Архив рубрики: Електрика

Установка и сборка электрощита своими руками

Как установить и собрать электрощит своими руками?

Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный).

Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет "вмазан" щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

Сборка электрощита состоит в укомплектовании его нужными автоматами — процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощитка своими руками — это правильная коммутация автоматов.

Ниже представлена примерная схема электрощита. т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

Обозначения. 1 — вводной автомат (32 А), 2 — электросчётчик, 3 — УЗО, 4 — клеммная колодка для РЕ — проводника (заземление), 5 — клеммная колодка для N — проводника ("ноль"), 6. 7. 8 — модульные автоматы на 25 А, 9 — автомат на 16 А.

Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы правильно собрать электрический щиток вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки — количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Чтобы более подробно ознакомиться с коммутацией щитов перейдите на страницу ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩИТА .

Ввод информации в контроллер с помощью оптронных развязок — Электрика в квартире и доме своими руками

Ввод информации в контроллер с помощью оптронных развязок

В статье рассказывается, как с помощью оптронных развязок осуществить ввод в контроллер дискретной информации с уровнем 220 В. Приведена практическая схема доступная для изготовления в любой электролаборатории.

В технологических процессах достаточно часто приходится контролировать положение движущихся частей механизмов машин. Для этих целей разработаны и успешно применяются концевые выключатели различных конструкций и принципов действия.

Самые простые по конструкции и принципу действия, конечно же, обычные механические выключатели контактного типа: посредством системы механических рычагов, а нередко и целой системы шестерен, приводящей в движение кулачки, замыкается электрический контакт, что может означать конечное или начальное положение механизма.

Кроме контактных концевых выключателей, или как их коротко называют концевиков, широко распространены бесконтактные концевые выключатели. Типичным представителем этого семейства являются концевики типа БВК. Модификаций их достаточно много, поэтому после букв БВК ставятся цифры.

Их работа основана по принципу управляемого релаксационного генератора. Когда в щелевой зазор такого концевика входит металлическая пластина, генерация прекращается и срабатывает выходное реле. Естественно, что вышеупомянутая пластина расположена на той части механизма, положение которого необходимо контролировать. Внешний вид такого концевика показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Бесконтактный путевой выключатель БВК

Кроме датчиков на основе релаксационного генератора применяются датчики индукционные, емкостные, оптические, ультразвуковые и других типов. Но, несмотря на такое разнообразие типов датчиков, и их принципов действия, обычные контактные концевики своих позиций не сдают, и отправлять их в отставку еще рано.

Зачастую механизмы с контактными концевиками входят в автоматизированные системы, работающие под управлением контроллеров. В этом случае информация о положении механизма должна передаваться в контроллер, управляющий работой данного механизма.

Одним из таких механизмов является самая обычная водопроводная задвижка. На ее примере мы и рассмотрим, как передать информацию о ее положении в контроллер. Наиболее просто и надежно это сделать при помощи оптронной развязки. Об этом и будет рассказано в этой статье.

Достаточно часто по телевизору нам показывают, как рабочий крутит большой маховик на большой задвижке, закрывая поток газа или нефти. Поэтому многие даже и не подозревают, что задвижки сейчас не просто механизированные, оснащенные электрическими двигателями, а еще и входят в различные системы автоматического управления.

На рисунке 2 показана упрощенная схема управления задвижкой.

Рисунок 2. Упрощенная схема управления задвижкой

С целью сокращения объема рисунка не показаны собственно силовые контакты, управляющие электродвигателем и сам электродвигатель, а также различные элементы защиты, такие, как автоматические выключатели и тепловые реле. Ведь устройство обычного реверсивного магнитного пускателя прекрасно знает каждый электрик. А уж сколько раз приходилось устранять неисправность простым нажатием кнопки на «теплушке». Но все же назначение некоторых элементов схемы придется объяснить.

На схеме показаны катушки магнитных пускателей К1, К2. При включении К1 происходит открытие задвижки, а при включении К2 закрытие, о чем говорят надписи около катушек. Катушки пускателей, показанные на схеме, рассчитаны на напряжение 220В.

Нормально – закрытые контакты К2 и К1 это стандартное решение для любого реверсивного пускателя – блокировка: когда включен один пускатель другой уже включиться не сможет.

Открытие или закрытие задвижки начинается при нажатии соответствующих кнопок, показанных на схеме. После отпускания кнопок пускатель удерживается во включенном состоянии собственным контактом (блок – контакт). Такой режим работы называется самопитанием. На схеме это нормально разомкнутые контакты К1 и К2.

Несколько выше этих контактов на схеме расположен прямоугольник с контактами внутри и надписью «механизм МСП». Это механизм сигнализации положения (МСП). На нашей схеме задвижка находится в среднем положении, поэтому контакты S1 и S2 замкнуты, что позволяет включить любой пускатель, как на открытие, так и на закрытие.

Механизм МСП представляет собой редуктор, преобразующий многооборотный ход рабочего органа, в данном случае винтовой пары задвижки, в угловое перемещение вала с кулачками. В зависимости от модели МСП этот угол может быть 90…225 градусов. Передаточное отношение редуктора может быть по требованию заказчиков любым, что позволяет наиболее точно настраивать положение кулачков.

Кулачки, расположенные на валу могут поворачиваться на требуемый угол, и закрепляться. За счет этого можно получить различные моменты срабатывания микропереключателей. На нашей схеме это S1. S4. Некоторые модификации МСП кроме микропереключателей содержат индукционный датчик, который выдает аналоговый сигнал об угле поворота вала. Как правило, это токовый сигнал в диапазоне 4…20 мА. Но этот сигнал мы здесь рассматривать не будем.

Теперь давайте вернемся к нашей схеме. Предположим, что была нажата кнопка открытия. В этом случае задвижка начнет открываться, и будет открываться до тех пор, пока не сработает микропереключатель S1 в механизме МСП. (Если, конечно, прежде этого не будет нажата кнопка «стоп»). Он обесточит катушку пускателя К1 и открытие задвижки прекратится.

Если механизм будет находиться в таком положении, то нажатие на кнопку открытия пускатель К1 включить уже не сможет. Единственное, что может заставить включиться электродвигатель в этой ситуации, это нажатие на кнопку закрытия задвижки. Закрытие будет продолжаться до срабатывания микропереключателя S2. (Либо до нажатия кнопки «Стоп»).

Как открытие, так и закрытие задвижки в любой момент может быть прекращено нажатием кнопки «стоп».

Как уже упоминалось выше, задвижка не вот работает сама по себе, «нажали кнопку, и ушли», а может входить в систему автоматики. В этом случае надо каким-то образом сообщить блоку управления (контроллеру) о положении задвижки: открыта, закрыта, находится в промежуточном положении.

Проще всего это сделать, используя дополнительные контакты, которые, кстати, в МСП уже имеются. На схеме это контакты S3 и S4, оставленные свободными. Только в этом случае возникают дополнительные неудобства и расходы. Прежде всего, это то, что к дополнительным контактам надо провести и дополнительные же провода. А это уже дополнительные расходы.

Дополнительные неудобства сводятся к тому, что приходится настраивать дополнительные кулачки. Эти кулачки называются информационными. На нашей схеме это S3 и S4. Относительно силовых (на схеме это S1 и S2) они должны быть настроены весьма точно: например, информационный концевик говорит контроллеру, что задвижка уже закрылась и контроллер просто отключает задвижку. А она еще и до половины не дошла!

Поэтому на рисунке 3 показано, как получить информацию о положении задвижки используя силовые контакты. Для этой цели можно применить оптронные развязки.

