Архив рубрики: Инструмент и материалы

Как приклеить зеркало к стене, шкафу, плитке и зеркалу: Чем приклеить

Приклеиваем зеркало на любые поверхности в квартире

Зеркало как функциональный элемент декора, имеется во многих жилых домах и квартирах. Его приобретение неразрывно связано с необходимостью выбора поверхности для фиксации и способа крепления. Многие выбирают вариант с приклеиванием этого декоративного элемента, и в таком случае возникает вопрос, как эту процедуру правильно провести, и какой клей для зеркал наиболее качественен. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Как и чем приклеить зеркало на шкафу

С целью обновления поднадоевшего интерьера и преображения всей комнаты зеркалами часто украшают предметы мебели. В частности, возникает интерес к тому, как приклеить зеркало к дверце шкафа. Площадь этого декора для предметов мебели невелика. Перед тем, как начинать фиксацию зеркала к шкафу, следует отметить на дверце границы, в пределах которых будет располагаться этот декоративный элемент. Технология закрепления предполагает и решение вопросов относительно того, чем приклеить зеркало к шкафу. Работа начинается с создания разметки на поверхности шкафа. По периметру фиксируется скотч для зеркал двухсторонний. Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Скотч фиксируется на задней плоскости зеркала по всему его периметру.
  2. Полоски скотча дополняются отрезками вертикальной направленности, располагаемыми на расстоянии 30-40 см друг от друга.
  3. На заднюю сторону декоративного элемента наносится клей для зеркал.
  4. На последнем этапе с двухстороннего скотча снимается слой защиты, а само зеркало фиксируется на дверце шкафа, в соответствии с созданной ранее там разметкой.

Приклеенное зеркало к шкафу

Как и чем приклеить зеркало на стену

Еще одним важным вопросом для многих обладателей новенького декора является: «как приклеить зеркало к стене?».

Приклеенное зеркало к стене

При его решении стоит придерживаться такой последовательности:

  • Стену тщательным образом подготавливают. Все неровности на ней зачищаются, а затем поверхность покрывается защитной грунтовкой с глубокой пропиткой. Это обеспечивает лучшую адгезию клея. Сам клей должен предназначаться специально для склеивания таких элементов с основной плоскостью.
  • На следующем этапе приступают к склеиванию зеркала с подготовленной поверхностью. Для этой цели применяются отрезки двухстороннего скотча большой толщины. Их наклеивают на тыльную часть изделия, придерживаясь шага между отрезками в размере 60-70 см. Необходимость в использовании двухстороннего скотча возникает потому, что зеркальному элементу необходимо как-то держаться, пока не произойдёт полная полимеризация клеевого состава.
  • После того, как скотч наклеен, с него снимается защитное покрытие, и затем, при помощи клеевого пистолета по всему периметру тыльной стороны, а также – по краям (тоже с тыльной стороны) наносится клей. Нанесение клеевых полос осуществляется между полосками скотча, с интервалом в 15-20 см.
  • Сразу после нанесения клея следует приложить зеркало к подготовленной стене. Для нижней части конструкции стоит создать какую-то опору, которая предотвратит падение декоративного элемента до момента полного высыхания клея.
  • По всему периметру (между ним и стеновой поверхностью) должен оставаться небольшой зазор.
  • Зеркало плотно прижимается к поверхности, но делать это следует аккуратно.
  • Полимеризация хорошего клея произойдет примерно через 20-30 минут, а полностью высыхает такой состав лишь спустя одни сутки.

Двухсторонний скотч в данном случае может быть заменен на жидкие гвозди для зеркал. Этот вариант фиксационного материала представляет собой строительный клей, характеризующийся разнородной или однородной структуру. Жидкие гвозди обладают высокой прочностью соединения, которая в 10 раз превышает прочностные показатели клея ПВА. Главное преимущество этого клеевого состава заключается в том, что он не портит декоративного покрытия. Именно поэтому жидкие гвозди становятся идеальным решением при решении вопроса о том, как прикрепить зеркало к стене с обоями. По прочности же жидкие гвозди приравниваются к дюбелям. Что касается выбора жидких гвоздей, то все будет зависеть от материала, к которым будет приклеиваться декор. Жидкие гвозди можно подобрать для фиксации зеркального декора на керамике, пластике, металле или древесине. Использование жидких гвоздей исключает возникновение вопроса о том, чем приклеить зеркало к дереву. Такой клей максимально прочно соединит стекло с древесиной.

Используя данный клеевой состав, следует точно знать, как пользоваться жидкими гвоздями. Прежде, чем начать их применение, нужно внимательно изучить инструкцию к ним. Далее стоит хорошенько обработать поверхность стены, чтобы она была чистой и сухой. Клеевые гвозди можно наносить двумя методами – используя клеевой пистолет или обычный шпатель. Клей, называемый жидкими гвоздями, будет готов к употреблению, если носик упаковки отрезать под углом в 45 ºC, а затем вставить в нее клеевой пистолет.

Это интересно! После открытия упаковки состав сохраняет свои свойства на протяжении одного года.

В комнате, где проводятся работы с жидкими гвоздями, должна иметься хорошо оборудованная вентиляционная система, поскольку его компоненты характеризуются высоким уровнем токсичности. Хранить же флакон с клеем жидкие гвозди рекомендуется при температуре от +5 до +25 ºC.

Как и чем приклеить зеркало к зеркалу

Необходимость приклеить зеркальные поверхности друг к другу иногда тоже возникает. Многие люди интересуются, можно ли приклеить зеркало на зеркало, насколько прочно будет держаться подобная конструкция. Отметим, что эта работа не отличается сложностью, но приложить определенные усилия все-таки придется. Итак, существует два способа склеивания между собой двух зеркал:

  1. Их можно соединить между собой ребрами, что дает возможность существенно увеличить площадь зеркальной поверхности. Этот процесс довольно сложен, и требует предельной аккуратности и точности. Если предполагается, что зеркала будут наклеиваться впоследствии на стену, то их лучше закрепить по отдельности, одновременно регулируя их положение на поверхности. Если же конструкция будет навешиваться на стену, то лучше склеить оба элемента заблаговременно, гранями, используя специальный клеевой состав для зеркал. Следует заметить, что подобное крепление не отличается надежностью, и применяется крайне редко.
  2. Еще один способ склеивания зеркал – полностью поверхностями. Необходимость в такой процедуре возникает в тот момент, когда имеется старое зеркало, но снять его не возможно. Новый зеркальный декор можно приклеить к нему.

