

Самым трудоемким и длительным по выполнению является ударно-канатный метод. Однако он самый качественный, поэтому не стоит о нем забывать. Процесс представляет собой разрушение породы за счет удара об нее тяжелого предмета, пущенного с определенной высоты, с последующим извлечением раздробленной породы.

Установка для бурения представляет собой треногу, трос, лебедку и стакан. Последний элемент является заостренным с одной стороны. Подъем этого элемента осуществляется при помощи лебедки, после чего снаряд резко опускают. При падении в снаряд попадает небольшое количество грунта. Для лучшего преодоления сопротивления грунта используется ударная штанга, которая ударяет стакан по его торцу. Для работы с твердыми породами используется долото.

Данную технологию бурения скважины использовать очень просто, так как не требуется применять раствор для вымывания пород. Кроме того, человек, осуществляющий работы с использованием данного метода, сразу узнает о вскрытии водоносного слоя, а такая скважина будет работать еще долго. Однако при работе нужно осуществлять перекрытие водоносных слоев и плывунов с помощью обсадной трубы.

На небольшом участке хорошую эффективность показывает ручной способ бурения скважины на воду. Для работы понадобится бур, инструменты, с помощью которых будет проводиться очистка бура, и переходные штанги. Что касается диаметра главного инструмента, то этот параметр может колебаться в пределах от 10 до 30 см. Данный способ подойдет в тех случаях, когда требуется сделать скважину глубиной, не превышающей отметку в 10 м.

Выполнение работы

Ранее были описаны основные технологии бурения скважин, теперь же следует остановиться подробнее на главных моментах этого процесса. Данная работа включает в себя три этапа: измельчение породы, удаление грунта из отверстия скважины, после чего происходит закрепление ее стенок.

Первый этап – измельчение породы. Работа выполняется с помощью специальных механизмов, которые разрушают грунт. Выбор механизма зависит от используемой технологии бурения скважин, основные из них были описаны ранее. Удаление грунта, или породы, тоже зависит от используемого метода.

В этом плане выделяют гидравлический способ. Он подразумевает использование технической жидкости, с помощью которой порода поднимается. Механический тип удаления грунта включает в себя использование буров, шнеков или желонок. С помощью пневматического метода удаление породы осуществляется действием сжатого воздуха.

Варианты исполнения скважины.

После удаления породы требуется выполнить обсадку скважины, которая выполняется металлическими трубами. Часто используется трубы, которые изготовлены из черного металла. Использовать же трубы, имеющие оцинкованную поверхность, не рекомендуется, если речь идет о питьевой воде. Что касается применения труб из нержавеющей стали, то подобное мероприятие просто нерентабельно.

В данный момент методика бурения скважин подразумевает собой использование двойной обсадки. Этот способ включает в себя применение пластикового вкладыша, с помощью которого происходит изоляция колонны. Двойная обсадка позволяет увеличить срок службы объекта, в то же время повысив технические параметры.

Последний этап технологии бурения скважины включает в себя прокачку воды до тех пор, пока она не достигнет прозрачного состояния. Помимо этого следует измерить дебит, динамический и статический уровни, которые необходимы для осуществления выбора и последующего монтажа водоподъемного инвентаря.

Таким образом, технология бурения скважины для воды включает в себя несколько этапов, которые заключаются не только в начале процесса бурения и его продолжении, но и последующем обустройстве скважины с целью дальнейшего ее использования и добычи качественной воды.

В целом процесс работы зависит от используемого метода, на что следует сразу обратить внимание.

Принцип работы (действия) септика, как работает септик?

Принцип работы (действия) септика, как работает септик?

Казалось бы, обустройство канализации в частном жилом доме или на даче личное дело каждого хозяина. Однако, неблагополучная экологическая обстановка, угроза загрязнения почвы, выходит за рамки индивидуальных интересов. В настоящее время для очистки сточных канализационных вод используют септики. Работа септика поможет вам устроить на даче или в загородном доме полноценную канализацию.

Рассмотрим принцип работы септика

Септик состоит из двух основных элементов: отстойник и система дренажа. По системе труб сточные воды попадают в емкость, разделенную на две внутренние камеры. На первом этапе предварительной очистки, твердые взвеси, удельный вес которых больше чем у воды, оседают на дно. Жиры, органические вещества, небольшие частицы загрязнений, напротив, всплывают на поверхность, попадая с частью воды во второй резервуар. На этом этапе происходит спрессовывание твердого осадка под тяжестью воды и проходит процесс его анаэробного брожения, с выделением некоторого количества тепла.

Фактически, отходы жизнедеятельности человека, являются пищей для бактерий, которые перерабатывают осадок до состояния густой, однородной массы, выделяя при этом углекислый газ и воду. Конечно, полностью уничтожить твердый осадок микроорганизмам не под силу, поэтому остатки загрязнений удаляют механическим путем во время чистки септика. Первичный цикл занимает около трех суток. В результате получается вода, очищенная от примесей на 50 — 60%. Сливать такую воду в почву пока нельзя, поэтому ее ожидает еще один этап — доочистка. Суть процесса состоит в том, что сточные воды, прошедшие первоначальную очистку, распределяются равномерно по фильтрующей загрузке. На ее поверхности образуется биопленка из аэробных бактерий, которые вступая в реакцию с вредными примесями, разлагают их до воды и углекислого газа. После того как вода пройдет доочистку, ее можно использовать для поливки огорода или просто отвести сливы септика в почву. Конечно, это схематическое описание принципа действия септика. которое передает только общие черты.