По сравнению с рисунком 2 на схеме появились новые элементы. В первую очередь это контакты промежуточных реле с названиями «реле Откр.», «реле Закр.», «реле Стоп». Нетрудно заметить, что первые два подсоединены параллельно соответствующим кнопкам ручного пульта управления, а нормальнозамкнутые контакты «реле Стоп.» последовательно с кнопкой Стоп. Поэтому в любой момент задвижка может управляться либо нажатием кнопок от руки, либо от блока управления (контроллера) при помощи промежуточных реле. Для упрощения схемы катушки промежуточных реле не показаны.

Кроме этого на схеме появился прямоугольник с надписью «Оптронные развязки». В нем находятся два канала, позволяющие напряжение с концевиков механизма МСП, а это 220В, преобразовать в уровень сигналов контроллера, а также осуществить гальваническую развязку от силовой сети.

На схеме видно, что входы оптронных развязок подключены непосредственно к микропереключателям S1 и S2 механизма МСП. Если задвижка находится в среднем положении (частично открыта) оба микропереключателя замкнуты и на обоих входах оптронных развязок присутствует напряжение 220 В. В этом случае выходные транзисторы обоих каналов будут в открытом состоянии.

Когда задвижка полностью открыта, разомкнут микропереключатель S1, напряжения на входе канала оптронной развязки нет, поэтому выходной транзистор одного канала будет закрыт. То же самое можно сказать и о работе микропереключателя S2.

Принципиальная схема одного канала оптронной развязки показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Принципиальная схема одного канала оптронной развязки

Описание принципиальной схемы

Входное напряжение через резистор R1 и конденсатор С1 выпрямляется диодами VD1, VD2 и заряжает конденсатор С2. Когда напряжение на конденсаторе С2 достигнет напряжения пробоя стабилитрона VD3 заряжается конденсатор С3 и через резистор R3 «зажигает» светодиод оптрона V1, что приводит к открытию транзистора оптрона, а вместе с ним и выходного транзистора VT1. выходной транзистор через развязывающий диод VD4 подключается ко входу контроллера.

Несколько слов о назначении и типах деталей.

Конденсатор С1 работает в качестве безваттного резистора. Его емкостное сопротивление ограничивает входной ток. Резистор R1 предназначен для ограничения броска тока в момент замыкания микропереключателей S1, S2.

Резистор R2 предохраняет от повышенного напряжения конденсатор С2 в случае обрыва в цепи стабилитрона VD3.

В качестве стабилитрона VD3 используется КС515 с напряжением стабилизации 15В. На этом уровне ограничивается напряжение заряда конденсатора С4 и соответственно ток через светодиод оптрона V1.

В качестве оптрона V1 применен АОТ128. Резистор R5 сопротивлением 100 КОм удерживает в закрытом состоянии фототранзистор оптрона при отсутствии засветки светодиода.

Если вместо отечественного оптрона АОТ128 применить его импортный аналог 4N35 (хотя это еще вопрос, кто из них аналог?), то резистор R5 следует поставить с номиналом 1МОм. Иначе буржуйский оптрон работать просто не будет: 100 КОм закроет фототранзистор настолько прочно, что открыть его будет ничем уже не возможно.

Выходной каскад на транзисторе КТ315 рассчитан на работу с током 20 мА. Если же требуется больший выходной ток можно применить более мощный транзистор, например КТ972 или КТ815.

Схема достаточно проста, в работе надежна и в наладке не капризна. Даже можно сказать, что в наладке не нуждается.

Проверить работу платы проще всего подав на вход напряжение сети 220В прямо из розетки. На выход подключить светодиод через резистор около одного килоома и подать напряжение питания 12В. При этом светодиод должен зажечься. Если напряжение 220В выключить, то светодиод обязательно должен погаснуть.

Рис. 5. Внешний вид готовой платы с оптоэлектронными развязками

На рисунке 5 показан внешний вид готовой платы, содержащей четыре канала оптронных развязок. Подключение входных и выходных сигналов производится при помощи клеммников, установленных на плате. Плата изготовлена по лазерно – утюжной технологии. поскольку делалось это для своего производства. За несколько лет эксплуатации отказов практически не было.

Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Электрический щиток — схема, подключение, установка в квартире своими руками

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И НЕ ТОЛЬКО
принципы работы различных электротехнических и электронных устройств и компонентов
схемы подключения — справочные и информационные материалы — полезные советы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК

Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража. Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно — коммутационные изделия (автоматические выключатели, УЗО) приборы учета электроэнергии (счетчики) и т.п.

Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки.

Далее будет рассмотрена схема щитка. устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям. ( Без электросчетчика. Про его подключение написано здесь ).

Общий вид одного из вариантов сборки такого щитка, установленного в квартире, показан на рисунке 1.

Здесь:

  1. Линия ввода (от подъездного электрощита с электрическим счетчиком, общим автоматом защиты).
  2. Линии электропроводки к потребителям электроэнергии в квартире
  3. Соединители «WAGO» для фазовых и нулевых проводов. Стандартно для этого используются шины с соединением «под винт», но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
  4. Автоматические выключатели, устройства защитного отключения
  5. DIN рейка.

Несколько слов про последнюю позицию. DIN рейка — это металлический профиль, крепящийся к щитку. Она позволяет удобно фиксировать комплектующие щиток изделия. Как это делается поясняет рисунок 2 на примере автоматического выключателя.

Таким образом, собрать электрический щиток, даже своими руками, достаточно просто. Главное правильно определить размер DIN рейки, соответственно щитка, куда она будет устанавливаться. Для этого нужно учитывать установочные размеры автоматов, УЗО, счетчика (при необходимости). В приведенном примере автоматический выключатель занимает одно установочное место. Двойной — два, однофазное УЗО — тоже два, счетчик, например, может потребовать, в зависимости от конструкции четыре и более.

Например, на рисунке 1 задействовано 10 мест при наличии двух УЗО и трех автоматов защиты. Думаю, сборка щитка затруднений вызвать не должна, поэтому, предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА

Предлагаю взять за основу схему электропроводки. уже рассмотренную на этом сайте и разработать схему щитка применительно к ней. За исходные данные примем:

  • Количество линий питания электропотребителей — 3. Из них:
    1. Осветительная сеть общей мощностью 1кВт,
    2. Цепь питания кухонных розеток. Мощность электропотребителей 5кВт (стиральная машина, микроволновка, холодильник).
    3. Розетки в комнате, прихожей. Одновременное потребление не более 2 кВт.
  • В каждую электрическую цепь устанавливается отдельный автоматический выключатель.
  • Линии 2, 3 оборудуются УЗО.
  • Подключение щитка производится к однофазной цепи напряжением 220В после счетчика, установленного за пределами квартиры.

Этих данных достаточно, чтобы нарисовать схему щитка:

Здесь я использовал следующие обозначения:

  • Цифровым индексом обозначается порядковый номер линии в соответствии с исходными данными. Линия ввода имеет индекс 0.
  • S — электрический провод сечением S. То есть запись 2хS2 означает «два провода сечением S линии номер 2».
  • SF — автоматический выключатель.
  • Q — устройство защитного отключения (УЗО).
  • L/N — «фаза»/»ноль»
  • XL. XN — соединители (шины) для фазовых и нулевых проводов соответственно.

Далее, следуя рекомендациям изложенным на этой странице. определяем значения токов, сечения проводов, выбираем автоматические выключатели и УЗО. после этого можно приступить к сборке щитка.

Хочу обратить внимание на такую деталь — если вместо нескольких проводов используете один, то он должен быть рассчитан на сумму токов.