Как и чем приклеить зеркало на плитку

Задумываясь над тем, как приклеить зеркало в ванной, следует понимать, что стены этой комнаты зачастую декорируются керамической плиткой. Прикрепить клеем зеркало на нее несложно. Все делается по стандартной схеме, описанной выше, в случае с приклеиванием на стену. Но есть и одно отличие, заключающееся в использовании на последнем этапе работы герметика. С его помощью осуществляется заделка зазора между склеиваемыми поверхностями. Таким образом, процедура приклеивания осуществляется в такой последовательности:

  • Специальный клей наносится по всему периметру поверхности зеркала (с его тыльной стороны). Состав наносят сплошным слоем. Желательно сделать отступ от края не меньше, чем 2 см.
  • Посередине тыльная часть промазывается клеем в форме решетки.
  • Далее зеркало, как и в случае с приклеиванием на стену, прикладывают к поверхности, и прижимают.
  • Для декоративной конструкции необходимо создать опору, чтобы до высыхания клея она не упала на пол.
  • Когда клей высохнет, зазоры между керамической плиткой и самой конструкцией заделываются прозрачным либо белым герметиком.

Приклеивание зеркала на плитку

Также стоит подумать над тем, как укрепить зеркало большого размера, чтобы оно вдруг не отвалилось под натиском собственного веса. Обычно такое укрепление делается при помощи саморезов.

Отдельного внимания достойны вспомогательные материалы, позволяющие зафиксировать конструкцию на керамической поверхности. Естественно, для такой работы понадобится специальный клей для зеркала в ванной.

Нанесение клея на обратную часть зеркала

Среди самых известных и надежных клеев можно назвать:

  • Клей tytan для зеркал. Этот состав характеризуется как один из самых надежных клеев. Предназначается для работы с различными поверхностями, в том числе и керамической плиткой. Клеевой состав изготавливается из смеси каучука и смол. Именно эти компоненты обеспечивают качественное приклеивание декоративных зеркал не только к керамической плитке, но и к деревянным, бетонным либо металлическим поверхностям, а также – плитам, изготовленным из гипсокартона. Главными свойствами клея титан являются:
  1. Формирование водостойкого и эластичного шва;
  2. Простота и легкость использования состава;
  3. Высокие адгезионные свойства клея к любым поверхностям;
  4. Клей титан не способствует повреждению амальгамы зеркала;
  5. Высокие показатели прочности;
  6. Доступная стоимость;
  7. Устойчивость к влаге.
  • Клей abro. Состав быстро схватывается и отличается высокой прочностью. Его применяют для того, чтобы соединить металл с металлом, стекло со стеклом или металл со стеклом. Особые свойства данного клеевого состава позволяют его применять для приклеивания зеркал заднего вида. Особенность состава кроется в том, что производитель поставляет его в двух ампулах. В одной из них находится клеевой активатор, а в другой – сам клей.
  • Клей loctite представляет собой двухкомпонентный состав, отличающийся высоким качеством и востребованностью у потребителей. Он, также как и предыдущий вариант, имеет в своем составе клей и активатор. Одного такого набора хватает на приклеивание одного-двух зеркал (в зависимости от площади декоративного элемента). А если брать аэрозольный состав, то его хватит на пару десятков зеркал, и такой вариант становится идеальным решением для автосервисов, где постоянно возникает необходимость в фиксации зеркал заднего вида.
  • Клеевые составы 3M, Permatex, DoneDeal также характеризуются высоким качеством, но при этом более доступны по своей стоимости.

Совет! Помните о том, что скорректировать положение зеркала при использовании клея можно в течение максимального времени в 5 минут.

Теперь вы знаете, как правильно приклеивать зеркало к различным поверхностям, (мебели, стенам, керамической плитке) и сможете выполнить данную работу самостоятельно и аккуратно, изменив в лучшую сторону интерьер своей любимой комнаты.

Утепление фундамента пеноплексом снаружи — фото и видео инструкция

Использование пеноплекса для теплоизоляции фундамента дома

Понятие «теплопотери здания» известно каждому. Но не все знают, что значительная их часть приходится именно на основание. Поэтому его утеплению придается такое большое значение. Правильно проведенные мероприятия позволяют существенно снизить энергозатраты на обогрев дома.

При подборе вида теплоизоляционного материала приходится решать, сделать утепление стен фундамента дома пенопластом или пеноплексом. Следует разобраться, зачем вообще это нужно и как это делается.

Различают наружное и внутреннее утепление. Однако последнее – скорее дополнительная мера, в то время как главную роль играет именно внешний теплоизоляционный слой.

Что обеспечивает наружное утепление

  1. Защиту основания здания от низких температур, что повышает его долговечность;
  2. Появляется возможность уменьшить глубину закладки фундамента, что значительно удешевляет строительные работы;
  3. Слой тепловой изоляции снижает воздействие минусовых температур на грунт, что препятствует его возможным подвижкам. Это актуально для России, так как около 80% всей ее территории располагается в зоне так называемых «пучинистых грунтов». По оценкам специалистов, увеличение их объема за зимний период может достигать 15% от первоначального. Как следствие – деформация конструкции, так как она прочно смерзается с почвой. В некоторых районах подъем поверхности достигает 35 см;
  4. Появляется дополнительная гидроизоляция.

Анализируя характеристики материалов, применяемых для такой отделки, можно сделать вывод, что один из оптимальных вариантов – утеплить фундамент снаружи пеноплексом. Кстати, у него есть и другое название – пенополистирол. Как правило, укладывается по всему периметру, что позволяет добиться снижения теплопотерь примерно на 15–20%. Имеется две разновидности – EPS (вспененный) и XPS (экструзионный). Более предпочтителен последний, так как у него коэффициент теплопроводности значительно ниже. Плюс к этому отпадает необходимость устройства дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Кроме того что пеноплэкс соответствует всем требованиям, предъявляемым к утеплителям, ослабляет давление грунтовых вод, снижая тем самым их влияние на основание здания. Дело в том, что он достаточно пластичен, но в тоже время способен выдерживать сильные нагрузки. Например, изделие марки «45» (чаще всего применяют в строительстве) при давлении в 0,5 МПа деформируется не более чем на 10%. Именно поэтому специалисты утверждают, что утеплитель ПЕНОПЛЭКС — надежный материал для теплоизоляции фундаментов.

Его стоимость будет зависеть от размеров основания сооружения, от толщины плит и марки изделия. Цена рассчитывается как за кубический метр, так и за упаковку. В ней может быть разное количество плит. Например, при толщине в 2 см – 20 штук, при 10 см – 4 штуки. Торговые организации предлагают пеноплекс «35» по цене от 4 500 рублей за 1 м 3. а «45» – от 5 500.

Утепление ленточного фундамента

  • При использовании любого вида теплоизолирующего материала весь комплекс работ начинается с подготовки конструкции. Вдоль всей «ленты» на глубину промерзания почвы выкапывается траншея. Для удобства дальнейшего монтажа плит ее рекомендуемая ширина – примерно 1 м.
  • Весь монолит тщательно очищается от земли. Нужно иметь в виду, что чем ровнее поверхность, тем лучше будет «сцепка» между ней и плитами утеплителя. При необходимости ее требуется обработать цементным раствором.
  • Перед утеплением заглубленных фундаментов пеноплексом производится обустройство гидроизоляции. Для этих целей обычно применяют битумную мастику. Однако есть и специальные материалы (рулонные), которые наклеиваются на основание. Но в большинстве случаев профессионалы используют одновременно и то, и другое.
  • При индивидуальном строительстве часто встает вопрос о толщине гидроизолирующего слоя. Для таких (частных) сооружений она рекомендуется в пределах 2 – 4 см. Понятно, что чем толще, тем лучше. Однако при многослойной изоляции возникает необходимость заделки швов. А вот эту работу самостоятельно сделать трудно; здесь нужны профессиональные навыки.