Какой принцип септика выбрать?

Теперь расскажем несколько подробнее о том, как работает септик. Непосредственно сам септик представляет собой подземный резервуар, состоящий из нескольких отсеков. Их количество зависит от модели септика. Принцип очистки воды, используемый в данных сооружениях, является биологическим. После взаимодействия с активными бактериями, вредные вещества превращаются в органические соединения, которые абсолютно не опасны для окружающей среды.

Резервуары септиков изготавливают из металла, бетона, полимера и стеклопластика. Каждый материал имеет свои минусы и плюсы. К примеру, септики с металлическим резервуаром подвержены коррозии. Учитывая, что емкость находится под землей, этот процесс ждать себя не заставит. Хотя процесс окисления сможет отсрочить специальная обработка металла. К тому же, они имеют значительный вес, и установить их самостоятельно будет сложно. К плюсам можно отнести невысокую стоимость и прочность.

Бетонным септикам коррозия не страшна, в прочности ему тоже нет равных, но при его установке без малой строительной техники не справиться.

Септики с резервуаром из полимера имеют небольшой вес, но это больше минус, нежели плюс. Такая конструкция не очень устойчива. Более того, как показала практика, полимерные резервуары отчего-то пришлись по вкусу грызунам. Наши капризные зимы с большими перепадами температур, так же не идут на пользу полимеру. Впрочем, данный вид септика пользуется спросом, благодаря своей невысокой стоимости. Стеклопластиковые резервуары отличает повышенная прочность, легкость, устойчивость к воздействию температурных перепадов. Правда, технологическая новинка пока еще не слишком доступна по цене, но специалисты утверждают, что за этим материалом будущее.

Септик может обслуживать канализационный сток одного жилого дома или нескольких домов одновременно. В зависимости от предполагаемой нагрузки рассчитывается объем септика. Существующие санитарные нормы рекомендуют принимать минимальную величину расхода воды для одного человека в количестве 200 литров, объем септика при этом принимается в три раза большим. Впрочем, в этом случае расчет может быть только индивидуальным, ведь в дачном доме воды расходуется намного меньше, чем в жилом коттедже.

Объем и время работы септиков

Работа многокамерного септика позволяет выдать на выходе воду на 98% очищенную от всего лишнего, поскольку загрязнения проходят несколько ступеней очистки и весь процесс занимает до 10 дней. Такую воду можно безо всякой опаски сливать в ближайший водоем. Но такие сооружения дороги в установке и обслуживании, занимают слишком много места. Поэтому сооружение их оправдано для небольшого поселка, до двухсот жилых домов.

Септик двухкамерный состоит из двух емкостей, в которых и происходит процесс очистки и доочистки стоков. Очищенные воды отводятся в грунт через фильтрующие колодцы. Такой принцип работы помогает избежать заболачивания почвы, распределяя очищенные стоки таким образом, чтобы они впитывались почвой. Сливать очищенные стоки из двухкамерных септиков в водоемы запрещено.

Все емкости и колодцы септика обязательно оборудуются смотровыми люками, которые используются так же для очистки колодцев. Необходимо так же предусмотреть отводы для выхода газов, образующихся при брожении.

Однокамерный септик — самый недорогой вариант очистного сооружения индивидуального пользования. Он вполне сможет обслужить дачный домик с суточным расходом воды до одного кубического метра.

Водосточные системы D — cke: купить в Киеве водосточную систему D — cke по доступной цене

Водосточные системы Döcke

  • Ассортимент Аксессуары Монтаж

    Водостоки Дёке производятся в пяти цветах, которые идеально сочетаются с наиболее распространенными оттенками кровли: красным, коричневым, зеленым, синим или серым.

    Водостоки — важная часть общего цветового решения дома. Теперь Вы без усилий и сомнений можете сделать свой дом прекрасным — дизайнерами разработаны гармоничные цветовые сочетания фасада от кровли до цоколя.

    Белоснежный Пломбир, благородный Шоколад, сочный Гранат, позитивный Киви, солнечный Банан: в сочетании с основными цветами облицовки вы непременно добьетесь именно того настроения, которое должен создавать ваш новый фасад!

    Цветовая гамма Döcke

    Надежность и гарантии: водосточная система Дёке прослужит долго

    Виниловые водосточные системы Дёке надежны, нетребовательны к уходу, при правильном монтаже сохраняют свои функциональные качества долгие годы.

    Сбалансированная рецептура и использование современного оборудования обеспечивает высокую пластичность материала, из которого создаются водосточные системы. В случае изгибов, деформаций, ударов и других механических воздействий водосток восстанавливает первоначальную форму. Достаточная толщина элементов, из которых состоит водосточная система, обеспечивает высокую прочность при работе под нагрузкой воды, снега и льда.

    Мы гарантируем, что система водостоков Дёке прослужит 25 лет, и подтверждаем это фирменным гарантийным талоном на продукцию Дёке.

    Стойкость к выцветанию: водостоки Дёке не теряют своего вида долгие годы

    Виниловые системы водостоков не боятся ярких солнечных лучей. Уникальная рецептура верхнего слоя материала, из которого выполнен водосток Дёке, обеспечивает стойкость к выцветанию, в том числе и для темных цветов, на протяжении всего срока службы.

    Климатическая устойчивость: водосток не боится ни жары, ни морозов

    Дёке производит системы водостоков по новой технологии из инновационных материалов. Благодаря этому водосточные системы устойчивы к вредным природным воздействиям, не боятся яркого солнца и перепадов температур от + 50° до — 50°.

