Архив рубрики: Електрика

Как сделать выгребную яму для туалета своими руками в частном доме или на даче

Проекты и строительство частных домов и коттеджей

После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.

Оригинальный уличный туалет для дачи

Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким летним туалетом .

Требования к месту обустройства выгребной ямы

Общего требования к выбору места для постройки туалета на даче не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.

  • Расстояние от выгребной ямы до фундамента жилой постройки должно быть от 3 до 5 м. Если устанавливается выгребной туалет — не меньше 8 м;
  • От источника воды для питья выгребная яма должна быть сооружена на расстоянии от 25–30 м, а туалет — от 50 м;

Схема для монтажа выгребной ямы на участке

  • От границ с соседним участком туалет и выгребная яма сооружаются на отдалении от одного метра.
  • Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.

    При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.

    Характеристики выгребных ям

    Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.

    Пример фильтруемой выгребной ямы

    Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма

    Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.

    Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.

    В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.

    Так выглядит поглощающая выгребная яма

    Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.

    Герметическая выгребная яма

    Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина — снаружи.

    Септик как составляющий элемент очистного объекта

    Для решения задачи приема и очистки нечистот используют септики. Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший однокамерный септик — это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.

    Пример многокамерного септика для дома

    Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом — выполняется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.

    Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик — довольно трудоемкая и затратная операция.

    Материалы для постройки септика

    Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.
    Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.

    Расчет размера выгребной ямы

    Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:

    • Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
    • Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
    • Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
    • Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.

    Вентиляция выгребной ямы

    Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.

    Схема вентиляции выгребной ямы

    Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.

    Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.

    Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним — в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.

    Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.

    Чертеж для изготовления вентиляции септика

    Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.

    Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами

    Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.

    Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:

    1. Формальдегид. В недалеком прошлом использовался практически везде из-за своей доступности и производительности. Однако из-за его токсичности и канцерогенности в магазинах приобрести препарат практически невозможно.

    Схема устройства биосептика

  • Соединения аммония. Это высокоэффективное средство для разложения фекалий и устранения неприятного запаха. Недостатком является чувствительность к моющим и чистящим средствам.
  • Нитратные окислители. Хорошо расщепляют соединения из органики, но невосприимчивы к моющим и чистящим средствам. Кроме того, стоят они достаточно дорого.
  • Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.

    Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:

    1. Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
    2. Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.

    Особенности биопрепаратов в септике

    Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.

    Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.

    Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.

    1. При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
    2. При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
    3. При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.

    Механическое обслуживание септика

    В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении — откачка выгребных ям.

    Откачка машиной

    Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.

    Если на участке — септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.

    Откачка вручную с насосом

    Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

    Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
    До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.

    Откачка вручную без насоса

    Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.

    Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.

    После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.

    Обустройство туалета и выгребной ямы

    Для того чтобы обзавестись ямой, необходимо определить, какой материал будет использован на строительстве выгребной ямы.

    Выгребная яма из кирпича

    С незапамятных времен выгребная яма в частном доме строилась своими руками из кирпича из-за небольшой стоимости и доступности материала.

    В заранее подготовленный котлован глубиной до трех метров кирпичом укладывают основание ямы и возводят кирпичные стены септика шириной в полкирпича. Для перекрытия используют бетон, предварительно соорудив из досок опалубку, уложив и обвязав в ней арматуру. В перекрытии предусматривают отверстия под вентиляцию и под колодец для забора нечистот.

    В случае если строится герметичный выгребной септик, дно и стенки оштукатуриваются и герметизируются, а при постройке фильтрующего — на дне, а порой и стенках, оставляют щели примерно в пять сантиметров.

    Готовый проект выгребной ямы построенной из кирпича

    Перекрытие после гидроизоляции накрывают толстым слоем грунта, а крышку люка желательно сделать двойной. Эти процедуры не позволят замерзать фекальным массам в холодное время года.

    Выгребная яма из бетона

    Строительство выгребной ямы из бетона производится двумя способами:

    1. Из монолитного бетона. С помощью опалубки и каркаса из арматуры бетонным раствором заливается дно, стены и перекрытие ямы. Когда бетон затвердеет (это займет неделю), конструкцию обрабатывают смолой или битумом для гидроизоляции. Конструкции герметической и фильтрующей монолитной выгребной ямы различаются наличием технологических отверстий под сток жидкости в грунт.
    2. Выгребная яма из бетонных колец. Простота заключается в том, что производитель может поставить готовые элементы конструкции ямы: дно, кольца для стен и перекрытие, оборудованное технологическими отверстиями под вентиляцию и заборный люк. Выгребная яма из бетонных колец считается по праву самым несложным видом постройки септика. Железобетонные кольца прочные, быстро монтируются, имеют значительный срок службы. Их недостатком является большой вес, и для монтажа необходима подъемная техника или большое количество помощников. Для большей герметичности кольца между собой соединяются цементным раствором. В основном используются кольца диаметром в один метр и высотой 0,9 метра. Из-за простоты возведения дачные участки довольно часто оборудуются таким септиком, как выгребная яма из бетонных колец.

    Выгребная яма из пластика

    Если планируется установить яму своими руками без помощников, то следует выбирать септик из пластика. Пластиковый септик — готовый модуль под любой объем сливных вод с предусмотренными заводом-изготовителем системами вентиляции, дренажа и забора нечистот. Дачный пластиковый септик, как правило, имеет меньший объем по сравнению с туалетом для загородного дома и легче монтируется.

    Он долговечен и не боится коррозии. В силу того, что пластик — мягкий материал, для предотвращения сдвига и деформации емкости модуль необходимо капитально зафиксировать с помощью бетона и арматуры в границах подготовленной ямы. Это сделает немного дороже монтаж выгребной ямы при его и так немалой стоимости.

    Руководствуясь вышесказанным, следует заметить, что отсутствие центральной канализации в загородном доме, на даче не является проблемой.

    Пример пластиковой выгребной ямы

    Благодаря большому выбору проектов и строительных материалов можно легко дать ответ на вопрос, как сделать выгребную яму. И с помощью профессионалов или своими руками соорудить систему автономной канализации любой сложности. А современные биопрепараты позволят содержать отхожее место в чистоте и без неприятных запахов.

    Клеммники для соединения проводов: виды, преимущества и особенности грамотного соединения кабелей

    Какие существуют виды клеммников для соединения проводов?

    Без проводов нельзя представить себе передачу электричества. Но ведь необходимо сделать так, чтобы эти провода правильно соединяли потребителей с источниками. Необходимо правильно выполнять зажимы проводов. Как это можно сделать?

    Неправильно выполненная скрутка проводов может привести к замыканию или к отсутствию подачи электроэнергии. Именно в неправильно соединенных проводах чаще всего и происходят замыкания. Нужно сделать так, чтобы провода плотно прилегали друг к другу. Добиться правильного соединения помогают клеммники. Какие есть виды и в чем их различия? Поговорим об этом далее.