Закрепление плит. Это удобнее всего делать при помощи все той же мастики. И вот тут «самодеятельные» мастера часто совершают ошибку. Слой гидроизоляции, сделанный из такого материала, они расплавляют и сверху наклеивают утеплитель. Так производить монтаж категорически запрещено! Этим самым снижается степень защиты конструкции от влаги, что недопустимо.

Слой теплоизоляции для конкретного здания рассчитан. Осталось купить материал. Лучше утепление делать в два слоя, а не в один. К примеру, если теплоизоляция по подсчетам должна быть равна 10 см, то купите плиты толщиной 5 см (для двойной укладки), чем 10 см для одинарной.

Плиты наклеиваются так, чтобы их стыки в разных рядах не совпадали. Крепят их последовательно, одну за другой. Клеящий состав наносится на слой гидроизоляции «точечно». Сверху накладывается пеноплекс, слегка прижимается к поверхности и удерживается не менее 1 минуты. Если используется не битумная мастика, а другой состав, на его упаковке должна быть соответствующая рекомендация. Клей не должен содержать органических растворителей.

Пеноплекс, учитывая его характеристики, рекомендуется использовать для защиты грунта вокруг здания от промерзания. Используют в качестве основания для оборудования так называемой «горячей отмостки». Такая работа проводится до заливки опалубки.

Укладка под отмостку

  • Ее ширина зависит от выноса кровли и типа грунта. Минимум – 0,6 м, хотя рекомендуется делать примерно на 1–1,5 м. Сначала снимается с размеченной вдоль фундамента полосы грунт вместе с растительным слоем (на глубину до 20 см).
  • Насыпается песок (примерно 10 см) и трамбуется. Для более плотной его «укладки» смачивается водой. Получается своеобразный амортизатор для пеноплекса, «подушка».
  • Следующий этап – обустройство гидроизоляции.
  • И только потом производится монтаж утеплителя, который будет служить основой для обустройства отмостки.

Щели между плитами необходимо заделать (к примеру, монтажной пеной). После этого можно выполнить заливку бетона, укладку асфальта или просто насыпать землю и уплотнить.

Знать устройство пистолета для монтажной пены — предупредить поломки

Из чего состоит пистолет для подачи монтажной пены?

Для чего нужно понимать устройство пистолета для монтажной пены? Во-первых, это позволит со знанием дела подойти к выбору и покупке инструмента. Во-вторых, понимание устройства обеспечит правильное использование пистолета, предупредит поломки из-за ненадлежащей эксплуатации.

Плюс знание основных деталей поможет разобрать агрегат, почистить его и снова собрать.

Устройство пистолета для монтажной пены

Инструмент состоит из нескольких узлов:

Дозированно подает пену к месту обработки строительных элементов. Имеет маленький диаметр, чтобы увеличить давление монтажной пены на выходе. В результате полиуретановое вещество больше расширяется.

Его внутренняя поверхность должна быть качественно отполирована. При таком условии ствол хорошо чистится. Деталь бывает разборной и неразборной. Средняя длина ствола – двадцать сантиметров. Это удобно для заделки глубоких щелей.

3 – адаптер (переходник).

Нужен для крепления баллонов с монтажной пеной. Хорошо, если в пистолете адаптер покрыт тефлоном. С такого покрытия легко удаляется даже засохшая пена.

Регулирует ход курка и расход пены. С его помощью передвигается запорная игла внутри ствола. Если крутить винт в тот или иной бок, выходное отверстие можно делать шире или уже.

5 – соединение корпуса со стволом.

Детали можно разъединить, что открывает доступ к штоку.

6 – подающий курок.

С его помощью можно контролировать количество выходящей пены.

Бывает алюминиевой или пластиковой.

Внутри пистолета имеются клапаны, которые, открываясь, выпускают пену наружу.

Как функционирует пистолет для монтажной пены?

Баллон с полиуретановой массой накручивают на аппарат вверх дном. Когда монтажник нажимает на курок, в трубке открывается двойной клапан. Пена выходит наружу. Отрегулировать ее объем можно с помощью курка и винта. Если сильнее нажать на курок и максимально открутить винт, пены выйдет больше.

Порядок применения агрегата для выпуска монтажной пены

1. Кольцо для фиксации баллона поднять вверх по резьбе до упора. Вкрутить полный баллон с монтажной пеной и опустить кольцо. Должно раздаться кратковременное шипение. Это значит, что инструмент готов к работе.

2. Вставить ствол в щель и нажать на курок. Экспериментально подобрать количество выпускаемой пены. Для этого нужно крутить гайку, расположенную на конце корпуса.

3. По окончанию работы закрыть подающий винт до упора. Запорная иголка внутри ствола перекроет выходящее отверстие. Баллон с оставшейся пеной не снимать. Если его убрать, масса внутри пистолета засохнет.

Если пена закончилась и баллон нужно снять, инструмент необходимо почистить. Для этого извлекают иглу и промывают очищающей жидкостью все проблемные места.

Некачественные инструменты, а также неправильная эксплуатация могут спровоцировать поломки. В частности,

  • при пользовании свистит воздух;
  • из ствола не поступает пена.

В подобных ситуациях виноват засор. Остатки пены закупорили вход/выход. Ремонтные работы следует сосредоточить на следующих участках:

  • носок баллона;
  • запорная игла (шарик) в конце ствола;
  • подающий клапан (в месте, где крепится баллон).

Если монтажная пена засохла внутри ствола, то инструмент практически в ста процентах случаев подлежит утилизации. Если пострадали отдельные детали, перечисленные выше, пистолет можно спасти. Для этого отвинчивают баллон, спускают давление и выгоняют остатки пены. Проблемные детали обрабатывают очищающей жидкостью. Подходит для этой работы и ацетон. Но применять вещества, вызывающие коррозию и другие повреждения элементов пистолета, недопустимо.

Можно приобрести промывочную жидкость в баллоне. Его ставят на аппарат и «прогоняют» вещество по системе.

Поделитесь с друзьями:

Строение хвойных пород древесины (сосна, ель)

Строение древесины

Чтобы лучше понять, какие слои и насколько сильно снимаются при производстве оцилиндрованного бревна, а какие при рубке срубов, надо знать строение хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница). Так как не все слои одинаково крепкие, стойкие к влаге и биологическому поражению. Некоторые из них надо удалять, другие лучше оставить по максимуму. Середина, которая остается в любом случае, невероятно прочная у одной породы, является менее прочной у двух других. Структура древесины у всех рассматриваемых — простая и продуманная самой природой. Все породы дерева разные. Две заметно легче и податливей, третья тверже и тяжелее. Две похожие породы объединяет одно — востребованный массив дерева из которого в Кирове деревянные дома и бани строят. Из третьей делают нижние венцы, гидроизоляцию фундамента, используют при рубке срубов по канадской технологии.