© 2012-2016 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Термоусаживаемые трубки для изоляции электрической проводки

Термоусаживаемые трубки для изоляции электрической проводки

Термоусаживаемые трубки для изоляции электрической проводки

Современным электрикам работать стало гораздо проще, в плане изоляции токопроводящих частей с появлением термоусаживаемых материалов. Кроме изоляционной ленты, причем, иногда не лучшего качества, изолировать проводники в былые времена, практически было просто нечем. Ах, да, конечно, знаменитые кембрики. Кембрики появились еще в те времена, когда изоляция производилась из каучука. Места соединения проводов можно было изолировать, надев на это соединение кусок каучуковой (резиновой по сути) трубки.

Впоследствии применялись и поливинилхлоридные трубки. Защищала такая изоляция только от непосредственного контакта изолирующих проводников, а вот герметизации, следовательно, и изоляции от атмосферной влаги не происходило. Сейчас совсем другое дело!

Термоусаживаемые трубки для электрической проводки

С появлением термоусадочных (термоусаживаемых) трубок и манжет скорость и качество работы электромонтажника повысилась в разы. Соединив провода, достаточно одеть (на место соединения) такую трубку и нагреть ее. Во время нагрева трубки происходит усаживание (сжимание) материала с надежной герметизацией.

В связи с тем, что сам материал трубки является диэлектриком, можно забыть об изоленте как таковой. По сути своей это тот же кембрик, только сжимающийся при воздействии температуры.

Термоусадка трубки для изоляции

Имеются и термоусадочные пленки, но применение их в качестве усаживаемой изоленты пока широкого применения не нашло. Материал термоусадочных трубок, как правило, полиэтилен низкого или высокого давления, но могут быть и поливинилид, и фторкаучук и другие экзотические материалы.

маркировка трехфазной проводки

Термоусаживаемые трубки зачастую применяют и для маркировки, особенно актуально это в трезфазной проводке, для того, чтобы не попутать фазы, на конец провода насаживаются кольца соответствующей трехфазной расцветке: красного, желтого и зеленого.

Термоусаживаемые трубки для расцветки проводов

В цепях постоянного тока: плюс — красного цвета, а минус – черный.

Термоусаживаемые трубки для изоляции в цепях постоянного тока

Очень часто сейчас применяются термоусаживаемые манжеты с клеевым слоем. Их удобно применять при ремонте кабеля. Обнаруженная утечка тока в результате повреждения изоляции кабеля или просто ее старения сейчас может быть устранена в считанные минуты. Манжета накладывается на место повреждения и нагревается. При этом восстанавливается как электрическая изоляция, так и механическая прочность, что для кабеля очень важно. Кроме изолирующих манжеты бывают: концевые, герметизирующие, покровные, уплотнительные и маркировочные.

Совсем недавно на рынок такой продукции поступили и манжеты с радиационной модификацией, они не усаживаются от солнечного нагрева, как некоторые, до этого времени выпускающиеся, а только под воздействием гамма-излучения. Такие манжеты пока широкого применения не нашли, но специалисты прочат им большое будущее. Поживем – увидим.

Термоусаживаемые трубки для изоляции и маркировки проводки

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Спасибо, что читаете нас!

Электропроводка в гараже своими руками — монтаж проводки

Электропроводка в гараже своими руками

Гараж – это прекрасный способ защитить свою машину от угона или повреждений, от атмосферных осадков и выгорания красок. Также это помещение может служить местом, где можно устроить ремонтную яму, чтобы с её помощью лучше заботиться о своем транспорте, вовремя меняя вышедшие из строя запчасти. Для проведения таких работ необходимо хорошее освещение, поэтому следует узнать, как делается электропроводка в гараже своими руками, особенно если лишних средств для того, чтобы нанять профессионального электрика, у владельца автомобиля нет.

Проектирование

Не следует думать, что в гараже можно обойтись одним светильником, выключателем и парой розеток.

Нет, здесь не всё так просто как кажется. Чтобы правильно спроектировать проводку, нужно всё рассчитать. Для начала разберемся с габаритами гаража – если он немаленький, то нужно установить много светильников, или же понадобятся лампы большей мощности. Какие источники освещения лучше всего использовать? Есть несколько вариантов:

  • небольшие прожекторные светильники с детектором движения;
  • обычные круглые светильники типа «Таблетка»;
  • светильники под люминесцентные лампы (18 или 36 Вт).

Применение ламп

Если говорить о первом типе, то лампы с датчиком движения прекрасно подходят в тех случаях, когда ворота открываются автоматически, а до выключателя идти далеко, а ничего не видно. Такая лампа включится сама на короткое время, которое устанавливается на датчике регулятором, который можно отрегулировать для свечения лампы от 5 секунд до минуты и более. Кстати, это не единственная возможность освещения темных мест. Возможно использование нескольких проходных выключателей, которые будут включать свет в одном месте, например, у входа, а выключать в другом (у ворот), и наоборот.

При их покупке светильников следует обращать внимание на диаметр цоколя, и удобство замены лампы.

Если цоколь нестандартный, могут быть проблемы с закупкой ламп. Важно и то, позволяет ли длина светильника поместить его под плафон, закрывающий корпус, крупногабаритную лампу. Если он не соответствует этим требованиям – возможно, лучше поискать более практичный вариант. В большинстве из светильников лампы можно с легкостью заменить, достаточно лишь провернуть плафон или открутить фиксирующие винты.

Люминесцентные лампы – это прекрасный вариант осветить площадь гаража ярким светом. Есть некоторый недостаток таких ламп – поставив их в гараже, можно в скором времени столкнуться с тем, что стартеры, находящиеся в них, часто выходят из строя, из-за чего лампа начинает мигать или не зажигается. Поэтому для обеспечения надежной работы необходимо закупать эти расходные материалы и лампы у надежных поставщиков, желательно, не китайского производства.

Расположение светильников

Это тоже важный момент. Разместить светильники можно где угодно, даже в полу, если использовать специальные напольные устройства для освещения. Итак, где же лучше всего их повесить? Обычно местами для освещения могут служить:

Прокладка проводки

Проводка может быть разного типа:

Для гаража нежелательно использовать открытую проводку. Конечно, такой вариант монтируется проще и быстрее, но зато менее надежен. Причина в том, что провода, проложенные в гофре или коробе, могут быть зацеплены, сорваны или будут постоянно подвергаться воздействию сырости.

Лучше всего прятать кабель в стене, поэтому проводку прокладывать нужно заранее, ещё до штукатурных работ. Этому поможет план, который должен быть составлен вначале.

Где размещать выключатели? Первый должен быть возле входа, остальные нужно установить недалеко от светильника, чтобы любому, кто войдет в гараж, не пришлось угадывать, что и как включается. Розетки же лучше установить возле дверей, ворот и над рабочим столом, если таковой предусмотрен в гараже. Наиболее качественными являются те розетки, которые имеют подпружиненные контакты, потому что вилка, даже советского образца, не будет греться или выпадать. Если же вилка выполнена по европейским стандартам, то пружины подадутся назад, зафиксировав её, а после извлечения станут на место. Согласитесь, это удобно, к тому же такая розетка будет более долговечной.

Уличное освещение

Не менее важно позаботиться о подсветке на улице. Понятно, что хозяина мало волнуют прохожие, но о себе-то нужно подумать, ведь каждый раз подсвечивать фарами ворота гаража не очень удобно, поэтому светильник с датчиком движения будет весьма кстати. Стоит упомянуть еще об одном нюансе – о воротах на электрическом приводе. Если такое удобство планируется сделать, то не забудьте подвести питание к месту его установки, иначе потом придется всё переделывать!

Видео

В этом видеоролике рассказывается, как сделать монтаж электропроводов для освещения гаража или других подсобных помещений, своими руками.

Комнатный термостат

Комнатный термостат

Для обеспечения комфортной жизни человека в современной квартире и в частном доме обычно находится множество различных электроприборов (кухонные, в ванной, отопительная система, телевизоры и т.д.), поэтому вопрос экономии электроэнергии сейчас очень актуален.