    Требования к скрутке проводов

    Существует всего три требования. а именно:

    1. Длина. Скрутка должна быть длинной, так как при меньшей длине площадь соприкосновения меньше, следовательно, нагрев происходит быстрее.
    2. Для повышения надежности скрутку нужно выполнить как можно туже и плотнее. Помогут плоскогубцы, они выполнят надежный контакт проводов.
    3. Пайка. Необходимо пропаять провода между собой для обеспечения той же надежности.

    При скрутке можно применять привычную нам изоленту. Но ведь на данный момент существуют специальные колпачки. Их еще называют соединительными изолирующими зажимами. Они удобны и безопасны в использовании. Колпачок представляет собой подобие стакана. в котором имеется пружина для обеспечения надежности соединения. При выборе колпачков нужно учитывать, что есть колпачки на многожильные и одножильные провода, рассчитать суммарный диаметр (он должен быть меньше, чем диаметр колпачка), узнать, есть ли специальная паста для предотвращения окисления. Недопустимо выполнять скрутку проводов разных материалов.

    Виды клемм

    Клеммные колодки

    Сейчас чаще вместо скрутки используют специальные клеммные колодки для соединения проводов. Можно встретить множество различных вариантов клеммных колодок по цене, качеству, исполнению. Но все из них изготовлены одинаково: в корпусе имеются ячейки. где помещены латунные трубки с резьбовыми отверстиями с двух сторон. В зависимости от сечения провода изготавливаются трубки соответствующего диаметра.

    Преимущества таких клеммников в том, что соединять можно различные материалы. Например, клеммное соединение алюминиевого и медного или большого сечения и малого. Это очень удобно, ведь соединенные алюминиевый и медный провода окисляются, что доставляет неудобства при дальнейшей эксплуатации. Соединительные клеммы не допускают прямого контакта проводов между собой. При выборе нужно знать ток, который будет протекать по проводам, он должен быть меньше номинального тока клеммника. Надежность, конечно, меньше, чем при пайке, но ведь это очень удобно, а также уменьшается время установки.

    По исполнению соединение проводов клеммной колодкой существует следующих видов:

    Монтаж клеммной колодки не доставляет хлопот даже людям, которые далеки от электрики. Соединить провода очень легко. необходимо выбрать колодку с требуемым размером ячейки, вставить жилы внутрь и зажать их винтами. Затягивать нужно с достаточно сильным усилием. Нужно прочувствовать момент, когда уже винт затянут, чтобы не повредить жилу. Спустя примерно год необходимо проверить соединение, при необходимости подтянуть винт. Это относится к недостаткам. Также нет возможности выполнить соединение трех проводов.

    Вместо винта также можно использовать заклепку. Но тогда нужен специальный инструмент, и нужно учитывать, что конструкцию потом сложно разобрать. На заклепку надо поместить алюминиевый провод, затем пружинную шайбу, медный провод и плоскую шайбу. Специальным инструментом сжимают эту конструкцию. Если используются одинаковые материалы, то шайбу между ними класть не надо. Но последняя шайба должна быть одинакова.

    Есть еще более удобный вариант для электриков – это пружинные клеммы. Они используются не только в быту, но и в крупной промышленности. Повышенная гарантия надежного соединения гарантирована. Для монтажа необходимо всего лишь зачистить изоляцию и вставить жилу в клеммник. Рычажок затянет провод и ни за что его не выпустит. Чтобы вытащить жилу, достаточно всего лишь оттянуть рычажок обратно. В народе такие клеммники называют «орехами» или зажимными клеммами.

    К недостаткам можно отнести тот факт, что приходится постоянно подбирать клеммник по количеству соединений. То есть если необходимо соединить три провода, то нужен клеммник, в котором предусмотрено подключение трех жил. Если имеется больше шести проводов, то придется комбинировать клеммники между собой. Специалисты-электрики рекомендуют пользоваться пружинными клеммниками для отделения фазы и нуля. Важно также помнить, что если один раз отсоединить рычажок, то в дальнейшем ухудшается надежность соединения при повторном зажатии.

    Ножевые клеммы также удобны в использовании. При соединении нет необходимости в предварительной зачистке контактов. Но следует применить силу, ведь нужно тщательно зафиксировать жилу в специальном ноже. Часто такие клеммы называют накидными и используют их в автомобилях. например, при подсоединении к лампе фары.

    Клеммы для распределительных коробок

    Клеммники также применяются в распределительных шкафах. Они представлены в виде поликарбонатного корпуса с медной площадкой, на которой расположены отверстия для присоединения. Имеют также стальные пружины для фиксации проводов. Очень удобно использовать клеммники, когда нужно подсоединить провода заземления в один общий. Такой вид клемм подходит для соединения проводов различных видов. Для удобства установки на корпусе нанесены данные со значением номинального тока, диаметра проводов, предельно допустимые нагрузки. Также предусмотрена паста для предотвращения перегрева .

    Клеммы с предохранителем

    Производители предусмотрели также дополнительную защиту электропроводки и оснащают клеммы предохранителем. В этом типе соединения имеется держатель, куда помещается стандартный предохранитель. Очень удобно при эксплуатации электротехники без встроенного предохранителя.

    Клеммные колодки для освещения

    Клеммники для освещения позволяют значительно упростить и сократить монтаж при прокладке электрооборудования для освещения. Корпус позволяет выдержать температуру около 105 градусов, медные контакты дают возможность улучшить проводимость, пружины надежно фиксируют жилы. Такие клеммники иногда изготавливают со специальной пастой, которая защищает соединение от окисления и не дает проводникам перегреваться.

    Клеммы для светильников

    При установке люстр, торшеров или вентиляторов вместе с люстрой можно воспользоваться клеммником для светильников. Очень удобно соединять одновременно до пяти проводов. Оснащаются самозажимными контактами, что облегчает установку и монтаж, при этом также уменьшается количество расходного материала. Все клеммы маркированы, имеются удобные защелки, которые позволяют выполнить быструю установку.

    Соединение проводов из различных материалов

    Просто так нельзя использовать непосредственное соединение проводников, изготовленных из различных материалов. Чаще всего под этими материалами подразумевают медь и алюминий, это самые распространенные виды. При повышенной температуре между проводниками может образовываться зазор, что приводит к обрыву данной цепи. Этот зазор образовывается из-за ряда факторов:

    • повышенная температура;
    • сопротивление соединения;
    • появление окисления.

    Последствием служит неправильная работа сети или замыкание.

    Именно винтовые или пружинные клеммы не дают возможности соединению меди и алюминию между собой. Нет прямого контакта, жилы отделены специальными разделительными шайбами.

    Потолочные врезные светильники: особенности и преимущества

    Потолочные врезные светильники: особенности и преимущества

    Интерьерные решения в современном исполнении поражают своим многообразием. Многие дизайнеры создают интерьеры, в основу которых ложится эффектное применение освещения. Ведь осветительные приборы не только насыщают светом помещение, но и могут зонировать его пространство и акцентировать внимание на определенных деталях, так как это делают потолочные врезные светильники, которые сегодня являются одними из самых востребованными.