Из всей структуры древесины (на рисунке) интерес представляет прежде всего Заболонь (Оболонь) — поздние слои, наделенные максимальной механической прочностью. Чем больше их останется, тем крепче будет сосновая или еловая бревенчатая постройка. Лиственницу это не касается, у нее ядро в 2 раза прочнее заболони. В структуре дерева так же присутствуют кора, луб и камбий (частично остается в окоренных срубах). Вся троица удаляется как не нужная. Далее сохранность структуры древесины будет зависеть от выбранного Заказчиком способа подготовки стен сруба. Тогда как красивые и ровные оцилиндрованные бревна при изготовлении расстаются с более значительной частью наиболее прочных слоев дерева, иногда почти до ядра удаленных. Причем станок снимает их неравномерно не только по длине бревен, но и со смещением ядра от центра к наружному краю. А любая неоднородность стен это непредсказуемость материала и уменьшение срока эксплуатации постройки.

Хвойный лес для рубки сруба должен быть спелым (50-70 лет), не больше 100 (это уже переспелый). В зависимости от срока и условий роста дерева, количество ранней (ядро) и поздней (заболонь) древесиной, а так же их соотношение в стволе у одной и той же породы неодинаковое. Количество поздней древесины разное еще и по высоте дерева. В нижней (комлевой) части ствола взрослого хвойника ее максимум, к середине количество уменьшается. В верхней части толщина заболони практически до 2-х раз меньше, чем в нижней. Поэтому на срубы предпочтительней комлевая часть дерева. Количество ранней и поздней древесины хорошо различимы на спиле ствола (правое верхнее фото). У сосны / ели ядро появляется через 30-35 лет, только потом формируется поздняя древесина с неширокими годичными кольцами. В строевом лесе, важна не только их ширина, но и общее количество.

Насколько прочна заболонь можно определить по весу дерева. Чем выше плотность, а стало быть и прочность, тем тяжелее. Достаточно взвесить 2 доски в одной партии, выпиленных из разных участков ствола дерева. У лиственницы всё наоборот, так как ядро этой породы — прочнее заболони. Она практически не гниет в воде, со временем по стойкости не уступает дубу. Нередко канадская рубка в Кирове специально выполняется из лиственницы, потому что в затесах по технологии обнажается ядро и не остается заболони. Правда цена лиственницы минимум в 2 раза выше сосны. В Кировской области она не такая шикарная, как Сибирская. По свойствам напоминает сосну рудовую. Срубы домов из лиственницы получаются холодные, на баню она тоже ни к чему. А вот венцы нижние, подоконные и подстропильные из нее получаются долговечные и надежные. Пиломатериалы тоже.

Ядро у сосны и ели гораздо мягче заболони. В этом несложно убедиться, втыкая топор в разные участки с торца бревен. Однако поздняя древесина — живая, свежая и полная сил часть ствола дерева, взамен повышенной плотности и прочности, содержит вещества, для поражения и распространения деревоокрашивающего грибка (синевы) пригодные. Несмотря на наличие приличного количества смоляных ходов, хотя многие ошибочно утверждают, что смолы в ядре больше, поэтому оно темнее. На фото внизу слева видно, откуда смола выходит. Ядро тоже состоит из годичных колец, только с максимальным расстоянием между ними. Внешние слои заболони строевой сосны, выросшей в затрудненных условиях (мало солнца, обедненные почвы), имеют минимальное расстояние между годичными кольцами. Для строительства такой вариант является идеальным.

Если незащищенную антисептиком уличную стену будет поливать дождями, заболонь сосны или ели начинает портится. Интересно, что при воздействии на аналогичную внутреннюю стену (в бане к примеру), быстрее ядро загнивать будет. Тем не менее, в старых ветхих деревенских избах можно встретить немало доказательств того, что заболонь является наиболее прочной и долговечной частью ствола дерева. Когда ядро уже в труху превратилось, стены на месте остаются благодаря заболони. Сердцевина — рыхлая первичная ткань вообще заведомо мертвая древесина, охотнее всего прогрызается древесными жучками.

Чем обработать деревянный дом снаружи и внутри?

Чем лучше всего обработать деревянныи дом?

  • Средства для обработки деревянного дома
  • Антисептики для дерева
  • Как правильно обрабатывать древесину?
  • Зачем обрабатывать древесину грунтовкой?

Любое дерево нуждается в дополнительной защите, так как оно сильно подвержено негативному влиянию влаги, перепадов температур, прямых солнечных лучей. Но важно обеспечить и защиту от грызунов, различных насекомых, от плесени и грибка, которые буквально уничтожают структуру материала. Чем обработать деревянный дом, чтобы он прослужил как можно дольше? Сегодня решается этот вопрос путем использования различных пропиток и средств. Это не только специальные антисептики и антипирены, но и лакокрасочные материалы, воски, которые придают дереву декоративность, обеспечивая его защиту и долговечность.

Обработка древесины необходима для того, чтобы материал прослужил как можно дольше.

  • защитить древесину от проникновения воды;
  • создать на поверхности тонкую пленку, которая будет защищать от пагубного воздействия влаги, но пропускать воздух;
  • материал не подвергается разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • плесень, грибки и прочее больше не смогут нанести дому никакого урона;
  • пожарная безопасность выводится на новый уровень, дерево не воспламеняется, не способствует распространению пламени;
  • внешний вид дома становится привлекательным.

Средства для обработки деревянного дома

Чем обработать деревянный дом и как это сделать? Все не так сложно. Восковые средства применяются для увеличения долговечности, придания зданию красивого внешнего вида. Их надо наносить в 2-3 слоя, они используются только в жидком виде.

Расход составляет 1 л на 12 м² при условии нанесения в 1 слой.

После нанесения масла образуется блестящая прозрачная поверхность.

Натуральные масла используются для защиты от ультрафиолетового излучения, не имеют запаха. Наносятся в 2-3 слоя, интервал составляет 12 часов, а полное высыхание осуществляется за 24 часа. Растворяется при помощи скипидара, расход составляет 1 л на 10 м² поверхности.

Датское масло на основе смолы используется только для наружных работ. После нанесения образуется полностью прозрачное покрытие, которое может сначала иметь легкий запах. Наносится масло в 2 слоя, интервал составляет 12 часов, высыхает полностью состав за 24 часа. Перед работой есть необходимость в разбавлении состава скипидаром. Расход составляет 1 л примерно на 10 м².