    Виниловые водостоки Дёке абсолютно не подвержены коррозии и воздействию многих кислот, щелочей и солей, которые могут быть растворены в дождевой воде. Дополнительное преимущество, которым отличаются водосточные системы Дёке — слабая адгезия (сцепление) со льдом.

    Легкий вес: водосточные системы подойдут к любому типу зданий

    В отличие от металлического, виниловый водосток более универсален. Погонный метр водосточной трубы весит всего 690 граммов. Незначительный вес, которым отличается пластиковая система водостоков, не нужно учитывать на этапе проектирования строения. Поэтому водостоки Дёке идеально подходят как для новых, так для и реконструируемых зданий.

    Легкий монтаж: водосточная система быстро и надежно

    В водостоках Дёке применена система бесклеевого соединения. Благодаря резиновым уплотнителям водосток сохраняет абсолютную герметичность. Элементы просто соединяются друг с другом и легко защелкиваются. При этом каждое соединение трубы или желоба с фитингом является компенсатором температурного расширения/сжатия.

    Система водостоков Дёке проста в установке и универсальна, поэтому установить ее под силу даже непрофессионалу. Однако для того чтобы быть абсолютно уверенным в том, что водосток установлен грамотно, лучше обратиться к профессионалам.

    Универсальность

    • Симметричная конструкция желоба дает возможность универсального использования углов желоба и концевых заглушек.
    • Единый универсальный хомут для крепления трубы и фитингов обеспечивает свободное крепление водосточной трубы и плотную фиксацию фитингов.
    • Кронштейн желоба предусматривает крепление, как непосредственно к ветровой доске, так и при помощи металлических удлинителей.

    Умная водосточная система Clear Tube

    Налипание листвы на внутренней поверхности водостоков всегда доставляет немало хлопот. Особенно остро эта проблема возникает осенью. В результате приходит в негодность вся водосточная система: водостоки и желоба засоряются, нужно потратить немало времени и средств на их восстановление.

    Специалистами Дёке разработана специальная система «Clear Tube», которая позволяет избавиться от этой проблемы. На внутренней поверхности желоба и фитингов предусмотрены специальные продольные ребра, предотвращающие налипание листвы внутри водостоков и уменьшающие риск засорения трубы.

    Компания «Дёке Экстружн» является одним из крупнейших в России производителей винилового сайдинга и водостоков ПВХ под одноименной торговой маркой Döcke.Продукция выпускается под торговой маркой Döcke по лицензии и под контролем компании «D.Ö.C.K.E. Systemlosungen Gmbh», Берлин, Германия.

    Компания «Дёке Экстружн» работает на российском рынке с апреля 2005 года. За этот небольшой промежуток времени сайдинг Дёке благодаря своему безупречному качеству, а также яркой и неординарной рекламе, не только завоевал широкую популярность как «Самый вкусный сайдинг», но и уверенно занял место одного из лидеров рынка сайдинга.

    Зарекомендовав себя как производитель и поставщик высококачественного винилового сайдинга, компания «Дёке» начала выпуск водостоков ПВХ. Накопленный опыт, передовые технологии, лучшие материалы и оборудование помогают создавать пластиковые водостоки, которые прекрасно сочетаются с облицовочными материалами и надежно защищают здания. Водосточные системы защищают кровлю и фасады от воздействия атмосферных осадков, а также предотвращают разрушение фундамента. Основными материалами для производства водосливов являются поливинилхлорид, оцинкованная сталь, медь.

    Зарекомендовав себя как производитель и поставщик высококачественного винилового сайдинга, компания «Дёке» начала выпуск водостоков ПВХ. Накопленный опыт, передовые технологии, лучшие материалы и оборудование помогают создавать пластиковые водостоки, которые прекрасно сочетаются с облицовочными материалами и надежно защищают здания. Водосточные системы защищают кровлю и фасады от воздействия атмосферных осадков, а также предотвращают разрушение фундамента. Основными материалами для производства водосливов являются поливинилхлорид, оцинкованная сталь, медь.

    Продукция Дёке произведена с соблюдением всех необходимых технологических условий и прошла проверку, подтвержденную сертификатами и заключениями. Гарантированный производителем срок эксплуатации сайдинга и водосточных систем Дёке — 25 лет — подтверждается фирменным гарантийным талоном на продукцию Дёке.

    Ассортимент Аксессуары Монтаж

  • Забилась канализация: что делать в частном доме

    Действия при засоре системы труб в частном доме

    Владельцам частных домов периодически приходится сталкиваться с проблемой системы засорившихся труб, имя которой – “забилась канализация”. В доме труба может забиться в любой момент, что не является поводом для паники, однако тут же, естественно, появляется целый ряд вопросов. Основные из них: Система труб забита, что делать? Забиваются трубы регулярно, что может быть причиной? В какие службы следует звонить? Имеется ли возможность прочистить забившиеся трубы самостоятельно? Итак, попробуем ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.

    Причины возникновения засоров: неправильное строение трубопровода;
    сброс пищевых отходов и мусора; ржавчина на трубах.

    Для начала следует разобраться с причинами возникновения засоров.

    Самые распространенные из них:

    • Изначально неверное проведение монтажа, неправильное строение трубопровода;
    • Эксплуатация канализации не по назначению(сброс пищевых отходов, туалетной бумаги, мусора и т.д.)
    • Ржавчина на внутренних стенках канализационных труб

    Забивается канализация. С данным вопросом владельцам частных домов вполне реально справиться без специальной службы. Так что, прежде чем задаваться вопросом “Куда звонить?” сначала попробуем справиться с засором самостоятельно.