    Преимущества точечного освещения

    Безусловно, создание направленного светового пучка далеко не единственное преимущество, которым обладают светильники врезные потолочные точечные, есть и другие выгодные стороны.

    1. Высокое качество приборов.
    2. Стабильная работа (равномерное освещение).
    3. Минимальный уровень нагрева.
    4. Возможен вариант цветного освещения.
    5. Компактная и аккуратная конструкция.
    6. Небольшой вес.
    7. Простая схема монтажной установки.
    8. Надежная конструкция (имеет высокую устойчивость к воздействию вибрации и ударов).
    9. Долговечность и длительный срок эффективной эксплуатации.
    10. Бюджетность.

    Обратите внимание! При использовании светодиодов в осветительных приборах потребление энергии уменьшается в 10 раз по сравнению со стандартными лампами накаливания.

    Особенности освещения

    Кроме своего разнообразного дизайна и основных конструкционных преимуществ, led светильники потолочные врезные могут быть оснащены различными типами ламп, обеспечивающих в свою очередь разную степень и тип освещения.

    Приборы с люминесцентными лампами отличаются:

    • глубокой посадкой;
    • высоким уровнем освещения;
    • более естественным свечением;
    • устойчивостью к скачкам напряжения в сети;
    • небольшим уровнем нагрева.

    Патрон врезного светильника

    У них имеются и недостатки:

    • со временем уровень светового потока снижается;
    • сложная процедура установки;
    • зависимость от номинального напряжения;
    • необходимость в утилизации.

    Осветительные приборы с галогеновыми лампами в отличие от люминесцентных не требуют большого пространства под потолком для полноценной установки. Кроме этого, наружные части корпуса не перегреваются.

    Прибор с галогенным свечением

    Обратите внимание! Установка лампочек должна осуществляться в перчатках (обязательно из ткани) или же вы можете использовать салфетку. Если не придерживаться этого правила, защитный слой на лампе будет поврежден, и она станет сильно перегреваться.

    • экономичность;
    • устойчивость к повреждениям вследствие ударов, вибрационного воздействия или перепадов напряжения;
    • отсутствует ультрафиолетовое излучение;
    • длительная эксплуатация.

    Прибор со светодиодным свечением

    Среди недостатков осветительных приборов со светодиодными лампами можно отметить их высокую стоимость, уязвимость к воздействию влаги. Без специального фильтра невозможно получить рассеянное свечение, но такой способ может снизить уровень освещения в помещении.

    Подключение видеорегистратора к плафону освещения салона

    Audi A4 WhiteAngel › Бортжурнал › подключение видеорегистратора к плафону освещения салона

    ВНИМАНИЕ!
    некоторые зарядные устройства преобразовывают 12V в 5V
    и если вы воспользуетесь этим мануалом по установке — просто спалите регистратор
    в случае если у вас регистратор рассчитан на 5V, вам прийдется разобрать зарядку и припаять два проводка нужной вам длины ( на плюс и минус контакты)

    ДАЛЕЕ МАНУАЛ ПО УСТАНОВКЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА РАССЧИТАННОГО НА 12V

    Изночально не хотел кучу проводов, надо что бы все аккуратно было!)

    Сразу же выньте предохранитель на плафон, а то мало ли что;). (предохранитель находиться в салоне слева) _ если руки прямые и перезамывать "+" с "-" не планируете, можно обойтись и без этого;)

    и так… Отрезаем провод со штекером от зарядки нужной длины
    далее желательно вставить зарядку с обрезанным проводом в прикуриватель и определить с помощью "тестера" какого цвета провод на "+" и "-", что бы в дальнейшем не перепутать полярность_от этого может перегореть регистратор

    снимаем плафон(для этого понадобиться звездочка_ болтик находиться в отсеке для очков), перед нами две клемы:
    КЛЕМА 1 — провода: синий, бело-синий, коричневый(это -), красно-желтый(это +), бело-синей

    КЛЕМА 2 (она нам не нужна) — провода: коричневый, синий, красный, красно-синий

    Надрезал изоляцию на проводах с (+) и (-)__КЛЕМА 1, так что бы провода остались целы и снять только некоторую часть изоляции. К этим "надрезам" подкрутил клему, заизолировал

    Клему подкрутил на два выхода:
    1ый для видеорегистратора. Сразу же подпитал провод от регистратора, заранее протянув его от зеркала заднего вида под обшивку к плафону
    2ой для антирадара. Пока заизолировал, так как еще не купил =)) потом останется только купить и подключить на всё готовенькое

    Далее вставляем предохранитель и проверяем идет ли питание на регистратор! Если все в порядке, подключаем плафон к клемам и монтируем его на своё место

    И вот так всё выглядит в готовом(собранном) виде

    Спасибо за отчет, был очень полезен!
    Вот только хочу несколько оптимизировать твой предложенный вариант подключения.
    Дело в том, что мой регистратор работает от 5v, поэтому пришлось инсталировать вмест с выпрямителем (штепсель прикуривателя). На выпрямителе в случае подключения к сети постоянно горит индикатор. Есть сомнения что этот индикатор при таком подключении будет гореть постоянно даже при выключенном зажигании и даже при выключенном регистраторе. А это черевато полной разрядкой АКБ.
    Поэтому думаю где, примерно в том районе, взять плюсь который будет выдавал ток только при включенном зажигании.
    Буду благодарен за конкретные предложения!

    5talk3r был 7 часов назад

    Дадада, посадил акум в первую же ночь от такого способа подключения, с регистратором у которого свой блок электропитания на 5 вольт. Забрались сомнения еще когда проверял выключается или нет сам регистратор при закрытии машины, но тут сказали "Да все нормально он часок поработает потом вырубается". Таких советчиков зах и в музей.
    Буду тянуть провод от колодки с предохранителями у переднего пассажира. Там есть колодка на которой постоянно 12 вольт и есть колодка в которой 12 вольт появляются при включения зажигания.

    PS. Ах, да. Сняв плафон у меня было не две клеммы а целая куча (люк, хоумлинк, bluetooth гарнитурные штекеры, возможно еще что-то тк, рядом в зеркале датчики влажности и дождя.). Так что будте внимательнее.

    yrik5 был полтора часа назад

    Спасибо за совет.
    У меня все вышло путем. При постановке на охрану питание по указанным тобой проводам прекращается. Регистратор от своего "аккумулятора" еще работает 1,5 мин и обесточивается в 0. В общем потерь на основном АКБ не выявлено.

    5talk3r был 7 часов назад

    Вывод один — Доверяй но проверяй) Подключил как сказал в своем комментарии выше, к колодке у которой электропитание появляется при включении зажигания. Минус взял на огромном болте рядом. Две недели — полет нормальный)

    провода не режьте по возможности НИКОГДА!есть специальные зажимы для таких дел

    yrik5 был полтора часа назад

    …если бы еще эти зажимы продавались так же в каждом магазине как изолента, то согласен.