Порядок работы при защите деревянной поверхности следующий:

  • выбор необходимых средств для работы в соответствии со всеми требованиями;
  • обработка антисептиком;
  • обработка антипиреном;
  • защита от ультрафиолета, влаги;
  • использование грунтовки или лака;
  • нанесение специального защитного слоя (воска).

Вернуться к оглавлению

Антисептики для дерева

Антисептики защитят древесину от гниения и грибков

После строительства деревянный дом снаружи и внутри покрывается чаще всего антисептическими препаратами. Такая работа будет намного лучше и качественнее выполнена в условиях завода, но ее можно выполнить и своими руками. Пропитки подобного рода производятся на водной основе, они обеспечивают возможность дерева “дышать”, неприятного запаха после высыхания уже не остается.

Чтобы обеспечить качество и эффективность применения антисептика, необходимо наносить его поэтапно. Для этого сначала дерево обрабатывается специальными составами для защиты от плесени в количестве 2-3 слоя, после этого необходимо использовать антипирены и водоотталкивающие растворы. Это позволяет обеспечить надежную защиту, которая почти ничем не будет уступать той, что выполняется в условиях цеха.

Вернуться к оглавлению

Как правильно обрабатывать древесину?

Как обработать деревянный дом снаружи? Необходимо соблюдать определенный порядок действий. Процесс нанесения схож для всех средств, но для антисептиков он требует большей внимательности. Процесс защиты деревянного дома с использованием антипиренов и антисептиков заключается в следующем:

Обработка древесины антипиренами необходима для того, чтобы она была устойчива перед огнем.

  1. Сначала надо определиться с тем, какие именно вещества будут использоваться для работы. Чаще всего это антисептики и антипирены, которые обеспечивают защиту материала от гниения и открытого пламени. Сами составы надо наносить кистью или распылителем, количество слоев – 2-3. Работы необходимо начинать с наружной обработки, но защиты требует и внутренняя сторона. Если не хочется лишний раз пачкать руки, можно заказать дерево, которое уже прошло соответствующую обработку в условиях завода, но дополнительный слой лишним не будет никогда.
  2. Антипирены, которые служат для защиты дерева от открытого пламени, наносятся в 2 слоя после антисептиков. Они пропитывают дерево, после чего не дают ему воспламеняться даже при контакте с открытым огнем, так как при испарении происходит охлаждение материала и одновременное образование прочнейшей пленки, которая его защищает. Сегодня на рынке можно выбрать различные антипирены, которые подходят для использования в конкретных условиях. Но надо учесть, что поверхность может обуглиться, однако возгорания ее не произойдет. Конечно, при очень длительном контакте загорится не только дерево, но антипирены дают возможность начать работы по тушению огня, предотвращению его распространения.
  3. Третьим слоем наносится специальная защита от повышенной влаги, так как деревянный дом снаружи и внутри должен быть надежно защищен от впитывания воды. Для этого используются водоотталкивающие пропитки, которые наносятся на всю поверхность, особое внимание уделяется торцам, так как они обладают способностью примерно в 50 раз больше впитывать воду, чем остальные части. Боковые части бревна и бруса обрабатываются всего в 2 слоя, тогда как торцы материала – в 4-5 слоев. Такой слой обеспечивает быстрое высыхание дерева, влага испаряется равномерно и правильно, что позволяет избежать деформаций.

Деревянный дом, снаружи и внутри покрытый такими средствами, в итоге дает равномерную и плавную усадку, которая не сопровождается образованием трещин, перекосов, щелей.

Вернуться к оглавлению

Зачем обрабатывать древесину грунтовкой?

После такой трехступенчатой защиты антисептиками и антипиренами необходимо провести грунтовку, чтобы подготовить деревянный брус или бревно к дальнейшим работам. Используются специальные алкидно-акриловые грунтовки, которые проникают в поры, запечатывая их. Именно грунтовка позволяет обеспечить отличную адгезию. Наносится она не только снаружи, но и внутри.

На последнем этапе деревянный дом снаружи и внутри покрывается отбеливающими составами, которые позволяют придать древесине отличный внешний вид. Если есть необходимость, то выполняются и другие работы, например, покрытие бревна или бруса воском. Это придает материалу привлекательность, долговечность. Окрашивать материал уже нет необходимости, так как его внешний вид обладает достаточной красотой натурального покрытия.

Обработка деревянного дома требует использования специальных средств и пропиток, которые обладают разными свойствами. Особое внимание надо уделить тому, чтобы обеспечить защиту от плесени, грибка, пламени. Применяются средства для защиты от проникновения воды, ультрафиолетового излучения. Многие из пропиток позволяют даже положительно повлиять на усадку здания, предотвращая ее растрескивание и деформирование.

Аппараты для сварки полиэтиленовых труб, Виды аппаратов для сварки труб ПНД

Аппараты для сварки полиэтиленовых труб ПНД

Для соединения труб из полиэтилена практически повсеместно используется сварка, которая может быть стыковой, в раструб и электромуфтовой. Из-за специфических физических свойств материала и применяемой технологии эти работы выполняются при помощи особых устройств.

Существует две основные группы аппаратов для сварки полиэтиленовых труб, выбор между которыми осуществляется исходя из используемой для соединения технологии:

  • оборудование для сварки встык и раструб;
  • оборудование для электромуфтовой сварки.

Устройства, относящиеся к первой категории, бывают следующих видов:

  • ручные – применяются для соединения труб небольшого диаметра;
  • полуавтоматические – отличаются возможностью выполнения работ с определенными параметрами и использованием дополнительных приспособлений, обеспечивающих более плотную стыковку соединяемых труб;
  • автоматические – характеризуются крайне ограниченным участием человека в процессе сварки.

Аппараты, предназначенные для электромуфтового соединения, в подавляющем числе случаев являются автоматически функционирующим оборудованием. Несмотря на более высокую цену, они являются практически безальтернативным вариантом при необходимости выполнить работы стесненных условиях с гарантией надежности и герметичности созданного соединения.

Из-за специфических особенностей каждой из технологий сварки ПЭ-труб используемое для этого оборудование имеет различные области применения. Аппараты для традиционных методов сварки используются при обустройстве трубопроводов небольшого диаметра. Устройства для электромуфтовой сварки применяются при прокладке трубопроводных систем, предназначенных для транспортировки рабочих сред под высоким давлением.

Компания «СтройКомСнаб» осуществляет продажу и поставку следующих видов аппаратов для сварки труб ПНД:

Покупайте отбойные молотки Интерскол: высокое качество и доступные цены

Отбойные молотки

Отбойные молотки «Интерскол»

Под отбойным молотком понимается механический инструмент ручного типа для ударных работ различной сложности.

Отбойный молоток компании «Интерскол» имеет простую конструкцию, которая включает в себя пику и металлическое долото.

Назначение

Использование привода позволяет создать импульсы от бойка, с помощью которых происходит механизация и работа инструмента. Импульсы воздействуют на исполнительный орган, частота которого варьируется в зависимости от модели.