Одним из самых простых, но при этом эффективным и недорогим, способом экономии электричества является использование программируемых комнатных термостатов при установке для отопления помещений электрического котла. Эти приборы еще называются терморегуляторами или датчиками комнатной температуры.

Для чего нужен терморегулятор?

Часто люди, установившие в своих домах газовые электрокотлы, сталкиваются с проблемой, что им постоянно приходиться вручную регулировать работу котла, так как температура в помещении становится не комфортной (либо сильно жарко, либо сильно прохладно). Это может происходить из-за изменений погоды на улице или автоматического отключения котла в зависимости от температуры воды в отопительной системе. В таком случае котел регулярно включается и выключается, водяной насос работает постоянно и происходит 20-30% неоправданной потери электроэнергии.

А комнатный термостат для электрокотла регулирует его работу в зависимости от температуры в помещении.

Как работает комнатный термостат?

  1. Вы устанавливаете на приборе необходимую температуру.
  2. При понижении температуры на 1°С, термостат подает сигнал котлу о том, что следует включиться.
  3. Котел начинает подогревать воду в системе.
  4. При повышении температуры воздуха на 1°С, больше чем было установлено, термостат подает сигнал котлу, о необходимости выключения.
  5. Котел и насос выключаются.

И так в течение суток без участия человека.

Получается, что благодаря тому, что воздух остывает намного медленнее, чем вода в системе, количество включений котла за сутки уменьшается, что способствует меньшему потреблению электроэнергии и более комфортному пребыванию в помещении.

Виды комнатных термостатов

Для удобства использования существует несколько видов комнатных термостатов:

  • недельные и суточные – в зависимости от срока, на который можно запрограммировать работу отопительной системы;
  • механические, электронные, электромеханические — в зависимости от способа установки на комнатном термостате необходимой температуры;
  • проводные и беспроводные (радио) – в зависимости от способа передачи сигналов для котла с комнатного термостата и обратно.

Существует также так называемые программаторы – усовершенствованные программируемые комнатные термостаты, с помощью которых можно установить разные режимы обогрева помещения в зависимости от времени суток. Используя возможность задать не одну температуру для работы на сутки, а двух (режимы «день» и «ночь»), можно выставить почасовую их смену. Например так:

  • с 0 часов до 7 утра – режим «ночь»;
  • с 7 часов до 21 часов – «день»;
  • с 21 часа до 24 часов — «ночь».

Благодаря тому, что котел работает 10 часов на более низкой температуре, экономится не только электроэнергия, но и газ.

Выбирая модель комнатного термостата следует учитывать:

  • возможность прокладывания проводов;
  • количество требуемых температурных режимов;
  • стоимость.

В случае, если ремонт уже сделан или нет возможности прокладывать провода по дому, то выбирают беспроводные модели терморегуляторов, передающие сигналы на радио частотах. Если вам нужен недорогой комнатный регулятор, то следует выбирать механические проводные модели.

Практически все современные отопительные электрические котлы имеют плату, на которую возможно подключение внешнего комнатного термостата, но при покупке это лучше все же уточнить.

Ремонт увлажнителя воздуха своими руками (самостоятельно)

Наступил отопительный сезон, и установилась в квартире жуткая жара. Но не все знают, что чрезмерная влажность способна навлечь негативные последствия. Слишком сухой воздух повышает риск инфекций, вызывает усушку древесины и растрескивание обоев по кромкам. В обычном доме, что построен по современным стандартам отопления и теплоизоляции, в зимние месяцы средний уровень влажности может опускаться до 15%. В этом случае помогут увлажнители воздуха, которые поддерживают влажность на комфортном уровне. Поговорим о ремонте увлажнителя воздуха своими руками.

Предназначение увлажнителя воздуха

Большую часть жизни люди проводят на роботе, где порой созданы не самые благоприятные климатические условия. Да и на улицах загрязненность воздуха зашкаливает, что может самым негативным образом сказаться на вашем здоровье. Быстрая утомляемость, усталость и рассеянность – спутники сухого воздуха в доме. Паркетные полы, музыкальные инструменты, обои, книги, деревянная мебель, картины – для этого требуется создание определенного влажного режима. А для комнатных цветов сухой воздух и вовсе губителен.

Для решения проблемы с сухим воздухом приходит на помощь незаурядное устройство, которое носит вполне объяснимое и понятное название — увлажнитель воздуха. Во время своей роботы подобный аппарат насыщает воздух влагой и очищает его от разнородных примесей и вредных веществ. Кроме этих стандартных функций увлажнители способны выделять в воздух помещения заряженные молекулы, необходимые для организма человека.

Купить увлажнитель воздуха – проще простого, а вот ремонт увлажнителя воздуха – вопрос серьезнее. Можно отправиться в специализированный магазин или заказать в Интернете в фирме, что занимается продажей бытового оборудования. Самые эффективные и качественные увлажнители воздуха производят в Италии и Германии.

Принцип работы

Увлажнители воздуха используют различные способы для добавления в атмосферу влаги, в том числе и ультразвуковые колебания, которые создают специфический «холодный туман». Воздухоувлажнитель традиционно состоит из приводного валика, панели управления, жалюзи, резервуара для воды и индикатора уровня воды, стяжки, кольцевой мембраны и её двигателя, центробежного вентилятора и его двигателя, внутреннего шнура питания и фильтра.

Обычные «холодные» увлажнители вышеописанной конструкции предусматривает прогон воздуха с помощью вентилятора через воздухопроницаемую влажную мембрану. Влага впитывается воздухом, что проходит сквозь мембрану, и в итоге в помещении возрастает влажность воздуха и снижается температура. Такие увлажнители относят к той разновидности аппарата, которую вы сможете обслуживать и ремонтировать сами.

Использование увлажнителей воздуха — очень широко: в городских квартирах и частных домах, офисах и оранжереях, детских и медицинских учреждениях. Эти приборы получили столь широкое распространение из-за простоты применения – нужно только залить в специальную емкость воду и включить увлажнитель в розетку.

Виды увлажнителей воздуха

Паровые увлажнители основываются на процессе кипячения воды. В воду погружены два электрода, которые нагревают её и испаряют. Подобные устройства очень производительны – на протяжении часа они могут испарять близко 750 граммов воды. В воздух при этом попадают пары абсолютно чистой воды. Одновременно воздух увлажняется и происходит его дезинфекция. При использовании парового увлажнителя нужно помнить, что в помещении повышается температура.

Традиционные увлажнители воздуха действуют по принципу естественного испарения воды, которая попадает на поддон из заливочного бака, а затем — на специальные испарители. Вентилятор, который встроен в аппарат, воздух прогоняет через испарители. Эффект от функционирования таких приборов схож с влажной уборкой. Производительность традиционного увлажнителя — не больше 600 граммов в час, однако сегодня они наиболее распространены.

Ультразвуковые увлажнители превращают воду с помощью высокочастотных колебаний в водяное облако, которое разделяется по помещению встроенным вентилятором. Приборы такого типа отличаются небольшими размерами и различными функциями: «дневным» и «ночным» режимами, встроенным таймером, функцией «теплый пар». К недостаткам этих приборов относят необходимость заполнения емкости дистиллированной водой. В противном случае, если будет использоваться обычная вода из крана, на мебели и других предметах может появиться белый налет.

Уход за увлажнителем воздуха

Сезон использования увлажнителя воздуха — осень-зима, однако на некоторых территориях этот агрегат приходится использовать чуть ли не каждый день. Поэтому в процессе работы увлажнители забиваются и засоряются, а использование загрязненного увлажнителя намного сокращает срок его полезной службы, и может спровоцировать нежелательные результаты. Поэтому важно проводить ремонт увлажнителя воздуха boneco и чистить здравоохранительную технику ежедневно.