    Спасибо за статью, только что сделал по ней, всё получилось, кроме одного: у меня почему-то красно-жёлтый (тот что +) постоянный ток даёт, независимо от того, повёрнут ключ зажигания или нет. Я сначала подумал, что в регистраторе неправильные настройки, потом кинул тестером на провода красно-жёлтый и коричневый, при заведённом двигателе показывает почти 14 вольт, а при неработающем вообще 19 вольт. Не подскажешь, что это может быть?

    tatarski был 10 минут назад

    Красавчик. Тоже на днях планирую купить регистратор этой фирмы и заморочусь самостоятельно его установить.

    Treval был больше месяца назад

    Спасибо, сделал по твоей схеме, все работает, акум пока не жрет, отключается при закрытии машины, одним нажатием.

    D3N4IK был больше месяца назад

    23 года
    Я езжу на Audi A4 E∀4
    Санкт-Петербург, Россия

    с регистратором понятно, обратка идет, я так понимаю с подключением радар-детектора подобной проблемы не будет?

    Как выбрать детский ночник: обзор ночников с фото

    Многие дети боятся спать в темноте. Как только комната погружается во тьму, бурная фантазия малыша тут же рисует тысячу ужасных монстров, побороть которых сможет только мама или… детский ночник. Ночник – незаменимый атрибут детской комнаты, однако, как и любую вещь для ребенка, выбирать его нужно с учетом некоторых тонкостей и нюансов.

    Разобраться в особенностях выбора ночника для детской комнаты сегодня вам поможет «Дом Мечты».

    Как выбрать ночник для детской комнаты

    Отправляясь в магазин с детскими товарами, редкий родитель сможет не растеряться, когда его взору предстанет поистине огромный выбор ночников. Например:

    • многие современные настольные и настенные ночники выполнены в виде самых разнообразных игрушек;
    • есть ночники, конструкция которых позволяет прикреплять их к кроватке, монтировать к мобилю или на стены;
    • существуют модели, оснащенные музыкальным сопровождением или спецэффектами, а также освещающие пространство разноцветным свечением.

    Однако, каким бы красивым не был этот аксессуар, его основная функция заключается в освещении. Учитывая, что яркий резкий свет вредит детскому здоровью, выбирая ночник для ребенка, самое главное проследить, чтобы его свечение было мягким и естественным.

    Ночник проектор для новорожденных с музыкой

    Выбор светильника-ночника по возрасту ребенка

    Ночники для детей должны соответствовать их возрасту. Например, только родившиеся крохи часто просыпаются по ночам и требуют к себе пристального внимания. Чтобы мама смогла быстро найти необходимый памперс или соску, нужно включить свет, однако яркое центральное освещение окончательно взбудоражит малыша, и тогда он точно быстро не уснет. Поэтому ночник для новорожденных должен давать как можно более мягкий и неяркий свет. В идеале в этом возрасте нужно прикреплять ночник на детскую кроватку. Однако учтите, что для безопасности ребенка ночники такого плана в комнате новорожденного должны работать только от батареек, а не от сети. Использовать такую конструкцию можно лишь до того момента, пока малыш не научится самостоятельно вставать или дотягиваться ручками до интересующей его вещи.

    Ночники для детей

    Мобиль с ночником на детскую кроватку

    Ночник для новорожденных

    Как только малыш подрастет, он начнет бояться темноты. Маленьким детям желательно выбирать такие ночники, которые смогут безопасно работать на протяжении всей ночи. Лучше всего с этой задачей справляется ночник без шнура, который непосредственно вставляется в розетку. Детский ночник в розетку может иметь любую форму – мульпликационного героя, домика, зверушки и т.д. Как правило, такие модели выполняются из матового материала, благодаря чему свет рассеивается очень мягко и не мешает сну. Однако минусом таких ночников является небольшая площадь освещения. Если малыш захочет встать, или маме нужно будет что-то быстро найти в темноте, придется включать более яркий свет. Кроме того, выбирая ночник, который включается в розетку, нужно проследить, чтобы его конструкция была безопасной для малыша. Лучше приобретать более крупные модели, иначе малыш наверняка захочет сделать из него игрушку.

    Детский ночник в розетку

    Детский ночник-цветочек в розетку

    Детский ночник божья коровка в розетку

    Деткам дошкольного и младшего школьного возраста подойдет любая модель ночника, если, конечно, его конструкция отвечает критериям безопасности.

    Если дополнительное освещение необходимо ребенку не только для того, чтобы отгонять ночные страхи, но и для того, чтобы комфортно заниматься, стоит присмотреться к универсальной модели, состоящей из ночника и настольной лампы. Детская настольная лампа с ночником отличается от обычной тем, что в ней есть функция, позволяющая выбирать разные режимы и степени освещения. Чаще всего такие конструкции оснащены сенсорным датчиком, благодаря чему включить и выключить свет, а также сделать его ярче, можно только лишь с помощью одного прикосновения.

    Детская настольная лампа с ночником

    Также для освещения комнаты, где живет ребенок дошкольного возраста, подойдут ночники детские настенные. Модели этих ночников представлены в самом разнообразном варианте и их выбор во многом зависит от особенностей дизайнерского оформления комнаты. Настенные ночники лучше всего вешать таким образом, чтобы малыш смог дотянуться до них, не вставая с кровати.

    Однако, выбирая ночник такого плана, очень важно проследить, что шнурок, позволяющий включить свет или выключатель, были безопасными в использовании.

    Ночники детские настенные

    Детские светильники ночники на стену

    Ночники-проекторы: лучший выбор для детей

    Ночники, своим внешним видом напоминающие произведение искусства или настоящую игрушку, сегодня вряд ли кого-то удивят. Однако, кроме внешней красоты, некоторые модели детских ночников вполне могут удивить своими дополнительными функциями. Например, детский ночник-проектор звездного неба позволяет не только создать дополнительное освещение, но и разнообразить досуг малыша, а также превратить его комнату в сказку. Пожалуй, самой популярной моделью такого плана является детский ночник-проектор «Черепаха», который, кроме всего прочего, также оснащен музыкальным сопровождением.

    В некоторых ночниках есть функция смены катриджей, благодаря чему родители могут выбирать картинки для проецирования на потолок. Например, ночник-проектор может порадовать малыша яркой россыпью звездного неба, плавающими разноцветными рыбками, гуляющими по потолку животными и другими интересными картинками.

    Детский ночник проектор черепаха

    Ночники проекторы для детей

    Ночник звездное небо детский вращающийся

    Детский ночник проектор фото

    Детские ночники с дополнительными функциями

    Некоторые ночники, оснащенные музыкальным сопровождением, также имеют дополнительную функцию реагирования на плач ребенка. То есть, если малыш проснется и начнет плакать, ночник среагирует на это мелодичной колыбелью.

    Кроме того, существует целая серия «умных» ночников, которые самостоятельно регулируют интенсивность освещения. Когда в комнате темно, ночники горят на полную мощность, но как только в комнату начинают просачиваться первые лучи, свет ночников постепенно ослабевает.

