Архив автора: admin

Трещины в кирпичной кладке: как устранить проблему?

Устранение трещин в кирпичной кладке

Любая старая кирпичная стена может рано или поздно покрыться трещинами. Происходит это по самым различным причинам, но если дефекты обнаружены, то необходимо начинать предпринимать меры, чтобы кладка не разрушалась дальше. Устранение трещин нельзя откладывать, надо в срочном порядке устранять причины подобного казуса.

После появления трещины в первую очередь нужно выявить причину ее появления.

Причины деформаций стен

Признаки того, что в стенах начали образовываться разрывы, могут быть самыми различными, рассмотрим их более подробно:

Не стоит откладывать ремонт трещин в фундаменте, даже самые маленькие могут в дальнейшем стать большим разломом.

  • конструктивные ошибки. Технология возведения кирпичных стен была нарушена. В данном случае это неправильно заложенный или слишком мелкий фундамент, неравномерная осадка здания, неправильно рассчитанная нагрузка на стены, ошибки при организации балочного перекрытия, использование для кладки теплых растворов с повышенной зольностью, нарушение пространственной жесткости;
  • неправильная эксплуатация стен из кирпича;
  • производственные ошибки;
  • низкое качество проектирования, то есть нарушения, включающие в себя неправильное распределение нагрузок, увеличение этажности без производимых расчетов и прочее.

Аналитические работы

Если не соблюдается технология возведения стен, то в скором времени можно наблюдать появление различных дефектов, включая образование трещин. Чтобы устранить следы разрушения, необходимо проведение специальных работ.

  • ремонт начинается с обязательного визуального осмотра, установки границ распространения дефекта, ширины раскрытия, глубины. Выполняется такой осмотр при помощи различных специализированных инструментов, которые включают в себя штангенциркули, толщиномеры, лупы;
  • глубину появившихся дефектов и разрывов надо замерять ультразвуковым импульсным методом, чтобы правильно определить, какой именно ремонт необходим. Такой способ позволяет определить глубину с точностью до 1 мм;
  • если даже визуально определяется нарушение стены, то требуется выполнение новой кладки, при этом технология возведения и укрепления должна в точности соответствовать всем требованиям.

Основные способы устранения

Схема усиления кирпичной кладки: 1 – трещина;
2- инъекционные шпуры;
3 – инъекционные патрубки;
4 – цементно-песчаный раствор;
5 – трещина, заполненная цементным раствором

Технология возведения стен из кирпича должна соблюдаться в точности, в противном случае начнут появляться трещины, влияющие на прочность и долговечность конструкции. Причины образования дефектов различны, но все сводится в итоге к тому, что состояние здания крайне неблагополучное. Через такие трещинки проникает влага, а тепло легко покидает здание, сами стены становятся менее прочными, что сказывается на долговечности всего строения. Чтобы разрушение стен либо дальнейшее образование трещин не происходило, необходимо предпринимать меры по их ремонту.

Ремонт дефектов начинается с тщательного осмотра состояния конструкции, оценки уже имеющихся трещин и зазоров. Стоит убедиться, что стене не грозит дальнейшее разрушение.

Для осуществления контроля над текущим состоянием необходимо использовать специальные геодезические устройства и приспособления, маяки из стекла, бетона либо другой конструкции.

Методов ремонта кирпичных стен множество, но все они должны начинаться с осмотра поверхности, очистки от грязи, старой штукатурки, кладочного раствора. Трещинки надо промыть при помощи воды, просушить, определить их глубину. Только после этого можно приступать к установке маяков (ставить их на грязную или неочищенную поверхность категорически нельзя). Маяки из гипса должны иметь ширину в 5-6 см, длину – в 20 см. Длина часто зависит от того, какой характер имеют уже образовавшиеся на поверхности стен трещины.