Ежедневная чистка

Чтобы почистить увлажнитель воздуха, нужно его выключить и освободить от оставшейся воды резервуар. Мыть технику рекомендуется горячей мыльной водой. Щеткой очистите внутренние элементы от налета, который возник от жесткой воды, после этого – снимите слизистую пленку. Резервуар лучше всего ополаскивать под проточной водой. Вот только это стоит делать аккуратно, чтобы двигатель и рабочие детали не залить. Затем протрите всю поверхность чистой тряпкой и заполните емкость снова.

Глубокая чистка

Более глубокая обработка требуется раз в три дня. Если не сделать этого, то на приборе через пару дней непрерывного функционирования появится плесень. Глубокую очистку проводить несложно. Для начала необходимо слить остатки воды, прополоскать, а после этого протереть резервуар бесцветным уксусом, разбавленным водой для щадящего действия. Таким способом получится отремонтировать увлажнитель воздуха bork и удалить минеральный налет с резервуара. После процедуры нужно прополоскать увлажнитель воздуха под проточной водой и протереть тряпочкой насухо. После этого аппарат готов к использованию снова.

Дезинфекция

Прежде чем провести дезинфекцию, стоит открыть в помещении окна или вынести увлажнитель на балкон. После этого следует развести полстакана бытового отбеливателя (или перекиси водорода, если указано в инструкции, что нежелательно использовать отбеливатель) в четырех литрах воды. Данную субстанцию необходимо залить в резервуар, а затем включить прибор. После того, как вы увидите туман или пар, исходящий из него, можно выключать увлажнитель и через несколько минут сливать воду.

После этого рекомендуется прополоснуть под проточной водой резервуар. Заполните его водой, которую обычно используете для работы увлажнителя, и пусть он поработает несколько минут. Затем слейте и эту воду, прибор прополосните снова. Повторите такую процедуру, пока не уйдет запах отбеливателя. И можете применять увлажнитель по назначению.

Замена фильтров

Каждому пользователю увлажнителей нужно помнить о ремонте увлажнителя воздуха venta и периодической смене фильтров. Это делать желательно хотя бы раз в неделю. Менять фильтр можно через любой интервал времени, как только вы заметили, что он посерел. Использование непригодных фильтров сокращает срок службы аппарата, влияет на качество его работы и здоровье человека. Если вы купили фильтр для смягчения воды для ультразвукового увлажнителя, раз в несколько месяцев засыпайте новую ионообменную смолу и меняйте наполнитель.

Сезонная чистка

Перед уборкой увлажнителя воздуха в шкаф на летний период его стоит хорошенько прочистить. Проведите в этом случае чистку перекисью или отбеливателем. После того, как аппарат полностью высохнет, отправьте его в сухое, но при этом нежаркое место, что защищено от прямых лучей солнца. Перед следующим использованием также прочистите увлажнитель воздуха и протрите от пыли.

Распространенные проблемы при работе

В процессе использования увлажнителя воздуха в доме вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, в результате чего нужно провести ремонт увлажнителя воздуха liiot. Вот самые распространенные ситуации.

Неприятный запах

Если вы ощущаете неприятный запах при функционировании увлажнителя воздуха, значит, загрязнилась мембрана. Её нужно снять и прочистить. Конкретная конструкция отличается в разных моделях увлажнителей, но процесс разборки и очистки тот же самый.

Для начала необходимо вынуть вилку из розетки, отвернуть крепежные винты или приподнять заднюю панель, а затем её снять. Отсоедините шнур питания электродвигателя привода мембраны и снимите стяжку — пластиковый стержень, который скрепляет рамку мембраны. Выдвиньте из кольцевой мембраны нижний валик и снимите верхний валик. Если кольцевая мембрана находится в плохом состоянии, лучше заменить ее на новую. В противном случае рекомендуется вымыть ее мыльной водой, дать высохнуть и поставить на место.

Не используется вода

Если увлажнитель воздуха работает, но не использует воду, это свидетельствует о повреждении или заедании кольцевой мембраны. Её лучше замените новой, если она не находится в нормальном состоянии (в этом случае поступите, как указано выше). Данная проблема также может указывать на неисправный двигатель привода кольцевой мембраны, который вы сможете проверить и заменить без труда.

Для ремонта увлажнителя воздуха electrolux и проверки работы электродвигателя рекомендуется пометить приводной валик. Затем стоит собрать прибор, включить его и дать поработать полминуты. Снова выключите аппарат и понаблюдайте, поворачивался ли валик. Когда он не вращается, замените электродвигатель. Его легко можно снять при отворачивании обыкновенных крепежных винтов и после разъединения колодок разъема питания.

Не идет воздух

Если увлажнитель работает, но при этом воздух не идет, значит, засорились воздушные отверстия, и нужно заменить фильтр воздухозаборной решетки. Либо тормозит вентилятор. Проверьте, вращается ли он свободно. Если он тормозится при вращении или заблокирован, обратитесь к специалистам. Также данная проблема может быть связана с выходом из строя электродвигателя, который стоит проверить в сервисе и заменить новым.

Также стоит вспомнить и о неисправности внутреннего электромонтажа. Так как увлажнитель воздуха является переносным прибором, то его контакты в корпусе со временем могут ослабнуть. Когда очевидного нарушения контактов нет, для их проверки нужно обратиться в сервис.

Не работает совсем

Увлажнитель воздуха может не работать, когда нет электропитания. Если в этой цепи другие приборы прекратили работать, следует проверить щиток: нет ли сработавшего автомата или перегоревшего предохранителя. Аппарат может попросту быть не включенным в розетку, также стоит проверить, есть ли напряжение в розетке.

Данная проблема актуальна, если перегорел предохранитель вилки. В этой ситуации нужно заменить предохранитель в вилке. Если он перегорит снова при включении увлажнителя воздуха, обратитесь за помощью к специалистам. Также вилка может быть присоединенной неправильно, поэтому следует снять крышку вилки и проверить правильность подсоединения провода. Если вы подозреваете обрыв шнура, проверьте это и при необходимости замените. В таком сложном аппарате, как увлажнитель воздуха, множество различных выключателей, поэтому целесообразно их проверить и заменить, если это понадобиться.

Безопасность

Пользуясь увлажнителем воздуха в доме, помните о таких правилах безопасности:

  • Нельзя использовать увлажнитель для проветривания и сушки одежды.
  • Не стоит направлять поток воздуха от аппарата на другие электроприборы и электророзетки.
  • Выньте вилку увлажнителя из розетки перед поиском неисправностей и обязательно убедитесь, что в емкости нет воды.
  • При сборке аппарата обеспечьте возврат всех проводов и запчастей в первоначальное положение.
  • Перед началом эксплуатации проверьте увлажнитель: вставьте в защищенную УЗО цепь его вилку, а потом включите. Если сработает УЗО, для проверки аппарата обратитесь к специалистам.
  • Если увлажнитель имеет заземление, обязательно проверьте его надежность тестером. Индикатор тестера показывает, заземлены ли или нет металлические части аппарата. Когда тестер не реагирует, воспользуйтесь услугами специалиста для проверки увлажнителя.

Вот вы и познакомились с таким нужным прибором, как увлажнитель воздуха и уяснили, в чем кроется его предназначение. Какой бы вы не выбрали увлажнитель для использования в домашних условиях – паровой, традиционный или ультразвуковой, помните о необходимости его чистки, дезинфекции и ремонта.