    Детский музыкальный ночник

    Детский музыкальный ночник с проектором

    Ночник для новорожденных музыкальный

    Полезной альтернативой обычному детскому ночнику может стать соляная лампа. Внутрь лампы, которая чаще всего изготавливается из керамики, помещаются крупные кристаллы соли и светильник. Когда светильник нагревается, соль накаливается, тем самым ионизируя и очищая воздух.

    Устанавливая детский ночник в комнате своего ребенка, обязательно обратите внимание малыша на то, что каким бы красивым и интересным не был этот атрибут, играть с ним – небезопасно для здоровья. Кроме того, помните, что любые мощные осветительные приборы не стоит размещать очень близко к детской кроватке.

    Розетка с выключателем: установка, схемы подключения

    Розетка с выключателем Legrand, Schneider Electric, Viko, Lezard

    С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений. Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.

    Варианты установки

    Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.

    Достоинства этого варианта:

    1. Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
    2. Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
    3. Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.

    Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.

    1. Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
    2. Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
    3. Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т. д.;
    4. Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.

    К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.

    Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.

    Раздельная схема подключения

    Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж :

    1. Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
    2. В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
    3. Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
    4. Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
    5. Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.

    Фото — подключение

    Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.

    Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением. Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.

    Схема установки блока

    Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:

    1. Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
    2. Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
    3. Нулевые провода соединяются между собой;
    4. По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением. К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.

    В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.

    Видео: схема соединения выключателя и розетки в коробке

    Обзор цен

    Купить розетку с выключателем Легранд (Legrand), Unica Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Viko, Lezard, Gira и прочие можно в фирменных магазинах, цена зависит от типа и характеристик. Очень удобно, что выбрать нужный блок можно как по внешнему виду рамки, так и по техническим параметрам. Рассмотрим стоимость Легранд Valena:

    Электромонтаж в квартире и в доме

    Электромонтажные работы: электропроводка в квартире и в доме

    Все мы привыкли к тому, что электричество — это свет и тепло в наших домах и квартирах.

    Однако прежде чем электроэнергия станет нашим помощником и начнет приносить пользу, пройдет немало времени, значительная часть которого будет затрачена на электромонтажные и пусконаладочные работы в квартире или частном доме.

    И здесь как нигде очень важен серьезный подход к делу, в противном случае вместо комфорта можно легко получить разочарование, а затем тратить свое время и финансы на различные переделки.

    Серьезность подхода нужна буквально во всем: в правильной оценке помещения, в грамотном составлении проекта электроснабжения, в тщательном выборе электромонтажных материалов, и наконец, в аккуратном и ответственном отношении к производству всех электротехнических работ.

    –► Причем последний пункт опасно недооценивать — неграмотность и безответственность могут угробить самые лучшие начинания и привести к совершенно противоположным результатам, которые будут далеки от первоначальной идеи.

    Поэтому электрик должен обладать определенными знаниями по электротехнике и знать правила монтажа электропроводки, соблюдая при этом внимательность и аккуратность.

    Замена и модернизация электропроводки

    Такие работы как замена электропроводки или ее модернизация (а также ремонт) очень востребованы на сегодняшний день.

    Ответ прост и лежит на поверхности, а в случае с электричеством — "лежит" под слоем штукатурки и обоев.

    В то время, когда строилось большинство домов, как частных, так и многоэтажных, нагрузки на домашнюю электросеть были совершенно другие — на порядок меньшие, чем сейчас. Даже если проводка и создавалась с расчетом на высокие нагрузки, за годы эксплуатации изоляция кабелей и проводов практически выработала свой ресурс.

    Разница между модернизацией и заменой заключается только в объемах работ.

    Модернизация может ограничиться, к примеру, только заменой старых автоматов, розеток и выключателей на новые элементы.

    Замена электропроводки помимо вышеуказанных работ может включать в себя полное обновление старой электросети новыми и современными материалами (провод, кабель).

    Информация — залог успеха

    Электромонтажные работы — это не только физический труд, это еще и процесс постоянного повышения квалификации и расширение своей базы знаний.

    Например, запрос на электротехническое оснащение жилого помещения может оказаться настолько современным и продвинутым, что "вчерашнего" опыта может не хватить даже на разработку электромонтажной схемы (плана).

    Поэтому сегодня уже недостаточно просто уметь штробить стены и подключать розетки и светильники: уровень подготовки электромонтажника должен быть современным, иначе много интересной и хорошо оплачиваемой работы пройдет мимо вас.

    Вывод. свой профессиональный уровень необходимо постоянно повышать.

    Самый лучший вариант в этом плане — работа в команде с профессионалами.

    Если же вы одиночка и у вас есть опыт электромонтажных работ, продолжайте совершенствоваться и не отказывайтесь от сложных на первый взгляд заказов.

    Для человека, решившего самостоятельно заняться электромонтажом, может потребоваться более специфичная информация, которую невозможно приобрести простым чтением книжек по электромонтажным работам.

    Зачастую такая информация не что иное, как чужой опыт. которым делятся люди на своих сайтах. Находи́те такие сайты, задавайте вопросы и практикуйте.

    Мой ресурс входит в число сайтов, на которых можно найти полезную информацию. Здесь я размещаю различные статьи и материалы, относящиеся к электромонтажным работам до 1000 В.

    Структура сайта представлена тематическими разделами, которые имеют в своем составе соответствующие статьи.

    Задел на будущее

    Что планируется на будущее?

    Помимо постоянного наполнения сайта новой информацией, ожидается появление новых разделов, например, раздела по монтажу электропроводки в деревянном доме.

    Сейчас многие люди стали отдавать предпочтение натуральным материалам, в частности дереву. Дерево является горючим материалом, поэтому к выполнению электромонтажных работ нужно отнестись со всей серьезностью.

    Здесь все имеет большое значение: грамотный проект, качественные материалы и отсутствие ненужной спешки.

    Также в планах создание сервиса для заказа курсовых или дипломных работ по электротехнической тематике в соответствии с заданием заказчика.

    » Автор: electro

    Датчик движения для освещения: типы и схема подключения, настройка устройства и рекомендации по установке

    Схема подключения датчика движения для освещения

    Датчик движения – это инфракрасное электронное устройство, которое даёт возможность обнаруживать присутствие и перемещение живого существа и помогает подключать питание приборов освещения и прочих электрических устройств.

    Как правило, датчик движения применяют для включения осветительных приборов, но также их могут использовать и не только для этого.

    Типы датчиков движения

    • периметрические — применяются для освещения улицы;
    • внутренние;
    • периферийные.

    По принципу действия:

    • ультразвуковые — реагируют на звуковые волны высокой частоты;
    • микроволновые – высокочастотные радиоволны;
    • инфракрасные — применяют излучение тепла;
    • активные – имеется передатчик и приёмник инфракрасного излучения;
    • пассивные – передатчик отсутствует.