Сфера применения

Данный инструмент используется в нескольких производственно-строительных направлениях. Среди основных можно выделить раздробление, вынос некоторых видов отделочных материалов, к примеру, штукатурки или плитки, а также процесс демонтажа конструкций монолитного или кирпичного типа.

Кроме этого, производители «Интерскол» поставляют на рынок инструментов модели, которые используются для создания дверных проемов и различных углублений в монолитах, позволяющих выполнить отбитие граненых кусков.

В производственном назначении данный инструмент используются для добычи глины, сланца и мягкой руды.

Типы отбойных молотков

В зависимости от конкретной модели, ее назначения и технических характеристик, отбойные молотки подразделяются на несколько видов. В зависимости от типа привода можно выделить следующие группы:

  • пневматические;
  • электрические;
  • бензиновые;
  • гидравлические.

Наиболее распространенными и популярными среди строителей являются, несомненно, пневматический и электрический тип. Достоинство этих видов состоит в том, что они отличаются долговечностью, высокой надежностью, простотой конструкции, которая по сравнению с другими типами того же назначения более привлекательна.

Пневматический и электрический отбойный молоток купить экономически выгоднее. В работе данный инструмент легче, проще и надежнее, чем остальные подвиды.

Молоток пневматического типа имеет несколько особенностей. Среди них выделяют виброзащиту, которая встроена в механизм, и глушитель шума. Последний элемент создает удобство и безопасность для работы, особенно это выгодно тем, кто подолгу использует его, а не прибегает к помощи инструмента лишь изредка.

У гидравлических и бензиновых отбойных молотков тоже есть свои преимущества. Использование молотков подобных типов возможно в условиях, при которых пневматический или электрический вид использовать невозможно.

Технические характеристики

Показатели, которые характеризуют работу отбойного молотка – это частота ударов, а также значение энергии ударов, которая измеряется в джоулях. Различные модели имеют различные технические показатели, в зависимости от назначения и целей применения. Например, модель М-12,5/1050 предназначается для высокопроизводительных строительных работ. С показателем мощности в 1050Вт, которая потребляется оборудованием, удары происходят с частой до 3500 в минуту. Относительная, по сравнению с другими моделями этой серии, легкость инструмента способствует тому, что работу можно осуществлять в течение значительного промежутка времени.

Электрический отбойный молоток модели М-25 имеет высокие показатели производительности. Данное оборудование предназначено для работы в тех условиях, когда требуется прикладывать особую силу нажатия. Передача удара, осуществляемая при энергии в 25Дж, дает возможность выполнять 1400 уд/мин. Уникальность этой модели заключается в том, что в структуре оборудования имеется безбойковая система, которая позволяет наносить удары с помощью специального вида ствола.

Самым тяжелым и мощным инструментом из данной серии «Интерскол» можно выделить модель М-30/2000. Предназначается подобный молоток для тяжелых видов работ, таких как процесс разрушения больших кирпичных конструкций, перекрытий из бетона, а также при асфальтоукладочных работах при демонтаже дорожных покрытий. По параметрам отбойный молоток, цена которого зависит от мощности и других особенностей, представляет собой очень востребованный инструмент. Стоит также отметить, что ценовые характеристики «Интерскол», при сравнении с другими брендовыми изделиями, поражают своей доступностью.

На протяжении уже достаточно длительного времени «Интерскол» является ведущим производителем в сфере строительной техники. На практике электрические молотки зарекомендовали себя с положительной стороны профессиональными строителями и начинающими мастерами ремонтных работ.

Фактурная штукатурка в интерьере: фото в ванной, на кухне, в прихожей, коридоре, комнаты, своими руками, в туалете, интерьеры, видео

Фактурная штукатурка в интерьере: лучшая альтернатива обоям

Современные фактурные штукатурки отличаются уникальным сочетанием экологической безупречности с эстетическим совершенством Сравнительно недавно все, что можно было сделать с помощью штукатурки, так это выровнять поверхность и своими руками подготовить ее к последующей отделке. Сегодня же финишная отделка и фактурная штукатурка – вещи взаимосвязанные, и в современном интерьере совсем не редкие.

Какие виды встречаются чаще

Классификация фактурной штукатурки достаточно объемна, этот материал различается и по наполнителю, и по связующему элементу, и по способу, которым она наносится непосредственно на стену.

Лучшей справедливо считается штукатурка, в которой наполнителем служит каменная крошка. Но удачной альтернативой этой штукатурке можно считать материал с добавлением синтетических гранул и/или нейлоновых волокон.

Силиконовая штукатурка очень пластична и легко наносится, поэтому не нужно быть профи, чтобы справиться с таким ремонтом своими руками

Виды штукатурки (по связующему элементу):

  1. Минеральная. База этой штукатурки известь или цемент. Она может быть в любой комнате, но если какие-то вибрации свойственны этому пространству, на штукатурке могут образоваться трещины. Потому, если вы живете, к примеру, возле железной дороги, это не лучший вариант отделки.
  2. Акриловая. Универсальный вид штукатурки. Базой данного вида является дисперсия акриловых смол. В ванной и в туалете этот вид штукатурке идеален, так как он не боится влажности, равно как и не боится перепадов температур. Потому и на кухне можно использовать акриловую штукатурку.
  3. Силикатная. Отличается большой надежностью, высокой прочностью. Но к вибрациям эта штукатурка так же малоустойчива. База этого вида – жидкое калиевое стекло. Если говорить о неоспоримых плюсах, так это однозначно не маркость штукатурки, она почти не пачкается.
  4. Силиконовая. Сделана она на основе вяжущих полимеров. Это, пожалуй, самая дорогая фактурная штукатурка.

Акриловой штукатуркой отделывают и фасады, и внутренние поверхности. Огромный плюс такой штукатурки в том, что она очень быстро сохнет

На кухне отлично будет выглядеть акриловая штукатурка, а в прихожей – минеральная или силикатная.

Как сделать самому

Главное, чем примечательна такая фактурная штукатурка – это ее декоративный эффект. То есть, фактуру буквально создаете вы сами, используя несложные художественные приемы. Работа в определенной технике, допустим, набрызг, высыхание штукатурки – и поверхность можно красить. Это еще больше делает штукатурку привлекательной: с обоями бывает сложно попасть в нужный цвет для интерьера, найти тот самый оттенок. Палитра красок дает больше возможностей.

Марсельский воск наносится в несколько слоев, за счет чего достигается особая глубина цвета

Разобрать конкретную историю преображения – лучший способ показать возможности фактурной штукатурки в интерьере. Пример – техника «марсельский воск».

Марсельский воск – это изящная имитация старого камня, или фактурной пробки, или коры дерева. Обычно сверху поверхность красится, на нее наносится воск. Этот прием используется, если интерьер должен быть в стиле прованс.