Как выбрать УЗО

Как выбрать УЗО. Часть 2

Смотрите все видео автора: elektrik-sam.info.
Просмотров: 15269

Продолжаем рассматривать пошаговый алгоритм расчета и выбора УЗО. Шаг за шагом в логической последовательности выбираем устройство защитного отключения, рассчитывая и подбирая его основные параметры.

Как проверить тип УЗО: http://youtu.be/urMnEqSrzSw

УЗО — принцип действия: http://youtu.be/En8eQP49Vac

Трехфазное УЗО принцип работы: http://youtu.be/BJPEMoGr0lM

УЗО работа при обрыве нуля: http://youtu.be/HWdnOQZw2KQ

Статья на сайте автора: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-chast-2/

Автоматические выключатели УЗО и дифавтоматы — подробное руководство: http://elektrik-sam.info/avtomaticheskie-vyklyuchateli-uzo-difavtomaty-rukovodstvo/

Электропроводка своими руками: http://basic.elektrik-sam.info

Управление освещением из нескольких мест: http://lightcontrol.elektrik-sam.info

Квартирный электрощит своими руками: http://board.elektrik-sam.info

Еще интересные видео по электрике — http://www.youtube.com/user/Zemlyanin111

Понравился рецепт? Расскажи о своих впечатлениях !

Как установить трубу на крыше: основные этапы, нюансы

Как сделать трубу на крыше: поэтапный план работы

В настоящее время практически в любом городе очень активно развивается такая отрасль как строительство. Каждый день возводятся десятки и сотни домов по всей стране. Очень распространен и частный вид строительства, когда дома создают сами владельцы, обустраивая свои коттеджи или небольшие дачи. Важное место в этом разделе имеет возведение крыши, а именно вывод трубы наружу. На сегодняшний день есть самые разнообразные способы возведения трубы, которые обеспечивают хорошую тягу воздуха, пожаробезопасность, гидроизоляцию и так далее.

Устройство узла прохода дымохода через кровлю.

Многие считают, что создание крыши и вывод трубы — дело простое. Но это не так. О трубе нужно подумать до начала работ. Возводя камин или печку первым делом необходимо думать не об интерьере, а о возможности вывода трубы на открытый воздух. От этого во многом зависит работа самой печи и отопления. Рассмотрим более подробно, как установить трубу на крыше, основные этапы и нюансы этого процесса.

Вывод трубы через крышу

Чтобы без труда вывести трубу, нужно сначала правильно обустроить саму печь. Важно, чтобы фундамент для нее находился на самом прочном и устойчивом месте, в противном случае настил может провалиться, а вслед за этим рухнет вся конструкция. Над печью не должно быть коммуникаций (проводов, труб и других сложных конструкций), балок и стропил. Это имеет большое значение, т.к. при установке кирпичной или другой трубы понадобится определенный проход.

При прокладывании печной трубы одной из самых важных особенностей является ее прямизна и высота. Чем выше труба и прямее, тем лучше будет тяга. Но все это может снизить полезную производительность, что потребует определенных расчетов. Второе правило заключается в том, что за тягу отвечает ветер, соответственно, чем сильнее он будет, тем лучше станет тяговая сила трубы. В силу всего вышесказанного трубу нужно устанавливать на открытом и не загроможденном месте, желательно недалеко от конька, чтобы ветер смог обдувать ее со всех сторон.

Охлаждение печных газов

Схема расчета дымовой трубы.

Монтаж печи — довольно непростое занятие. Если подобным образом трубу установить не удается, то прибегают к другому методу, более сложному. Согласно ему, чтобы определить нужную высоту трубы рекомендуется построить вниз по горизонтальной линии угол, равный 10 градусам. Лучше, чтобы труба заканчивалась именно по этой линии, или была выше на 30-50 см. Монтаж трубы может стать причиной охлаждения в ней газов, которые вызовут появление конденсата. Последний может скапливаться и стекать по поверхности дымохода и стать причиной появления в доме неприятного запаха. Для профилактики подобного недуга нужно, чтобы температура печных газов была не менее 150 градусов.

С этой целью используют утепляющие материалы для трубы, например, базальтовую вату или различные кожухи, сделанные из оцинкованного железа.

Труба должна быть утеплена на всем своем протяжении. Большую роль играет и сам материал, из которого она изготовлена. Он должен обладать хорошими теплоизоляционными свойствами и хорошо и быстро прогреваться. Это самое важное и ценное свойство.

План вывода печной трубы. Основные этапы

Оформление в местах вывода из кровли печных труб.

У большинства хозяев возникает вопрос о том, как правильно герметизировать трубу, сделать удобную гидроизоляцию и обеспечить пожаростойкость. Очень важно, чтобы во внутренние комнаты дома не попадала влага, осадки, пыль и другие вредные вещества через поры или щели в самой трубе. Это очень актуально осенью или весной, когда начинает таять снег и наблюдается большое количество осадков, в противном случае можно затопить помещения. Второй момент — пожаробезопасность. Для частного деревянного дома это большая проблема. Множество пожаров возникает из-за неправильной эксплуатации печей, их нерационального возведения и тому подобного.

Узел примыкания для вывода трубы делается очень легко. На нем не скапливается снег и тем самым снижается вероятность протекания. При этом обязательно понадобится стропильная конструкция, где не будет несущей коньковой балки. Это потребует дополнительной опоры, что не совсем удобно. Поэтому вывод трубы делается рядом с коньком. Узел создается без особых усилий.

Для вывода трубы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • базальтовая вата;
  • кожухи;
  • кирпич (если труба из него);
  • цементная смесь;
  • емкости;
  • металлический каркас;
  • ножовка по металлу;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • шуруповерт;
  • гвозди;
  • скобы;
  • клей;
  • лента.

Устройство дымохода печи. Герметизация

Схема герметизации стыков дымовой трубы.

Монтаж печи включает в себя и оборудование дымохода. Дымоход печной трубы нельзя возводить в месте, где идет стык двух скатов. При этом создаются условия, при которых отсутствует сопоставление крыши и трубы и возможно появление щелей, которые придется герметизировать. Все это займет лишнее время и силы. Зимой в этом месте будет скапливаться снег, а летом вода, что может стать причиной протекания крыши и затопления. Важно знать, что расстояние между стропилами и крышей должно быть не менее 25 см. В монтаж крыши входит и обеспечение пожарной безопасности. Для этой цели нужно сделать противопожарный зазор, размеры его могут быть разные: от нескольких до 20 см и более.

Если крыша выполнена из горючих материалов, то зазор должен быть большим, чтобы предотвратить возможное возгорание. Если же материалы безопасны в этом отношении, то достаточно зазора в несколько сантиметров. Но тем не менее трубу желательно удалить от обрешетки. Большие трудности возникают, если крыша состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, пароизоляции, куда входит слой утепляющего материала. Они тоже требуют зазора. Чтобы они были защищены от влаги и различных паров, необходимо сделать слой утеплителя непрерывным на всем протяжении. Монтаж дымохода включает в себя изготовление специального короба, то есть отдельной зоны, которая будет примыкать к крыше. Такой короб может быть и круглой формы..

Монтаж и герметизация короба

Теплоизоляционный короб камина – это «колокол» над камином.

Установить короб необходимо на расстоянии не менее 13-15 см от края трубы. Зазор должен быть заполнен негорючими материалами, к примеру, каменной ватой. Использование ваты может освободить от использования паро- и гидроизоляции. В отличие от других материалов каменная вата не боится воды и поэтому так широко применяется в строительстве. Изоляция кровельного пирога делается по стандартной схеме. Кровельное полотно надрезают и доводят до краев стропил и поперечных балок, затем его фиксируют. Для этого можно использовать гвозди, скобы. Для пароизоляции дополнительно изготавливается каркас, с помощью которого она крепится к основанию крыши.