    По виду срабатывания:

    • тепловые — реагируют на изменения температуры в месте срабатывания;
    • звуковые — срабатывают на импульс при колебаниях воздуха от звуков;
    • колебательные — реагируют на перемену внешней среды и магнитного поля при движении объектов.
    • однопозиционные – присутствие приёмника и передатчика вместе в одном блоке;
    • двухпозиционные – передатчик и приёмник используются в разных корпусах;
    • многопозиционные – два и более блока с передатчиками и приёмниками.
    • многофункциональные датчики применяют при определении движения и уровня освещения в помещениях;
    • комнатный датчик используют для систем мониторинга и управления;
    • наружный датчик освещённости применяют для измерения степени внешнего освещения;
    • накладной датчик освещения создан для установки на стену;
    • потолочный датчик освещения устанавливают в подвесной потолок;
    • врезной датчик освещённости используют для обнаружения движения в офисных и жилых помещениях.

    Схема датчика движения для освещения

    Подключить устройство движения несложно, не сложнее схемы как подключить датчик движения к лампочке. В обоих случаях электрическая цепочка замыкается или размыкается.

    Если нужна постоянная работа света при полном отсутствии какого-либо перемещения, в устройство схемы можно включить выключатель параллельным его подключением к датчику движения.

    Благодаря этому, при включении выключателя освещение будет включено по другой цепочке в обход устройства, поскольку при выключенном переключателе контроль над состоянием освещения полностью вернётся к датчику движения.

    Подключение нескольких датчиков движения

    Часто случается так, что специфическая форма помещения физически не даёт охватить всю площадь комнаты только одним устройством.

    Например, в изогнутом коридоре, если установить один датчик движения, то он срабатывать не будет. когда объект будет двигаться за изгибом.

    В таком случае используют схему подключения устройств, когда несколько датчиков подключают параллельно друг к другу.

    Другими словами, нулевая фаза отдельно и не прерывается, подаётся на каждое устройство, после подсоединяют все выходы к лампе. В итоге срабатывание любого из этих датчиков замыкает цепочку, подавая напряжение к светильнику.

    При таком присоединении нужно знать, что оба устройства нужно подключать от одной фазы. иначе между фазами произойдёт короткое замыкание.

    Более того, технические условия и конструктивные особенности помещения также оказывают непосредственное воздействие на подключение.

    Устанавливать устройство необходимо так, чтобы он получал как можно больший обзорный угол на предполагаемые области движения, при этом не должны экранировать детали интерьера, а также проёмы окон и дверей.

    Датчики движения обладают длительно допустимым значением мощности на уровне от пятисот до тысячи Ватт. Это ограничивает их применение в условиях высокой нагрузки.

    Если возникает необходимость в подключении через устройства сразу нескольких мощных светильников, то наилучшим решением будет применение магнитного пускателя.

    При покупке устройства, в комплекте должна быть стандартная инструкция по его монтажу, подключению и настройке. Также схема должна быть на корпусе самого устройства.

    Под крышкой устройства находится присоединительная колодка, а также подключённые к ней три цветных контакта, которые находятся снаружи корпуса. Подключение проводов производят к присоединительным зажимам. Если для подключения используют многожильный кабель, тогда лучше применить специальные втулочные наконечники НШВИ.

    Особенности схемы подключения датчика

    Ток на устройство приходит от сети по двум проводам: фаза L (провод коричневого цвета) и ноль N (провод синего цвета). После выхода фазы L из датчика движения, она приходит на один конец лампочки. Другой конец лампы накаливания подключён к нулевому контакту N.

    При появлении движения в месте контроля срабатывает датчик и замыкает контакт реле. что приводит к приходу фазы на светильник и свет включается.

    Поскольку клеммная колодка для подключения обладает винтовыми зажимами, провода к устройству подключают с помощью наконечников НШВИ.

    Следует знать, что подключение фазного кабеля лучше всего осуществлять по принципиальной схеме. которая дополняет руководство.

    • После подключения проводов нужно надеть крышку и перейти к следующей стадии — подключение кабелей в распределительной коробке.
    • В коробке имеется семь проводов, два от лампы, три от датчика и два питающих ноль и фаза. В питающем кабеле фаза окрашена в коричневый цвет, ноль – в синий.
    • У провода, который подключён к устройству белый кабель — это фаза, зелёный — это ноль, красный нужно подключить к сети.
    • Провода подключают примерно так: кабель фазный питающего провода подключают вместе с фазным проводом от устройства (белый и коричневый кабель). Далее, соединяют нулевой провод от питающего кабеля, нулевой кабель от устройства (зелёный) и нулевой кабель от лампы.
    • Остаются два свободных кабеля (красный от устройства движения и коричневый от лампы) — их соединяют вместе. Подключение выполнено.

    Датчик движения подключён к лампе. Затем подаём питание, устройство реагирует на движение, замыкает цепочку и включает свет.

    Можно ли устройство подключить с выключателем?

    Для того чтобы некоторое время свет не отключался, вне зависимости от степени освещённости и движения, можно применить схему подключения устройства с выключателем. подключив обыкновенный выключатель в схему, параллельно датчику движения.

    За счёт такого подключения можно при включённом выключателе держать включённым лампочку в течение необходимого времени. Если же управление освещением нужно целиком передать устройству, то выключатель отключают.

    Настройка устройства для освещения

    Настройка устройства – это ещё один важный этап работы датчика движения. Практически любой прибор, при помощи которого можно управлять лампами, обладает дополнительными настройками, дающие возможность добиться нормальной его работы.

    Такие настройки выглядят как особые мини-приборы, которые предназначены для регулирования – это установка приостановки отключения TIME, регулирование степени освещённости LUX и установка восприимчивости к инфракрасному излучению SENS.

    1. Настройка включения от степени освещённости. Регулировку LUX применяют для корректной работы устройства днём. Прибор сработает при более низкой степени освещённости по сравнению с минимальным значением. Следовательно, датчик не сработает при более высокой степени освещённости по сравнению с выставленным пороговым значением.
    2. Настройка времени. При помощи установки TIME можно установить время, в течение которого освещение будет включено с того момента, когда было обнаружено движение в последний раз. Интервал времени может варьироваться от 1 до 600 секунд.
    3. Настройка восприимчивости к срабатыванию устройства. Регулировать восприимчивость к подключению, в зависимости от объёма и дальности объекта, можно при помощи регулятора SENS. Реакция устройства прямо зависит от степени чувствительности. При большом числе включения датчика восприимчивость лучше уменьшить, а установить яркость освещения ИК, на которую будет реагировать датчик движения.

    Рекомендации по установке

    В область видимости датчика, который устанавливают на улице, не должны попадать объекты, излучающие тепло или свет. Не стоит устанавливать устройство около деревьев и кустов, которые будут мешать правильному выявлению движения.

    Нужно стараться сводить к минимуму вероятное воздействие электромагнитных излучений, из-за которых могут быть ложные срабатывания устройства.

    Датчик необходимо направлять непосредственно на ту область, где выявление движения должно служить поводом для включения освещения.