    Что делать для того, чтобы устранить местный засор канализационных труб?

    Прочистка труб химическими препаратами не требует каких-то активных действий: нужно просто залить содержимое упаковки в канализацию и дать время для химической реакции.

    Итак, забита канализация. Чаще всего, для устранения жировых отложений на внутренних стенках труб в частном доме, требуется залить кипяток в слив. Этот легкий способ прочистки поможет растопить жир и прочистить забитую канализационную трубу.

    Есть вероятность, что придется провернуть еще одно простое действие – прочистить сифон (также именуемый пропускным коленом). Для этого требуется аккуратно его разобрать и как следует прочистить от жировых накоплений на стенках.

    Еще один вариант решения проблемы забившихся труб – прочистка с помощью химических очистителей, если забилась канализация сильнее, чем мы предполагали. Для устранения жировых отложений в трубе отлично подойдет щелочь, продающаяся в любом сантехническом магазине, как правило, в виде гелей или порошков. Для других видов засора труб в частном доме отлично подойдет кислота, с которой надо действовать максимально аккуратно, так как есть вероятность пострадать от ожога при попадании кислоты на открытые участки кожи.

    Важно помнить, что смешение кислоты и щелочи противопоказано. Для успешного устранения проблемы забившихся труб в частном доме необходимо следовать согласно инструкции, прилагающейся к средству.

    При помощи вантуза можно справиться с эксплуатационным и с механическим засором. Как пользоваться вантузом знают многие, это самый распространенный вариант чистки труб.

    Если засор остается и на данном этапе – можно применить один из механических способов его устранения. Например, использовать вантуз или сантехнический трос. Оба варианта отлично подойдут для владельца частного дома. Поэтапная работа с вантузом:

    1. Проверяем наличие воды в сантехническом приборе.
    2. Затем прислоняем чашу вантуза к сливному отверстию и начинаем поступательными движениями вбивать воду в забившуюся трубу.

    Перед началом мероприятия, для достижения большей эффективности, в трубу имеет смысл залить специальное средство. В случае применения сантехнического троса действовать следует как можно более осторожно, особенно, если вы – обладатель пластиковой системы труб. Поэтапная работа с сантехническим тросом:

    1. Необходимо размотать сантехнический трос, затем ввести его в сливное отверстие. При необходимости – открутить заглушку, она может препятствовать. Далее следует погружать трос в отверстие до того момента, пока он не упрется в засор. Чтобы не перепутать засор с местом соединения труб, следует слегка потянуть трос назад, на себя, а затем снова попытаться протолкнуть вперед. Если трос по-прежнему не проходит – это, все же, засор.
    2. Теперь следует начать совершать поступательные движения, стараясь разрушить скопившийся в трубе мусор с помощью сантехнического троса. Имеет смысл помогать работе, периодически заливая в сливное отверстие кипяток.
    3. После того, как в трубе начнет ощущаться свободное пространство – аккуратно извлеките из нее сантехнический трос и залейте в сливное отверстие горячую воду или химический очиститель. Готово!

    Куда звонить, если требуется помощь специалиста?

    Если химические средства и вантуз не помогли, тогда вам необходим специальный стальной трос. Это один из самых эффективных способов борьбы с засорами.

    Куда, все же, лучше всего звонить, если делать прочистку труб самостоятельно не представляется возможным по каким-либо причинам?

    Самым простым вариантом может стать звонок в местную аварийную службу. Однако, данный вариант невозможно назвать максимально уместным из-за определенного режима ее работы (служба часто не является круглосуточной).

    В каждом районе существует великое множество частных специальных служб, занимающихся ассенизаторской деятельностью круглосуточно. Необходимо узнать точный номер телефона и расценки данной службы и смело звонить в нее.

    Автономная канализация: как выбрать систему очистки стоков

    Что такое автономная канализация и как выбрать идеальную установку для дома

    Современные загородные дома и дачи по уровню комфорта ничем не уступают городским квартирам. Решить проблему отвода сточных вод помогает автономная канализация. Рассмотрим, как выбрать наиболее эффективную очистную установку, и какая схема локальной канализации лучше подойдет для конкретного участка.

    Не каждый загородный поселок сегодня оснащен системами центрального водоотведения. Но это не повод отказывать себе в комфортном проживании, ведь у домовладельца есть возможность обустроить автономную систему канализации. Существует несколько способов обустройства местной системы водоотведения и утилизации сточных вод.

    Способы устройства

    Эффективная автономная канализация может быть обустроена разными способами. Прежде чем выбрать лучший из способов, стоит узнать какие виды установок для утилизации стоков существуют, чтобы можно было произвести их сравнение. Помогут сделать правильный выбор и отзывы потребителей:

    • Яма выгребная. Это самый примитивный метод, который не соответствует современным экологическим требованиям, такой выбор приемлем только для маленьких дачных домиков, где не проживают постоянно.
    • Установка современных локальных очистительных станций (ЛОС). Этот вариант стоит выбрать, если благоустраивается дом для постоянного проживания.
    • Накопительные емкости. Этот метод предполагает, что стоки будут скапливаться в герметичном отстойнике, откуда их периодически будут откачивать при помощи ассенизаторской машины. В этом случае, стоки не загрязняют почву участка, но обслуживание автономной канализации будет дорогим из-за необходимости частого вызова ассенизаторов. Делать выбор в пользу этого варианта стоит только при небольшом расходе воды.