Чем примечателен марсельский воск:

  • Не требует идеально ровной поверхности стен;
  • Чтобы сделать базовый слой, нужно нанести пластинный мазок с помощью терки;
  • После того, как поверхность высохнет, она патинируется колерованным воском;
  • Воск можно наносить варежкой или губкой на чистую поверхность;
  • Предварительно воск нужно окрасить;
  • После этого поверхность ошкуривается, наносится второй восковый слой, и возможно, уже другого оттенка;

Конечно, на очень неровные стены, с видимыми неровностями, сразу наносить такую штукатурку нельзя. Сначала, все же, выровняйте и загрунтуйте поверхность.

Не обязательно прованс должен быть стилем жилища, чтобы использовать эту технику. Но она имеет «французский вкус», потому именно тема Франции сочетается лучшим образом с марсельским воском.

Декоративная штукатурка в интерьере (видео)

Как работать

Допустим, вы решили преобразить стены в коридоре. Вначале стену нужно традиционно выровнять и зашпаклевать. Потом на уже высохшую поверхность нанести два слоя грунтовки, и вновь ждать высыхания.

После этого узким шпателем штукатурку нужно нанести на гладилку.

Нанесение любой фактурной штукатурки начинается с распределения раствора по всей стене или ее части необходимым слоем

Особенности работы со штукатуркой :

  1. Тон будущего рисунка стены задаст первый слой, базовый. Вы работаете кельмой, движения короткие, скругленные. Каждое новое движение должно идти в произвольном направлении.
  2. Принцип работы – слева направо. А вот снизу вверх или сверху вниз – не столь важно.
  3. После того, как фактурная штукатурка будет нанесена на поверхность, вы увидите образовавшийся рельеф. Первый слой будет сохнуть 8 часов.
  4. Второй наносится той же кельмой, когда вы наносите штукатурку крест-накрест, делайте короткие, прерывистые движения.

Важный момент – движения крест-накрест помогает появиться узору типа бабочка. Шпатель в одну сторону – вы наносите материал, шпатель в другую – будто снимаете излишки. Получается, что рельеф первого слоя вы прячете, но прожилки мраморной фактуры все же выступают наружу.

Высохший второй слой часто обрабатывают наждачкой, а после этого наносят воск, либо прозрачный, либо с небольшим декоративным эффектом.

Интерьерные стили

Не только цветовая гамма и тип материалов определяют стилевую принадлежность комнаты, фактура уж точно не в меньшей степени поможет это сделать.

Для отделки стен в стиле Арт-деко вам потребуется вид штукатурки, который имитирует змеиную кожу или фольклорные барельефы

Использование фактурной штукатурки в разных стилях:

  • Модерн – выберите для передачи этого стиля штукатурку, которая передает растительные мотивы, плавные линии, изгибы;
  • Этно – десятки вариаций, передающих тематические барельефы или узоры, используются в передаче стиля такие инструменты как валик, кельма, трафареты, делается растушевка и т.д.

У декоративной штукатурки есть все возможности, чтобы изменить интерьер, не дать ему стать типовым, привычным, пустым. А некоторые художественные навыки помогут в работе, и превратят ремонт в настоящий творческий процесс.

Декоративная венецианская штукатурка в интерьере (видео)

Фактурная штукатурка в интерьере (фото)

Фреза – незаменимый инструмент в деревообрабатывающей отрасли

Фреза – незаменимый инструмент в деревообрабатывающей отрасли. Понятие и виды

С чего всё начиналось

Развитие отрасли фрезерования, как и собственно появление фрезы, берет начало с Австрии и Германии ещё с 17-18 веков, так как этот процесс требовал создания прочного основания — станины станка, а также точных подшипников (радиально-упорных) которые только изобрёл Леонардо да Винчи. Официальный год создания фрезерного станка принято считать 1818г..

На сегодня фрезерование – один из главных, и даже более того, наиболее универсальный и незаменим ничем другим способ механической обработки дерева и заготовок из него. Этот процесс выглядит как резание древесины и заготовок специальным режущим инструментом – фрезой, что вращается с большой скоростью и частотой, с целью получить деталь заданного размера и формы.

Что такое фреза по дереву?

Прежде чем приступить к выбору фрезы, нужно определить, что это за инструмент и что он представляет собой. Фреза – это своеобразный острозаточенный многолезвийный элемент, при вращении которого обработке поддаются древесина или деревянные заготовки. Сам же процесс получил название «фрезеровка», а станок, на котором это всё происходит и который вращает фрезу – фрезеровальный станок. С помощью фрезеровки можно обрабатывать деревянные изделия независимо от их геометрической формы.

На обывательском уровне фреза – это инструмент по обработке древесины. Используя фрезу из дерева можно вырезать самые различные детали и обработать края деталей, чтобы получить декоративный профиль. Фреза устанавливается на фрезеровочный станок. В связи с этим происходит первое основное деление фрез по категориям.

Классификация деревообрабатывающих фрез

Существует несколько основополагающих критериев, по которым происходит классификация фрез. По способу монтажа фрезы бывают двух категорий:

  • насадные фрезы — монтируются на шпиндель в фрезерном станке и не имеют хвостовиков. Насадные фрезы используют в основном на больших производствах и стационарных станках, что отличаются тяжёлыми условиями эксплуатации. Одним из распространенных диаметров таких фрез является – 30,00мм. (европейский) и 32,00мм.
  • концевые фрезы имеют хвостовик, при помощи которого их монтируют на ручной фрезер. При помощи хвостовика фрезу зажимают в цанге на фрезерном станке.

Каталог нашего магазина содержит полный ассортимент основных категорий фрез. Что касается их видов, они будут рассмотрены ниже. Важно отметить такую особенность, что большинство современных фрезерных станков допускают возможность использования двух типов фрез, исходя из чего, станки комплектуются производителем соответствующими зажимами.

Подробнее о видах деревообрабатывающих фрез

Разумеется, что от правильного выбора вида фрезы будет зависеть конечный результат качество конечного продукта. Все деревообрабатывающие фрезы изготавливаются из высокопрочных и твердых сплавов. Как правило — это быстрорежущая сталь с массивом кардной проволоки. Для легкости восприятия того или иного инструмента принято делить его по видам.

В зависимости от типов и видов зубьев и основной конструкции, можно выделить:

  • цельные фрезы – их конструкция цельная и в основе изготовления один материал. Основным элементом цельных фрез выступает их рабочая зона с корпусом, что представлен в виде специального дискового тела или хвостовика;
  • сборные фрезы – их конструкция сборная, изготовляются без особых отличий с применением также различных материалов. Соединение частей происходит с помощью специальных крепёжных элементов: винтов, гаек, болтов и клиньев. Основными элементами таких фрез являются их корпусная часть, режущие элементы с крепежными частями. В качестве режущих элементов выступают перетачиваемые ножи нескольких видов: напаянные или цельные;
  • сварные – конструкция этих фрез представлена хвостовиками и режущими частями с разных материалов, сваренных в одном целом.