На каждом установленном маяке необходимо написать дату и номер. В журнале наблюдений, в котором фиксируется проведенный ремонт, надо отобразить дату, место установки маяка, материал его изготовления, номер, первоначальные характеристики каждого дефекта стен. Если смонтированный маяк разрывается (особенно важно это в первые 3-4 недели после установки), то необходимо начинать предпринимать меры по предотвращению разрушения стен здания. Если маяки не разорвало, то деформация прекратилась, можно приступать к заделке трещин в кирпичной кладке .

Цементация и разборка кладки

Трещину в кирпичной стене можно исправить с помощью нового раствора цемента.

Ремонт заключается в том, что все мелкие дефекты надо очистить от пыли, остатков растворов, после чего тщательно затереть при помощи смеси, состоящей из портландцемента марки 400 или 500.

Если же конструкция из кирпича ослаблена, то придется организовать цементацию кладки. Технология возведения в данном случае включает в себя следующий спектр работ: в кладке надо проделать несколько отверстий, после чего установить инъекторы, далее внутрь нагнетается раствор при помощи специальных растворонасосов либо шприцев. В этом качестве используются обычно газовые трубы которые имеют диаметр от 1,25 до 1,87 см, резиновые уплотнители.

Если повреждения в кладке более серьезные, то есть ширина их составляет более 20 см, то придется организовать более сложные работы. Подобным большим трещинам в кирпичной кладке простое инъецирование уже не поможет, рекомендуется разборка поврежденного фрагмента, выполнение новой кладки. В длинных и широких зазорах надо установить специальные замки «с якорем», выполняемые из прокатного профиля. Такие замки крепятся анкерами, ставятся они с той стороны, где наблюдается расширение. После выкладки надо выполнить обвязку швов.

Если при обследовании стены обнаружены разрывы в углах и на местах сопряжения, то в этом случае ремонт предполагает использование стальных полос. Концы таких накладок надо загнуть в сторону кирпичной стены, они фиксируются при помощи болтов.

Если повреждения значительные и наблюдаются смещения стен, то необходимо использовать стальные скобы, которые монтируются на всю толщину стены. После этого отверстия заделываются дополнительно раствором.

Применение металлических шпонок

Данный метод позволяет избежать серьезных затрат на ремонт. Но есть и минусы, среди которых необходимо отметить достаточно большие трудности при проведении расчетов несущей конструкции стен с такими трещинами. В данном случае размер растягивающего напряжения будет зависеть от массы здания, а ее как раз определить не так легко.

Этапы работ по устранению трещин

При трещинах выше 2 мм применяются металлические накладки, их следует крепить с внешней и внутренней стороны трещины.

Приведем итоговый краткий инструктаж по устранению трещин в стене. Чтобы полностью устранить трещины в кирпичной кладке, необходимо провести комплекс работ, включающий в себя:

  • обследование поверхности стены. При обнаружении трещины ее необходимо очистить от мусора. Использовать для этого надо обычное слесарное зубило. С краев трещины полностью удаляются все старые следы штукатурки;
  • далее поперек образовавшейся трещины надо на глубину в 300-500 мм выполнить штробы, то есть гнезда, которые заглубляются непосредственно в кирпич. Прямоугольные каналы можно проделать электромолотком либо отбойным молотком. Количество таких канавок зависит от того, какова глубина трещин в кирпичной стене. Как правило, такие отверстия проделываются в начале и конце трещины, но если размеры ее довольно значительные, то рекомендуется пробивать штробы и по середине;
  • в полученные отверстия под прогоны надо заложить мелкозернистый бетон, который следует армировать при помощи стальных волокон;
  • прогоны можно изготовить из швеллера либо металлических уголков. Все они закладываются в канавки, проделанные в кирпичной стене;
  • зазоры надо соединить стальными шпонками;
  • в последнюю очередь ремонт предполагает затирку уложенного раствора, для дальнейшего его твердения.

Трещины в кирпичной кладке могут возникнуть по самым различным причинам, чаще всего это ошибки при строительных работах. Чтобы избавиться от таких дефектов, придется провести целый комплекс работ, включающий очистку всех обнаруженных трещин, определение требуемых мер, использование методов заделки всех дефектов.