    Необходимо поддерживать датчик в чистоте, так как загрязнение негативно отражается на качестве работы устройства и радиусе действия.

    Осушители воздуха для дома

    Осушители воздуха для дома

    Самочувствие человека сильно зависит от микроклимата помещения, в котором он находимся, особенно его собственного жилья. Людям дискомфортно при слишком сухом воздухе, а при слишком влажном происходит развитие болезнетворных микробов, появляется плесень и грибок. Чтобы нормализовать влажность используются специальные приборы: увлажнители и осушители воздуха.

    В этой статье вы познакомитесь с принципами работы и разновидностями осушителей воздуха.

    Принцип работы осушителя воздуха

    Принцип работы очень простой:

    1. Воздух с высокой влажностью из помещения при помощи вентилятора подается на испаритель.
    2. При охлаждении там воздуха, лишняя влага собирается в специальную емкость (поддон).
    3. Воздух перемещается на конденсатор, нагревается и подается обратно в помещение.
    4. Так продолжается до получения необходимого уровня влажности.

    Типы осушителей воздуха

    Существует несколько классификаций осушителей воздуха, в зависимости от выбранного критерия:

    • по месту расположения: настенные, напольные, универсальные;
    • по мобильности: стационарные и переносные;
    • по месту использования: бытовые осушители (музей, жилые помещения, библиотека, гараж, подвал), осушители для бассейнов (бассейны, спа-салоны, душевые), промышленные осушители (склады, винные погреба, сушильные камеры для продуктов или дерева);
    • по способу поглощения жидкости: адсорбционные (без нагрева, с внутренним или внешним нагревом, с вентиляцией и нагревом, с теплом сжатого воздуха), рефрижераторные (компрессорные), деликвисцентные, мембранные.

    Каждый тип осушителей по способу поглощения имеют свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором осушителя воздуха для домашнего использования, с ними надо ознакомиться.

    Как выбрать осушитель воздуха для дома?

    При выборе осушителя воздуха для квартиры необходимо учитывать следующие факторы:

    • тип и объем помещения;
    • исходная влажность и средняя температура;
    • объем емкости для воды;
    • наличие непрерывного отвода воды;
    • автоматизация режимов работы;
    • мощность осушения (количество литров за 1 час);
    • потребление электроэнергии.

    Чтобы определить необходимость осушения воздуха в вашей квартире лучше воспользоваться гигрометром, и если он показывается влажность выше 60% ,то вам просто необходимо купить осушитель воздуха для дома. Ведь повышенная влажность приносит много неудобств: портит предметы интерьера и ухудшает здоровье людей.

    Как подключить люстру с 3 проводами к двойному выключателю своими руками

    Подключаем люстру с тремя проводами к двойному выключателю

    Люстра с несколькими лампами – это не только элемент интерьера, но и прибор, позволяющий создавать различные условия освещения, а также заметно экономить на электроэнергии. Достигается это возможностью включать лампы в люстре группами, пользуясь лишь единственным выключателем с несколькими клавишами.

    Однако кажущаяся на первый взгляд сложность подключения заставляет многих отказываться от затеи самостоятельного подключения люстры и оплачивать работу электромонтажников. Между тем, после внимательного изучения всех правил, это мероприятие будет под силу даже начинающему домашнему электрику.

    Какой инструмент пригодится

    Для того, чтобы безопасно выполнить весь объем работ по подключению люстры, не отвлекаясь на поиск нужного инструмента или материалов, стоит заранее позаботиться о наличии следующего:

    • индикаторной отвертки. необходимой для поиска «фазы» в электропроводке;
    • набора простых отверток с крестообразными и плоскими головками, требующихся для выполнения монтажных работ и разборки/сборки самой люстры (если последнее будет необходимо);
    • мультиметра. которым можно будет проверить правильность выполненных подключений;
    • пассатижей для зачистки и монтажа проводов;
    • клеммной колодки, упрощающей компоновку проводов при их подключении.

    Кроме того, потребуется нож, маркер, изолента, паспорт на люстру и надежная стремянка или иная опора, с которой можно было бы удобно работать под потолком.

    Разберёмся для чего нужен каждый провод, выходящий из люстры

    Чтобы разобраться, какой провод, выходящий из люстры, для чего предназначен и каким образом осуществляется ее подключение к сети, проще всего воспользоваться инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору.

    Поскольку проводов из колодки люстры в рассматриваемом случае выходит три или более, то их можно разделить по функциональному назначению.

    1. Фаза — 2 провода. К этим проводам подсоединены все центральные контакты каждого из патронов для ламп. Причем соединение чаще всего реализовано двумя группами: один провод обычно объединяет подключение фазы лишь к двум лампам, второй – ко всем остальным. Такая схема необходима для того, чтобы при использовании многоклавишного выключателя имелась возможность независимого включения каждой из групп ламп.
  • Нулевой провод. Чаще всего это один-единственный провод, к которому внутри корпуса люстры подключены нулевые провода от всех ламп в осветительном приборе.

    Иногда из люстры с двумя группами ламп выходит ещё один провод — заземление. Опознать провод заземления достаточно просто: его принято окрашивать в желто-зеленый цвет. Между тем, наличие вывода для заземления вовсе не является обязательным правилом. В люстрах относительно давних годов выпуска заземление в люстрах вообще не было предусмотрено, поскольку в большинстве домов оно отсутствовало.

    Визуально же каждую группу проводов распознать можно по цветовой маркировке. Если же все провода одного цвета, то распознать их можно при помощи мультиметра.

    Провода для подключения люстры: виды, характеристики и способы монтажа

    Согласно действующим на сегодняшний день электромонтажным нормам и правилам, в жилых домах и квартирах должны применяться исключительно медные провода.

    Запрет на использование столь популярных в предыдущие десятилетия алюминиевые провода введен по той причине, что алюминий с течением времени может менять свои физические свойства, делая электропроводку небезопасной в пожарном отношении. Поэтому при выборе подходящих проводов обращать внимание можно лишь на медные варианты.

    Поскольку максимальное напряжение, подводимое к люстре, не может превышать 220В, то даже при наличии в ней нескольких мощных ламп будет достаточно провода сечением 0.5 кв.мм. Однако для электропроводки в жилых помещениях используются по большей части провода сечением 2.5 кв.мм. поэтому приобретать стоит провода и кабели с жилами именно такого сечения.

    Кроме материала электропроводящих жил при выборе провода стоит учитывать еще и способ подведения их к люстре. Таких способов существует три:

    • скрытая проводка, т.е. кабель прокладывается непосредственно внутри стен и потолка;
    • открытая проводка. когда провод фиксируется снаружи стены на специальных опорах-изоляторах;
    • проводка с использованием электромонтажных коробов .

    Поэтому при выборе провода понадобится принять во внимание и его механические свойства. Так, многожильные кабели намного гибче, что упрощает работу с ними при прокладке открытой проводки. В свою очередь, цельная жила выгодна для проводки внутри стен и потолка, а также и укладке в монтажный короб. Благодаря жесткости подобные провода будут укладываться ровнее, делая монтаж более экономным и безопасным.