    • Распространенный вариант автономной канализации – септик с механической очисткой. Если строится канализация автономная – септик позволяет частично очищать стоки, которые затем переправляются в фильтрационные колодцы. Септику необходимо обслуживание, то есть откачка твердой фракции, но делать это приходится раз в несколько лет.

    Что входит в систему автономной канализации

    Рассмотрим устройство автономной канализации, схема, как правило, включает:

    • Внутренние сети канализации. Это система трубопроводов и водоприемников, расположенная внутри дома;
    • Сети наружной канализации. Это трубы, ведущие от дома к очистному сооружению, уложенные с соответствующим уклоном, чтобы стоки могли передвигаться самотеком;
    • Очистное сооружение. Это может быть одно- или многокамерный септик или очистная станция;
    • Фильтрационные поля. В этом случае локальная канализация обязательно должна быть дополнена септиком, так как эти устройства очищают стоки только на 60-80 процентов. Фильтрационные поля помогают дочистить воду, их обслуживание придется проводить примерно раз 7-10 лет.

    Что нужно учитывать, выбирая систему местной канализации

    Выше приведена лишь примерная схема автономной канализации, планируя монтаж конкретного объекта необходимо учитывать местные условия, такие как:

    • Рельеф участка;
    • Климатические условия;
    • Состав грунта;
    • Уровень расположение подземных вод;
    • Условия проживания в доме (постоянно или периодически) и число домочадцев;
    • Возможность проводить обслуживание, то есть, обеспечить подъезд ассенизаторской машины.

    Как собрать систему автономной канализации

    Перед тем как провести монтаж системы автономной канализации, следует провести исследование участка и заказать проект. Строительство канализации «на глазок» недопустимо, необходимо выполнить расчеты с учетом требований строительных норм и местных условий чтобы сделать лучший выбор. Это сложная и ответственная работа, поэтому и проектирование, и монтаж лучше поручать специалистам.

    Использование септиков

    Как и любая другая автономная канализация – септик с механической очисткой стоков имеет свои преимущества и недостатки. Изучив отзывы, можно выделить следующие достоинства септиков:

    • Установка энергонезависимая, ее работа не зависит от наличия или отсутствия электричества;
    • Обслуживание септика практически не требуется;
    • Система может работать круглый год;
    • Допускаются перерывы в работе.

    Изучая различные виды очистных установок, и проводя их сравнение важно читать не только положительные отзывы, но и обращать внимание на недостатки. Только так можно сделать осознанный выбор. К минусам септиков стоит отнести:

    • Возможность появления неприятного запаха;
    • Необходимость использования большого участка земли для строительства;
    • Необходимость выполнять обслуживание с применением ассенизаторской машины;
    • Необходимость наличия определенных геологических условий, любые виды простых септиков лучше монтировать на участках с легким грунтом и низким УГВ.

    Рассмотрим, как лучше сделать автономную канализацию:

    • Определение объема. По нормам, на одного человека приходится 200 литров стоков в сутки. Объем септика должен быть таким, чтобы он мог вместить количество стоков, накопившихся за трое суток;

    Совет! Расчет производится так. К примеру, в доме постоянно живет пять человек. Следовательно, за сутки примерный объем стоков составит 1 кубометр (200 литров * 5 = 1000 литров). То есть объем септика должен составить не менее 3 кубометров.

    • Далее нужно сделать выбор места, где будет построен септик с учетом санитарных норм;
    • Подготовить яму для установки готовой емкости или постройки камер из колодезных колец;
    • Производят подключение труб и монтаж площадок для фильтрации выводимой из септика осветленной воды.

    Использование ЛОС

    Локальные очистные станции – это автономная канализация в виде моноблока, в котором происходит очистка стоков с использованием биологических способов. Для разложения органики применяются особые виды микроорганизмов – аэробные.

    Применяемый принцип работы автономной канализации основан на принудительной аэрации. Это приводит к тому, что процессы очистки происходят быстрее и качественнее. Следует учитывать, что такие станции являются энергозависимыми, то есть для их работы необходима стабильная подача напряжения.

    Совет! Станции работают бесшумно и, самое главное, при их использовании исключено появление запаха, поэтому при установке ЛОС нет жестких ограничений по расстоянию от места их расположения до жилого дома.

    Производится установка автономной канализации так:

    • На месте установки станции подготавливают яму, размеры которой зависят от габаритов установки;
    • К месту установки подкапывается канава для прокладки подводящей трубы с уклоном 1-2 см на погонный метр трубы;

    Совет! Отводящая труба нуждается в дополнительном утеплении, это нужно учитывать при определении размеров канавы.

    • В котлован устанавливают станцию и присоединяют к ней подводящие и отводящие трубы;
    • К станции подводят электрический кабель и производят подключение, согласно схеме, приведенной в инструкции к ЛОС.

    Таким образом, автономная канализация для дома – это достаточно сложная система, которая должна сооружаться в соответствии с проектом. Чтобы решить, какие виды автономной канализации лучше, нужно изучить отзывы потребителей, а также учесть рекомендации специалистов и характеристики конкретного участка.

    Как выбрать автономную канализация для использования на даче и правильно ее установить своими руками

    Как выбрать септики для частного дома?

    Как выбрать септики для частного дома?

    Установка септика является самым разумным решением, которое может принять хозяин частного дома для того, чтобы не иметь проблем с очисткой канализационных стоков. Но, многие мужчины не знают, как выбрать септики для частного дома, на какие особенности обратить внимание и почему, поэтому давайте немного разберемся в этом вопросе.