Газовый счетчик Гранд

Газовый счетчик Гранд

Газовый счетчик Гранд-1,6 прошел сертификацию в полном соответствии с действующим законодательством России. Он допущены к использованию на объектах промышленности.

  1. монтаж производится как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (поворот индикатора в любое положение);
  2. не имеет движущихся механических частей;
  3. быстрота монтажа (не требуется газосварочных работ);
  4. доступная цена;
  5. изготовление с теплокомпенсацией;
  6. имеется импульсный выход для подключения телеметрии;
  7. имеется интерфейс: 232/485;
  8. минимальные габаритные размеры;
  9. межповерочный интервал 12 лет

Подробные техническое характеристики бытового газового счетчика Гранд 1,6:

  • Диаметр условного прохода: 15 мм
  • Максимальный расход, Qmax: 1.6 м3/ч
  • Диапазон измерений Qmax/ Qmin: 1:40
  • Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений: ±2,5 от 0,2 Qmax до Qmax для исполнения 1: ±1,0 для исполнения 2: ±1,5
  • Избыточное давление измеряемой среды не более: 5 кПа
  • Выходной сигнал: импульсный
  • Вес импульса: 0,001 и/м3
  • Разрядность индикатора: 9
  • Температура окружающего воздуха: — 10 °С. + 50 °С
  • Габаритные размеры: 145х86х83 мм
  • Межповерочный интервал: 12 лет
  • Масса: 0.7 кг
  • Гарантийный срок службы: 12 лет
  • Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 50
  • Комплектация: с комплектом монтажных частей>

Газовый счетчик газа Гранд

Сравнение счетчика Гранд 1,6 с другими бытовыми счетчиками

Основные требования к основаниям и фундаментам

Основные требования к основаниям и фундаментам

Подземная часть здания и сооружения представляет собой две взаимосвязанные системы «фундамент» — «грунтовое основание», зависящие от конструктивных особенностей надземного сооружения (способа передачи нагрузки, материалов конструкций, пространственной жесткости, назначения и т. д.).

Фундаменты устраиваются для передачи нагрузок от конструкций зданий и сооружений, установленного в них технологического и другого оборудования и полезных нагрузок на грунты основания. Основание, воспринимая эти нагрузки, претерпевает, как правило, неравномерные деформации, что вызывает появление в конструкциях дополнительных перемещений и усилий. Неправильное проектирование, подготовка оснований и возведение фундаментов могут привести к тому, что даже выполненная согласно проекту конструкция сооружения перестанет удовлетворять предъявляемым к ней эксплуатационным требованиям. Мировой опыт строительства показывает, что большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными с возведением фундаментов и устройством оснований.

Одной из характерных особенностей неправильного возведения фундаментов является то, что его отрицательное действие проявляется после накопления грунтами основания достаточных деформаций, то есть, как правило, в период эксплуатации сооружения. Известны случаи, когда уже построенные и заселенные здания из-за развития чрезмерных деформаций приходилось срочно подвергать сложным ремонтно-восстановительным работам, а нередко и полностью или частично разбирать. Таким образом, ошибки, допущенные при проектировании и возведении фундаментов, или стремление к неоправданной экономии ресурсов могут потребовать проведения дополнительных мероприятий, стоимость которых во много раз превысит стоимость фундаментов.

Стоимость фундаментов составляет в среднем 12% от стоимости строительства, а в сложных инженерно-геологических условиях может достигать 20-30% и более. Поэтому необоснованное принятие чрезмерно сложных для конкретных условий конструкций фундаментов и производства работ по их возведению приведет к неоправданному удорожанию строительства.

Важно отметить, что технология работ по подготовке оснований и устройству фундаментов и подземных частей зданий во многом отличается от работ по возведению подземных сооружений. В зависимости от типа сооружения, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, климатических и метеорологических условий района строительства, даже времен года, когда выполняются эти работы, технология производства строительных работ может значительно изменяться. Правильный выбор технологии подготовки оснований и устройства фундаментов имеет очень большое значение для надежного и экономичного строительства сооружений.