Герметизация может быть обеспечена и дополнительными средствами, такими как клеи, ленты. При большой длине крыши обычно температура в области, где дымоход идет наружу, не поднимается выше 60 градусов, поэтому не стоит беспокоиться о пожаробезопасности. Если не планируется монтаж короба, то нужно обязательно загерметизировать пространство между дымоходом и горючими конструкциями. Герметизация — важный этап работ. Важно знать, что трубу лучше использовать цельную, то есть она не должна иметь стыков. Обычно этого сделать не удается, тогда стыки делаются выше ее выхода из потолка. В том случае если планируется монтаж кирпичной трубы, для таких целей лучше брать обожженный кирпич. Сейчас во многих специализированных строительных магазинах продаются уже готовые дымоходы, которые все больше и больше пользуются спросом у покупателей.

Заключение, выводы, рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение том, что монтаж печной трубы — дело довольно сложное. Во-первых, требуется заранее определиться с расположением печки. Это должно быть просторное место, не загроможденное коммуникациями, балками или стропилами. Это необходимое условие. В противном случае придется пробивать все эти конструкции. Большое значение имеет и заделка зазоров герметизирующими материалами. Лучше всего в качестве его подойдет каменная вата. В отличие от других материалов она не промокает и тем самым создает хорошую гидроизоляцию. Еще один серьезный момент — пожаробезопасность. Она обеспечивается применением негорючих материалов, изоляцией.

Рекомендуется также на месте выхода печной трубы делать козырек, желательно из металла. Назначение его простое: защита трубопровода от осадков и от искр, которые могут попадать на покрытие из дымохода. Больших финансовых вложений для осуществления таких работ не понадобится. Потребуется много времени и терпения. Если по каким-либо причинам не получается вывести трубу наружу, следует обратиться за помощью к специалистам. Немаловажно и обеспечение должной температуры внутри дымохода, чтобы не образовывался конденсат.

Точечные светильники для гипсокартонных потолков

Главная » Осветительные приборы » Точечные светильники » Как выбрать и правильно установить точечные светильники для гипсокартонных потолков

Как выбрать и правильно установить точечные светильники для гипсокартонных потолков

Проекты систем освещения в современных жилых помещениях наиболее часто предусматривают установку точечных светильников в гипсокартон. Данный тип источников света при грамотном подключении позволяет достичь определенной индивидуальности и качественного светового потока на всей площади помещения. Перед тем, как выбрать точечные светильники для дома и проектировать конкретную схему такого освещения, требуется классифицировать подобные осветительные устройства.

Типы точечных светильников потолочных, встраиваемых в гипсокартон

  • по напряжению;
  • по виду ламп;
  • по конструктивной возможности поворота.

Эти различия не имеют критического значения при эксплуатации осветительных устройств, но могут иметь определенные преимущества, в зависимости от дизайна, назначения и количества установленных единиц. Желательно знать особенности работы каждого вида светильников до составления проекта осветительной схемы помещения.

Отличия по параметрам напряжения питающей сети

Современный рынок точечных светильников для потолка из гипсокартона предлагает три основных вида устройств, которые требуют подачу различного напряжения:

  • устройства, рассчитанные на 220в;
  • устройства, рассчитанные на 12в;
  • светодиодные источники света, рассчитанные на 3в (напряжение на упаковке светодиодов не является глобальным характеризующим фактором, так как их работа сопряжена с деятельностью драйвера тока).

Напряжение. которое должно подаваться на лампы, зависит от их типа. Необходимо заранее предусмотреть тип источников освещения, так как схема подключения всех разновидностей точечных светильников имеет свои особенности.

Следует знать, что для понижения напряжения используется трансформатор, а для применения светодиодных источников света – применяется специальное устройство (драйвер).

Изменение проекта на эксплуатацию других типов ламп может потребовать дополнительное вмешательство в схему проводки.

Отличия по видам ламп

Лампы, которые устанавливаются в потолочные точечные светильники в гипсокартон, могут быть следующих типов:

  • обычные лампы накаливания;
  • люминесцентные (энергосберегающие) лампы;
  • галогенные источники света;
  • светодиодные лампы.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и это нужно учитывать при планировании схемы освещения.

Точечные светильники, которые поддерживают эксплуатацию простых ламп накаливания. являются классическими устройствами, которые не требуют специального оборудования для их подключения. Тем не менее, им присущ ряд недостатков. Основной из них — это габаритные размеры точечных светильников для гипсокартона, так, его высота колеблется в пределах 7-8 см, что предполагает значительное увеличение зазора между гипсокартонным потолком и конструкционной плитой здания. В некоторых случаях данный аспект может повлиять на конечную высоту помещения, то есть при высоте уровня потолка в районе 2.5 метра, придется существенно занижать его уровень.

Эксплуатация ламп накаливания в точечных светильниках вызывает их чрезмерный нагрев, особенно при высокой мощности. Это может потребовать дополнительных мер безопасности. Достоинством такого выбора является дешевизна устройств освещения и простота монтажа. Схема освещения позволяет использовать диммер (что это за устройство, мы разобрались в отдельной статье), что придает дополнительные возможности для комфортного восприятия и создания световых зон с разной освещенностью.

Применение схем включения люминесцентных ламп в точечных светильниках позволяет значительно экономить электроэнергию, но при этом габаритные размеры инсталлируемой точки в потолок такие же, как при использовании ламп накаливания. Световой поток современных люминесцентных лампочек, приближен к потоку света от ламп накаливания, но все равно имеет свой определенный оттенок.

Эксплуатация таких источников освещения в жилых помещениях по уровню комфорта для глаз проигрывает другим лампам.

Так как точечное освещение, смонтированное в гипсокартонном потолке, подразумевает специфический подход с минимумом выступающих частей световых приборов, то при использовании энергосберегающих устройств это не всегда возможно.

Суть в том, что конструктивная особенность таких ламп рассчитана на открытую эксплуатацию, в этом случае создается достаточный угол рассеивания света, а при скрытой в светильнике лампе, происходит значительное ослабление светового потока, несмотря на отражатели. Использование диммера с таким типом освещения невозможно из-за технических особенностей работы люминесцентных источников.

Галогенные лампы в светильниках потолочных для гипсокартонных потолков применяются наиболее часто. Вызвано это соотношением потребленной электроэнергии и получением комфортного светового спектра. Габаритный размер каркаса таких изделий составляет 3-4 см в высоту, что позволяет незначительно опускать уровень потолка. В основном для работы таких светильников требуется использование понижающего трансформатора, который выдает на выходе напряжение равное 12 в.

Лампы галогеновые для дома создают мощный и направленный световой поток, коэффициент полезного действия у этих устройств выше, чем у ламп накаливания, что создает возможность экономии электроэнергии, особенно при использовании большого количества точечных светильников. Низкое рабочее напряжение отвечает нормам безопасной эксплуатации во влажных помещениях. Источники такого типа позволяет применять диммер для регулирования светового потока.

Светодиодные светильники точечной установки – это наиболее современное решение. Обусловлен данный факт значительно меньшим потреблением электроэнергии. В своей сути светодиод является полупроводником, который при прохождении тока излучает световой поток. Достоинством этого решения служит факт возможности подбора цвета потока, то есть появляется возможность варьировать с цветом подсветки в нужных частях помещения, что само по себе дает широкие дизайнерские возможности, особенно при многоуровневых потолках.

Светодиодное освещение принадлежит к разряду самых дорогих в стадии начального вложения средств при приобретении устройств. В последующем этот нюанс нивелируется экономией затраченной электроэнергии.

При проекте, который допускает использование светодиодной продукции, требуется знать особенности подключения и дополнительное оснащение драйвером тока, цель которого поддерживать величину тока, проходящего через светодиод в заданном диапазоне.