    Как правильно выбрать септик?

    Современные производители предлагают немалое количество различных моделей очистительных установок. Чтобы не ошибиться в выборе, надо обратить внимание на несколько параметров устройства, а именно:

    1. Производительность очистительной установки.
    2. Какие геологические особенности участка могут помешать установке септика.
    3. Стоимость системы.

    Для начала давайте рассмотрим, какой по производительности септик выбрать для частного дома. Специалисты настаивают, что для определения данного параметра следует рассчитать, сколько воды будет потребляться. Для проведения подсчетов умножьте количество проживающих в коттедже людей на 200 литров воды и на три дня. Таким образом, вы сможете получить цифру, которая покажет вам, какой именно септик выбрать по производительности. Только учите, что если в доме кроме постоянно проживающих людей планируется принимать регулярно еще и гостей «с ночевкой», то лучше приобрести более мощную модель, иначе устройство может просто не справится с «объемом работы».

    Теперь разберемся с геологическими особенностями участка, например, считается, что чем легче будет грунт, тем больше вероятность того, что не будет нужды стоить специальные поля фильтрации или, как их еще иногда называют, колодцы. Поэтому, перед тем как решить, какой септик выбрать для коттеджа, обязательно посмотрите, какая почва на вашем участке. Только после этого покупайте модель, подходящую для данного типа грунта, подобная информация всегда указывается производителем на упаковке. Если не учесть характеристику грунта, то затраты на создание очистительной системы могут значительно вырасти, ведь ряд септиков просто не сможет работать в тяжелой почве, если не будут сделаны дополнительные элементы, такие как уже упомянутые фильтрационные колодцы.

    Кстати, специалисты также рекомендуют учесть насколько глубоко и где именно расположены грунтовые потоки. При создании системы очистки следует прокладывать трубы так, чтобы отработанная жидкость не смешивалась с грунтовыми водами.

    Что же касается цены устройства, то тут необходимо ориентироваться на собственные материальные возможности, прежде всего, но все-таки приобретать самые дешевые модели будет не совсем разумно, они чаще выходят из строя и нередко не слишком то производительны.

    Какой септик выбрать для дома — оцениваем габариты и особенности монтажа

    Габариты подобных систем часто у моделей довольно схожи, хотя, на рынке можно найти определенные системы, которые обладают или слишком маленькими, или большими размерами по сравнению со схожими приборами. Покупать или нет подобные устройства, решать, конечно, только вам, но специалисты не советуют делать этого, они считают, что лучше выбрать более «стандартные» модели, так как монтаж слишком больших или маленьких систем может быть весьма сложен.

    Что же касается особенностей установки, то любое устройство надо будет монтировать, тщательно соблюдая инструкцию. Насколько сложны будут такие работы, зависит не только от модели системы, но еще и от геологических особенностей участка, чем тяжелее грунт, тем больше различных действий надо будет произвести.

    Канализационный аэратор: принцип работы, установка

    Канализационный аэратор: важная часть канализационной системы

    Канализационный аэратор Дом, в котором отсутствуют удобства, мало кого устроит. В нем должны быть вода и санитарные помещения, а следовательно, необходимо обеспечить дом полноценной канализационной системой. Решая вопросы с покупкой труб, фитингов и другой арматуры необходимо тщательно продумать систему вентиляции, без которой нельзя обойтись. Вентиляция канализации в загородном доме или квартире заключается в установке стояков и канализационных аэраторов.

    Для чего нужен канализационный аэратор?

    Аэратор — это правильное название устройств, которые часто называют вакуумным клапаном или канализационным воздушным клапаном. Базовой целью установки этих устройств, в системе канализации является устранение возникающих газов и компенсация давления в системе. Стояк, выведенный на крышу, вот уже много лет остается стандартным решением проблемы вентиляции. Если вдруг такой вытяжки становится недостаточно, происходят нежелательные метаморфозы: из сифонов бьют фонтаны, а из канализации исходят зловония. Чтобы избежать подобных нюансов в системы монтируются аэраторы.

    Аэратор, предназначенный для внутренней канализации, сконструирован так, что в случае прохождения по трубам различных газов, он создает заслон от попадания их в помещение. А когда в стояке давление разряжается, аэратор снимает его. Поэтому задача воздушного клапана — поддерживать давление в канализационных трубах. Он начинает свою работу при внезапном падении давления в системе и заканчивает когда оно нормализуется, предупреждая этим появление запахов и выплеска воды.

    Где может быть установлен аэратор?

    Схема уставновки канализационных воздушных клапанов Воздушный клапан может быть установлен в туалетах, ванных комнатах или на вертикальном стояке канализационной системы, который обычно выходит на чердак. По своим конструкциям аэраторы отличаются. Существуют обычные вакуумные устройства, которые монтируются на ванную, мойку, умывальник. Здесь для препятствия обратному движению воды от душевой или раковины может быть установлен воздушный шар, который создает давление на мембрану перекрытия, тем самым закрывая доступ воды обратно в раковину. Для правильной работы аэратора необходим бесперебойный приток свежего воздуха.

    На фановую трубу целесообразнее установить запорную цилиндрическую конструкцию с крышкой диаметром 110 мм. Она срабатывает на «открытие» при давлении на нее напора воды. Если подача воды прекращается, крышка возвращается на место посредством вмонтированной в прибор пружины. Обратный ход сливных стоков даже при очень сильном давлении не сможет сдвинуть крышку. Достоинством такого канализационного аэратора является тот факт, то, что конструкция монтируется непосредственно в трубе. что позволяет не изменять длину и не нарушать ее целостности. Вместо подобного решения так же часто устанавливается обратный клапан для канализации.