    Для подведения электроэнергии к осветительным приборам допускается применять следующие типы кабелей:

    • ВВГ. плоский кабель с двумя цельными жилами, с изоляцией и наружной защитной оболочкой из поливинилхлорида. Однако ввиду подключения к люстре с трем и более проводами использовать данный кабель считается нецелесообразным, поскольку его потребуется как минимум вдвое большее количество;
    • НУМ (NYM) – медный кабель с круглым сечением, по конструкции и используемым материалам схож с ВВГ, однако имеет большее количество изолированных проводников.
    • ПВС. круглый кабель с многожильными проводниками, заключенными в виниловую оболочку;
    • ШВВП – кабель с проводами в виниловой изоляции, размещенными внутри ПВХ-оболочки.

    Что делать если не хватает длины проводов

    Поскольку монтаж люстры может производиться не только в новых домах и квартирах, то возможна ситуация, когда придется удлинять уже существующую проводку или производить наращивание проводов от самой люстры. Наилучший вариант соединения – при помощи клеммной колодки. Данное приспособление представляет собой пластиковую колодку с размещенными на ней токопроводящими пластинами. С каждой из сторон пластины имеются винтовые зажимы, к котором и подсоединяются провода.

    Однако клеммная колодка должна быть доступной для обслуживания. С течением времени винтовые соединения могут ослабнуть, что чревато потерей контакта или небезопасным в пожарном смысле нагревом. Поэтому если размещать такую колодку негде, то рекомендуется заменить всю проводку таким образом, чтобы от выключателя до люстры был проложен единый провод. Использовать же скрутки недопустимо, т.к. по мере окисления они неизбежно начнут нагреваться.

    Различные варианты схем подключения

    Схема подключения будет зависеть от того, какое количество проводов выходит из люстры и сколько проводов подведено к ней по потолку. Поэтому возможно несколько вариантов.

    1. Три и более провода на люстре и два провода на потолке.

    В этом случае управлять люстрой возможно лишь единственным способом: зажигая все лампы сразу. Поэтому суть подключения будет сводиться лишь к следующему: все провода фазы из люстры объединяются и подключаются к фазе электропроводки. Аналогичным образом подключают и нулевые провода. В приложенной к люстре схеме принято использовать для обозначение фазы латинский символ «L», а для нулевого провода – «N».

  • Три и более провода на люстре и три провода на потолке.

    При подобной схеме подключения подразумевается использование двухклавишного выключателя. а также возможность независимого включения двух групп ламп на люстре. Если в самом осветительном приборе изготовитель уже не произвел группировку ламп, то данную операцию потребуется выполнить самостоятельно. Для этого фазу и ноль от ламп, объединяемых в одну группу, соединяют в общую фазу и общий же ноль. Для второй группы ламп проводят точно такое же объединение фазы, однако нулевые провода соединяются нулевыми проводами первой группы ламп.

    В итоге на выходе должно получиться три провода:

    • фаза первой группы ламп;
    • фаза второй группы;
    • общий нулевой провод.

    Данные провода, с учетом маркировки и назначения, подключаются к трем проводам, проходящим по потолку.

  • Три и более провода на люстре и четыре провода на потолке.

    Эта схема подключения по своей сути полностью соответствует той, при которой по потолку проходят три провода, а из люстры выводятся три или более. Четвертый провод – это принятый в современной электромонтажной практике провод заземления. В руководстве по подключению люстры данный провод будет обозначен как «PE». Поэтому потребуется попросту соединить желто-зеленые провода между собой, а остальной монтаж выполнить по описанной выше схеме. Если устанавливается люстра старого образца, то она может и не иметь заземления. Поэтому желто-зеленый провод на потолке обрезается и тщательно изолируется.

  • Однако назначение четвертого провода на потолке может быть и иным, если он используется в качестве еще одной фазы. Такая схема применяется для подключения к трехклавишному выключателю, позволяющему управлять сразу тремя группами ламп на люстре.

    Финальная стадия — заводим провода в выключатель

    Выключатель всегда устанавливается на провод фазы, размыкая его или распределяя для каждой фазы в люстре (при использовании многоклавишных выключателей). Провода заземления, если таковые присутствуют во внутриквартирной или домовой электропроводке, пускаются в обход выключателя, напрямую к люстре.

    Как правило, в продаже имеются одно-, двух- и трехклавишные выключатели. Схема их подключения будет несколько отличаться, поэтому необходимо рассмотреть три варианта.

    1. Подключение одноклавишного выключателя.

    Данная схема является простейшей и позволяет лишь зажигать и гасить все лампы в люстре одновременно. Применяется она при наличии двух подводящих проводов на потолке, вне зависимости от количества проводов, выходящих из люстры.

    Непосредственно подключение выключателя будет заключаться в его монтаже на стене и включении в разрыв провода фазы. Определить данный провод в точке подключения можно последовательным прикосновением индикаторной отверткой к проводам ввода. При контакте с фазой на отвертке будет заметно свечение индикатора. Если индикатор не горит, то это означает подключение к нулевому проводу.

  • Подключение к двухклавишному выключателю.

    Здесь схема подключения будет осложнена наличием двух фаз для двух групп ламп в люстре. Поэтому в точке вода в выключатель подключается фаза способом, рассмотренным выше. На выходе же из выключателя будут присутствовать уже два вывода. Это и будут фазы для каждой из групп ламп. Их следует подсоединить к соответствующим проводам, идущим по потолку к люстре.

  • Подключение люстры к трехклавишному выключателю.

    Подобные выключатели используются для управления многорожковыми люстрами, в которых имеется возможность распределить лампы на три независимых группы. Соответственно, в потолочной проводке следует предусмотреть наличие еще одной свободной жилы, если сравнивать схему с подключением двухклавишного выключателя. Остальные действия будут аналогичными: на вход выключателя подводится фаза, а к выходу подключаются фазы на каждую из трех групп ламп.

  • Производя установку выключателя, необходимо тщательно соблюдать все правила техники безопасности. В противном случае ремонт в квартире может обернуться трагедией. Поэтому все работы по укладке проводов, монтажу выключателей на стены и подключение проводов на потолке следует выполнять лишь при отключенной электроэнергии. Убедиться в отключении можно все той же индикаторной отверткой. В точке ввода при ее подключении ко всем из имеющихся проводов индикатор загораться не должен.

    В целом, подключить люстру самостоятельно вполне возможно даже при минимальных навыках электромонтажника. Для этого стоит придерживаться лишь небольшого перечня правил:

    • производить монтаж лишь с отключенной электросетью;
    • еще до начала досконально изучать схему подключения;
    • стараться использовать как можно меньшее количество наращиваний и соединений проводов, отдавая предпочтение цельным кабелям.

    Результатом станет безопасная и долгая эксплуатация люстр с любым количеством рожков в самых комфортных условиях освещения.

    Короткое видео с процессом подключения