Размер изделий составляет 3-5 см по высоте.

Конструктивные особенности встроенных светильников в гипсокартон

Устройства точечной световой инсталляции в гипсокартонные потолки отличаются по конструктивному исполнению. Основные виды исполнения:

Поворотные светильники допускают изменять угол направления освещенности, в некоторых случаях их применение целесообразно, например, когда требуется подсвечивать заданную область помещения при каких-либо обстоятельствах.

Открытые устройства не имеют защиты от попадания влаги, рекомендуется эксплуатировать их в обычных жилых помещениях.

Закрытые светильники конструктивно защищены от попадания влажного воздуха, пара или мелких капель воды. Предназначаются для эксплуатации в санузлах, бассейнах, саунах.

Вся современная выпускаемая продукция имеет классификацию защищенности по IP. Согласно ее предписания достигается возможность выбирать светильники по назначению. Показатель состоит из двух цифр, первая означает степень защищенности от пыли :

  • 0 – отсутствие защиты;
  • 1 – защита от размеров частиц 50мм;
  • 2 – 12мм;
  • 3 – 2.5мм;
  • 4 – 1мм;
  • 5 – менее 1мм;
  • 6 — полная защищенность.

Второе значение цифры характеризует влагозащищенность :

  • 0 – нет защиты от влаги;
  • 1 – защита от вертикального попадания водяных капель;
  • 2 – защита от попадающих капель под малым углом;
  • 3 – защита от брызг с большим углом попадания;
  • 4 – допускаются любые брызги воды;
  • 5 – допускаются водяные струи;
  • 6 – возможность работы под прямым воздействием воды;
  • 7 – возможность работы под кратковременным пребыванием в воде;
  • 8 – возможность долговременного пребывания под водой.

Понятно, что последние пункты по влагозащищенности не могут быть приемлемы для потолочной эксплуатации светильников, но нужно выбирать изделия для влажных помещений с пунктом защиты не менее 2.

Подбор комплектующих для установки светильников в гипсокартонный потолок

  1. электрический кабель, сечением 1.5 мм 2 (длина выбирается в зависимости от схемы разводки токоведущих жил);
  2. клемммные колодки (используются для соединения кусков кабеля);
  3. медные гильзы (для опрессовки скруток, в случае их необходимости);
  4. понижающий трансформатор (для осуществления подключения светильников, оборудованных галогенными лампами);
  5. драйвер тока (для светодиодных источников света).

Здесь нужно уточнить, что трансформатор напряжения должен соответствовать требуемой мощности, обычно его параметры превышают суммарную мощность подключаемых ламп на 20%.

Драйвер тока необходим для работы светодиодов. Если выбирается последовательное подключение, то драйвер должен обладать запасом по силе тока для корректной работы светодиодов.

Недостаток последовательного подключения в том, что при выходе из строя одного светодиода прерывается электрическая цепь и прекращается работа остальных источников света.

Параллельное подключение более предпочтительно, но требует отдельного драйвера на каждый светодиод. Многие производители комплектуют точечные светодиодные светильники своим драйвером, что дает возможность беспрепятственного параллельного подключения.

Необходимые инструменты для монтажа

Для качественной инсталляции точечных источников света требуется:

  • длинная линейка или рулетка;
  • индикатор фазы напряжения;
  • плоскогубцы (обжимные клещи для опрессовки гильз);
  • дрель;
  • коронка для проделывания отверстий 60-75 мм (круговое сверло с регулируемыми резцами, позволяющее проделывать отверстия нужного диаметра);
  • изоляционная лента;
  • нож для зачистки концов проводов или специальное зачищающее устройство.

Особенности прокладки проводов

Прокладка электрического кабеля является важным моментом в процессе монтажа светильников в гипсокартонный потолок. Настоятельно рекомендуется проводить данную работу до установки гипсокартонных плит. В этом случае удается осуществить наиболее качественную и точную разводку кабелей. Сечение провода должно быть не менее 1.5 мм 2. Схема подключения, независимо от количества светильников, должна предполагать параллельное включение, для независимой работы каждого источника.

При прокладке проводки в местах будущего подключения к цепи ламп, оставляют петли провода, длиной 20 -30 см — это позволит свободно маневрировать в момент соединения проводов. Желательно проводку укладывать в специальную гофру для кабеля. с низкой степенью воспламеняемости.

Если протяжка проводки ведется на смонтированном потолке, то для этого через заранее высверленные отверстия в гипсокартоне под светильники протягивают провод изготовленной протяжкой из алюминия, чтобы не повредить кабель. Можно заранее сделать нужные отрезки провода, которые будут соединять светильники.

При подключении проводки ориентируются на цвета жил. Допустим, голубая жила это фазовый провод, а коричневая жила – нулевой. Далее, в клеммной коробке, около светильника зажимают подводящий провод и кабель, который идет к следующему светильнику, при этом голубой зажимают с голубым, а белый — с белым, и т. д.

Выключатель должен размыкать только фазовый провод. Трансформатор, если он предусмотрен схемой, устанавливается в межпотолочном пространстве, остальное подключение выполняется подобным образом.

Если предусмотрены скрутки проводов, то они должны быть запрессованы в медную гильзу и заизолированы. Открытые скрутки не допускаются.

При раскладке проводов не допускается их диагональное размещение, независимо от схемы установки светильников. То есть, этим выдерживается точное расположение проводов в скрытом пространстве, что упрощает поиск возможных неисправностей в будущем. При сложных разводках используются электрические распределительные коробки. в которые приходит главный питающий провод, а от нее идут дальнейшие ветви проводки.

Отверстия в гипсокартонном потолке

Места будущих отверстий должны быть заранее размечены, это исключает несогласованность с заготовленными петлями проводов для подключения и не допускает попадания в крепежные элементы гипсокартонных плит при сверлении.

Нужно придерживаться следующих правил:

  • светильники дислоцируют друг от друга на расстоянии не более 120 см (углы световых потоков должны пересекаться, а особенность всех потолочных изделий в том, что у них небольшие углы рассеивания);
  • расстояние между точкой крепления светильников к гипсокартону и стеной должно быть не более 55-60 см.

Отверстия выполняют при помощи коронки для дерева или кругового сверла с регулируемыми резцами. Использование последнего предпочтительно, так как это дает возможность создания отверстий с точными размерами под конкретные светильники.

При сверлении нужно учитывать то, что отверстие будет перекрыто лицевой частью точечного светильника, но в то же время оно не должно превышать внутреннее сечение.

Это позволит плотно установить изделие. Процесс сверления проводят на малых оборотах, стараясь не повредить отделочный слой на потолке, если он сделан.

Установка светильников в потолок

После проведения подключения к проводке приступают к окончательной инсталляции изделия в проделанное отверстие. Для этого сжимают боковые распорочные пружины и заводят корпус в отверстие. Правильно подобранный диаметр позволяет без проблем углубить светильник в нишу потолка. При этом нужно обратить внимание на подключенные провода, они не должны быть перегнутыми.

Нежелательно использовать всевозможные веревки или куски проводов для предварительного сжатия пружин. В идеальном варианте корпус изделия должен свободно проходить в отверстие, что позволит, в дальнейшем, произвести простой демонтаж светильника, если это потребуется. По окончании установочных работ проверяют исправность системы освещения.

Несмотря на кажущуюся простоту установки точечных источников света в гипсокартонный потолок важно соблюдать все приведенные рекомендации, особенно уделить пристальное внимание подбору типов ламп, трансформаторов и драйверов тока, так как от их качества и соответствия электрических параметров зависит надежность всей осветительной системы помещения.

Видео о монтаже и подключении точечных светильников в гипсокартон