    Установка канализационного вакуумного клапана

    На рынке строительных материалов представлено немало разновидностей аэраторов. Необходимо выбирать ту модель, которая соответствовала бы требованиям монтируемой системы:

    • конструкция изготовлена из прочных материалов. стойких к химическим и другим агрессивным средам;
    • установлен надежный автоматический клапан для препятствия обратных водостоков и посторонних запахов;
    • есть возможность регулировать механизм вручную в аварийных случаях;
    • система препятствует проникновению в здание грызунов через канализационные каналы.

    Вмонтировать аэратор в трубу своими силами не представляет больших усилий. Необходимо перед началом работ отключить воду по всему стояку. После этого вырезать (или демонтировать) часть трубы и, согласно инструкции, установить механизм. Важно! На горизонтальной трубе аэратор должен располагаться так, чтобы указатель в виде стрелочки совпал с направлением течения канализационных вод.

    Клапан не сработает, если трубу входа и раструб поменять местами.

    Фановая труба, которую устанавливают в доме, нужна для вывода из стояка в атмосферу газов, выделяемых фекальными стоками. Когда в доме оборудованы такие трубы, то нарушается эстетика помещения. Избежать установки нескольких отводов и оставить основной, поможет небольшое, но действенное приспособление – вакуумный клапан. Он действует непосредственно от чувствительной пружины и герметично закрывающего прибор резинового уплотнителя.

    Во время движения фекальных стоков создается колебание давления, открывается запорный элемент. В это время осуществляется подсос воздуха. После того, как движение стоков прекращается, давление в стояке нормализуется, включается в работу пружина, которая подпирает клапан и не дает газам проникнуть в помещение.

    Нюансы, которые полезно знать при установке канализационного аэратора

    Канализационный аэратор — вакуумный клапан Установка канализационного клапана в квартире или частном доме делается там, где температура воздуха бывает выше 0 градусов, а также где есть доступ для обслуживания прибора. Он, как и все фасонные части монтируется в раструб трубы посредством уплотнительного кольца и устанавливается вертикально. Расстояние между аэратором и наивысшим стоком в канализационном стояке не должно быть менее 10 см.

    Если воздушный клапан устанавливается в здании, где уже есть трап (по-другому — половая решетка), то он монтируется не ниже 35 см над полом для того, чтобы оградить аэратор от загрязнения и предотвратить попадания в него фекальных стоков.

    Что дает появление канализационного аэратора в помещении?

      • Быстрая и легкая установка детали снижает расходы на более дорогое вентиляционное оборудование.
      • Благодаря своей закрытой конструкции аэраторы не дают проникать холодному воздуху в систему, что особенно актуально в старых постройках, где зачастую трубы остаются неизолированными.
      • Снижается вероятность промерзания открытых вентиляционных каналов.
      • Понижается возможность распространения по канализационным трубам дыма и огня во время пожара, в связи с тем, что в аэраторах отсутствует дымоходный эффект .

    В каких помещениях устанавливают аэраторы?

        • В одноэтажных и двухуровневых домах.
        • В домах, выстроенных в ряд, высота которых составляет не более трех этажей и система канализации в постройках подведена к общей сети.
        • Во время ремонта и реконструкции канализационной системы в старых жилых объектах.
        • В новых домах.
        • Помимо этого, аэратор допускается устанавливать в том случае, если из основной канализационной трубы выступает лишь один вентиляционный ствол

    Где не нужны воздушные клапаны

        • В зоне, в которой происходит выбрасывание нечистот .
        • В домах, где более трех этажей. которые подключены к очистным сооружениям.
        • Если канализация подведена к санитарным установкам .
        • В системе, где подключение возможно только в горизонтальном положении .

    Конечно, решить нужно ли устанавливать канализационный аэратор можете только вы или специалист, знакомый с конкретной ситуацией на вашем объекте. Но, при прочих равных, наверно имеет смысл устанвоить воздушный клапан на канализацию — цена его не так высока, побочных эффектов он не приносит, а, в большинстве случаев, является крайне полезным устройством.

    Туалет для дачи своими руками: схема и установка туалета на даче фото

    Туалет для дачи своими руками: построить легко и пользоваться приятно

    Хороший приусадебный участок – это лучшее место отдыха. Здесь можно расслабиться, забыть о городской суете, напряженных трудовых днях, полюбоваться красотой и совершенством природы. Важно, чтобы садовые строения, в том числе и туалет для дачи, гармонично вписывались в окружающий пейзаж.

    Видео о строительстве биотуалета для дачи своими руками

    Где построить туалет

    Установка туалета на даче – дело нехитрое. Главное правильно выбрать место его расположения, учитывая санитарные нормы.

    Во-первых, туалет должен быть удален от источников питьевой воды (колодцев или скважин) минимум на 25-30 метров. При неровности рельефа уборная должна находиться ниже места забора питьевой воды.

    Во-вторых, он должен быть удален от жилого строения или погреба не менее чем на 12 метров.

    Выбор места для туалета зависит также от предполагаемого способа и периодичности его очистки. Если планируете откачивать нечистоты специальной машиной-ассенизатором, то строение следует разместить так, чтобы техника могла беспрепятственно подъехать.

    Учитывая сказанное, обычно туалет ставят в конце участка, отступив от забора 1-2 метра, обустраивают к нему красивую дорожку, оформляя ее живописными рабатками. Варианты дизайна с фото примерами рассмотрим поподробнее.