По способу обработки дерева выделяют:

  • концевые фрезы – с их помощью обычно происходит обработка плоскостей, уступов и пазов;
  • твердосплавные фрезы — отличаются от концевых тем, что применяются на труднообрабатываемых материалах;
  • дисковые фрезы – основное применение в обработке узких деревянных поверхностей. Также могут использоваться при подрезке уступов и прорезке пазов;
  • червячные фрезы – это вид инструмента реечного направления, что работает по методу обката. Исходя из направления витков этот вид фрезы можно подразделить на правосторонние и левосторонние;
  • цилиндрические фрезы – основное её отличие — это расположение основных режущих элементов, что находятся на цилиндре;
  • торцевые фрезы – зачастую бывают насадными и применяются при обработке ступенчатых либо плоских поверхностей и пр.;
  • отрезные фрезы – основное назначение — отрезка заготовок, разрез целой заготовки по отдельным частям;
  • шпоночные фрезы – используются при обработке различных по размерам пазов Т-образных форм;
  • фасонные фрезы — применяются при работе с различными канавками сложных профилей. Основное их отличие в том, что они проектируются исходя из профиля и размеров поверхности, что обрабатывается;
  • угловые фрезы – схожи с дисковыми и применяются для прорезки канавки с угловым профилем.

В нашем каталоге предложен огромный ассортимент из всех существующих видов фрез. Выбирая фрезы из нашего каталога, Покупатель выбирает, прежде всего, качество и практичность, надежность и долговечность, многофункциональность и оригинальное изготовление.

Деревообработка. Заблуждения при выборе фрезы

Всем, кто решил или уже занимается деревообработкой, при этом выбирает соответствующее оборудования — нужно определиться с видом материала, который будет поддаваться обработке – какой вид древесины будет обрабатываться: мягкой или твёрдой породы, цельная древесина или клееная? При этом нужно понимать, где в дальнейшем будет использоваться материал. В совокупности эти факторы предельно важны в момент выбора фрез. При этом не стоит создавать никаких иллюзий и формировать у себя ошибочных мнений.

Одно из главных заблуждений строится на том, что покупатель считает что наличие в фрезе большего количества ножей положительно сказывается на качество обрабатываемой поверхности. Скажем сразу – это не так. В случаях, когда количество ножей и скорость подачи заготовки не соответствуют положенным параметрам – фреза начинает перегреваться, что приводит к сгоранию лезвий.

Следующее заблуждение — выше скорость резки — эффективней работа. Опять таки – не верно. Фреза будет максимально эффективно работать лишь при обеспечении инструменту нужной скорости резания. Для этого разрабатываются специальные таблицы.

Заблуждением является и то, что фрезы с верхним отводом стружки — лучшие. Отмечаем сразу — не всегда. При обработке изделия в нижней части – необходимо подбирать фрезу с верхним отводом стружки, а при обработке верхней части изделия — наоборот. Фрезы, что имеют прямые стружечные каналы, имеют нейтральное действие.

фреза +по дереву. фрезы +по дереву пазовые. фрезы +для фрезера +по дереву. фрезы +по дереву +для станка. куплю фрезы +по дереву. ручная фреза +по дереву. купить фрезы +по дереву. набор фрез +по дереву. фрезы концевые +по дереву

Советы по выбору инструмента для автолюбителей

Советы по выбору инструмента для автолюбителей

На рынке можно встретить гаечные ключи едва ли не со всего света. Постараемся различать любительский и профессиональный инструмент и дадим советы по выбору инструмента для автолюбителей.

Зарубежный инструмент

Начнем с того, какой инструмент есть на рынке и как он оценивается. Если говорить о производителях профессионального инструмента, то безусловный лидер — американская фирма Snap-on. Равной ей, пожалуй, нет. Причем это касается не только достоинств изделий, но и цены.

Чуть ниже в нашем импровизированном рейтинге расположилась большая группа европейских фирм, прежде всего немецких: Stahlwille, Gedore, Hazet, Kamasa Tools. Почти все они хорошо известны российским автомобилистам.

За группой немецких производителей идут все остальные европейские фирмы. Например, прогрессирующая прямо на глазах итальянская Usag, французские Facom и Muller Bem. В элиту они не входят, однако их продукция — крепкий профессиональный инструмент, немаловажное достоинство которого заключается в том, что он не слишком дорог.

Есть еще одна интересная фирма — достаточно известная Metrinch. Ее особое положение — результат стремления к универсальности. Только ключам Metrinch (что переводится как “метр — дюйм”) в равной мере подвластен как метрический, так и дюймовый крепеж. Специальная волнистая рабочая поверхность ключей и торцевых головок этой фирмы помогает предохранить грани гайки или головки болта от смятия, позволяет крепко захватить грани, уже “подорванные” другим инструментом.

Однако непривычность настораживает, универсализм устраивает не всех. Metrinch не смог покорить российских механиков. Они консервативны и предпочитают крутить метрический крепеж метрическими ключами, а для редкого дюймового используют соответствующий инструмент или подручные средства. Исключение — автосервисы, работающие с американскими и японскими автомобилями. Но здесь в ходу дюймовый вариант Snap-on.

Последнюю группу инструмента составляют изделия с азиатской родословной. Здесь конкурируют Тайвань, Китай, Индия и Вьетнам. Продукция эта довольно слабая и профессиональной называться не может. Скорее это инструмент домашнего мастера. Впрочем, если не хватать все подряд, а подбирать каждый ключ или отвертку со вниманием, можно и из продукции этих производителей составить приличный комплект.

Отечественный инструмент

Лучшие отечественные образцы по многим показателям могли бы конкурировать с европейскими фирмами средней руки. Не по части ассортимента, а по надежности, и здесь не последнюю роль играет качество инструментальных материалов, в первую очередь стали. Кстати, наш инструмент по достоинству оценен некоторыми зарубежными предпринимателями. Есть примеры, когда перекупщики с Запада, приобретали его огромными партиями. Изделия подвергали косметической доработке — полировке, антикоррозионной обработке, а затем пускали в продажу. У тамошних мастеровых людей наш недорогой, но прочный инструмент пользовался успехом.

Вообще многие наши беды — в неумении придать любому изделию достойный и законченный вид. Получается, что приличный инструмент, мало чем уступающий европейскому, имеет совершенно непривлекательную внешность.

Особая беда — комплектование наборов. Зачастую их составляют люди, понятия не имеющие о ремонте автомобилей и никогда не бравшие в руки инструмент. Характерный пример: в слесарный набор укладывают шестнадцатимиллиметровое зубило и двухсотграммовый молоток. И такие нелепые сочетания отнюдь не единичны.

Какой инструмент выбрать в итоге?

Если нужна добротная покупка, главное условие — не гоняться за дешевизной и не искать инструмент на рынках. Лучше обратиться в специализированную фирму, что торгует гаражным оборудованием и у которой, помимо высокой репутации, есть хотя бы сертификат соответствия, одобряющий качество данной продукции. Иначе в случае возникновения всяких неприятностей трудно будет предъявить претензии.