    Определяемся с дизайном и типом туалета

    Вопрос, как построить туалет на даче, для владельца загородного участка самый актуальный.

    Есть три типа уборных, не требующих подведения к канализационным коммуникациям. Самый известный, традиционный – туалет с ямой. Менее популярные, но более удобные в эксплуатации – пудр-клозет и люфт-клозет.

    Строительство туалета на даче в каждом случае имеет свою специфику. Так, пудр-клозет — это оптимальный вариант для тех, у кого на участке близко расположены грунтовые воды, а также для тех, кто появляется на даче в выходные и праздничные дни. Люфт-клозет можно обустроить в доме. Туалет с ямой – привычная русскому человеку конструкция, обустройство которой не требует особых умений.

    Схема обычного туалета с выгребной ямой

    Обычный туалет на улице

    Устройство туалета на даче такого типа предельно простое.

    1. Копаем ямуНужно выкопать яму, глубиной 1,5-2 метра, шириной – 1 м. Дно отсыпать щебнем, стены выложить кирпичом или любым подручным материалом. Например, от старой бочки можно отрезать дно и поставить ее внутрь ямы, или использовать старые автомобильные покрышки. Главное, чтобы стены получились влагонепроницаемыми: так грунтовые воды не будут загрязняться нечистотами.

    Выгребную яму обкладывают кирпичом или ставят железобетонные кольца

    Вопрос очистки для садоводов остро не стоит. Благодаря использованию в течение только летнего сезона яма наполняется медленно. При заполнении на 2/3 объема ее нужно засыпать, туалет перенести в другое место. Лет через 8 содержимое ямы перегниёт и превратится в чернозем. Соответственно туалет можно будет вновь вернуть на прежнее место.

    Выгребная яма готова, теперь нужна туалетная «комната». Ее можно купить, благо деревянные туалеты для дачи продаются сегодня в магазинах. Но при желании ее легко сделать самому.

  • Делаем туалетную комнатуДля этого понадобится брус 100х100, длиной 3 метра (для каркаса), брус 50х50 (для сиденья), ДСП (фанера), шифер 1 лист.

    Каркас туалетной комнаты делают из дерева

    Сооружаем каркас. Распиливаем брус по размерам: высота 2,1 м, ширина 1 м и длина 1,5 м. Приготовив все материалы, соединяем их по способу «вполдерева».

    Сначала рама-основание. На раму, используя строительный уровень, устанавливаем четыре стойки, которые фиксируем с помощью металлических пластин и болтов. Стойки для задней стенки делаем немного ниже. Это обеспечит скат для крыши. Сразу устанавливаем стойки для двери и балки для крыши.

    Отмеряем полметра от уровня пола и крепим в основной брус материал, из которого будем строить сиденье. Отмеряем метр от задней стенки и делаем еще одну перемычку. Основа для будущего сиденья готова. Кладем лист фанеры или ДСП, лобзиком делаем отверстие под стульчак, устанавливаем его и фиксируем саморезами.

    «Зашиваем» стенки туалета ДСП или фанерой, можно обрезной доской. При необходимости утепляем стены минеральной ватой или листовым пенопластом.

    На балки для крыши укладываем лист шифера или оцинкованного железа.

    Для большей устойчивости и прочности заглубляем строение в землю. Устанавливаем дверь.

  • Постройка туалета на даче завершена.

    Устройство пудр-клозета

    Такую уборную можно построить в течение дня. Ее главное отличие – нет выгребной ямы. В этом достоинство (не нужно тратить силы, копать и обустраивать яму) и недостаток: придется достаточно часто чистить туалет.

    Чтобы построить туалет на даче своими руками по принципу пудр-клозет, нужно подготовить две емкости. Одна для отходов, другая – для сухого торфа (можно использовать опилки, высушенную землю и т.д.). Дальше выбираем место, сооружаем туалетный домик, как описано выше, прибавив сантиметров 25-30 в ширину и сделав откидную крышку «подиума» под стульчак. Устанавливаем бак для отходов, ставим ящик с сухим измельченным торфом на пол.

    После использования туалета нужно «припудрить» отходы торфом, опилками или землей. Когда емкость будет заполнена, содержимое следует отправить в компостную яму.

    Люфт-клозет на даче

    Этот вариант наиболее сложный. Его главное достоинство – он может быть обустроен как внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом. Чистка такого туалета осуществляется только машиной-ассенизатором. Если нет возможности вызвать такую технику для откачки, этот туалет строить не нужно.

    Схема туалета на даче вариант люфт-клозет приведена ниже.

    Видим, что строение имеет две части: одна находится в здании. Это привычного вида «городской» туалет. Другая — это яма для сбора нечистот, которая находится на улице.

    Ее обустройство ничем не отличается от описанной выше подготовки выгребной ямы. Она должна быть идеально герметичной. Ее объем — 500 куб. метров на одного постоянно проживающего в доме человека.

    Над ямой устанавливаем люк с двумя крышками: чугунную фиксируем на уровне земли, деревянную – над перекрытием. Пустоту между ними заполняем теплоизоляционным материалом.

    В таком туалете обязательно должна быть оборудована вентиляция, иначе в доме будет стоять неприятный запах.

    Вопрос, как сделать туалет на даче, решается довольно просто и не требует больших финансовых затрат. Главное – желание, немного столярных умений и фантазии для оригинального оформления здания №1 на дачном участке.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Рекомендуем статьи по теме