На основании вышеизложенного можно сформулировать общие требования, предъявляемые в действующих нормативных документах к проектированию оснований и фундаментов:

  • обеспечение прочности и эксплуатационных параметров зданий и сооружений (общие и неравномерные деформации не должны превышать допустимых величин);
  • максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов основания, а также прочности материала фундамента;
  • достижение минимальной стоимости, материалоемкости и трудоемкости, сокращение сроков строительства.

    Соблюдение этих положений основывается на выполнении указанных ниже условий:

  • комплексный учет при выборе типа оснований и фундаментов инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки;
  • учет влияния конструктивных и технологических особенностей сооружения на его чувствительность к неравномерным осадкам;
  • оптимальный выбор методов выполнения работ по подготовке оснований, устройству фундаментов и подземной части сооружений;
  • расчет и проектирование оснований и фундаментов с учетом совместной работы системы «основание — фундаменты — конструкции сооружения».

    Таким образом, проектирование оснований и фундаментов состоит в выборе типа основания (естественное или искусственное), конструктивного решения (в том числе материала) и размеров фундаментов (глубина заложения, размеры площади подошвы и т. д.), а также определении мероприятий, применяемых для уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность и долговечность сооружения.

  • Виды фундаментов и требования к его возведению

    Виды фундаментов и требования к его возведению

    Вот и подвели все коммуникацию на территорию строительства, после чего начинается основной этап – строительство фундамента.

    Перед возведением фундамента, необходима его тщательная разметка. Фундамент – основа всего здания и несет на себе все его нагрузки.

    Давайте рассмотрим виды фундаментов и требования к ним

    — Устойчивость и прочность

    — Способность к сопротивлению внешним воздействиям

    При возведении фундамента, надо учесть некоторые требования:

    1. В большинстве случаев при возведении фундамента необходимо использовать бетон. Бетон должен быть без нагрузок в течение 30 дней.

    2. Во избежание пересыхания, его необходимо накрыть подручным материалом. Бетон нужно обязательно поливать водой. В зависимости от соблюдения этих правил, зависит прочность самого здания.

    3. Важное значение имеет и гидроизоляция фундамента. Для этого необходимо промазать поверхность, которая имеет соприкосновение с грунтом, битумом.

    4. Так же изоляция стен важна, прокладка рубероида. Это защита цоколя и самого дома от проникновения влаги.

    Если у Вас остались вопросы по теме статьи, есть предложения или рекомендации по проекту, Вы можете написать их нашему онлайн-консультанту. Для этого нажмите на зеленую кнопку — «Задать Вопрос», которая находится с правой стороны. Или можете написать нам на email и мы ответим Вам.

    Люпин выращивание

    Люпин выращивание

    Люпин уход в домашних условиях

    Люпин – растение травянистое, может быть однолетним и многолетним. Известно более двухсот видов люпинов, но в культуру введено более десяти. Наибольшее распространение получили три вида люпинов: узколистный, желтый, белый.

    Из многолетних люпинов наиболее распространен Lpolyphyllus.Стебли однолетних люпинов ветвящиеся, прямостоячие, их высота — от метра до полутора метров. Они имеют стержневую корневую систему, глубоко проникающую в почву. Их листья черешковые пальчато-сложные.

    Цветки яркие, собранные в вертикальное кистевидное соцветие. Плодоносит люпин кожистыми бобами, которые могут быть голыми и опушенными, при созревании они растрескиваются. Многолетний люпин имеет не один стебель, высота такого растения около полутора метров.

    Цветки собраны в красивую полуметровую кисть. Высаживать люпины следует на открытых, хорошо освещаемых солнцем участках. К почвам особых претензий у этого растения нет, не выносит только тяжелых суглинистых субстратов.

    Также ему вредят избыток влаги и торфяные почвы.

    Материалы по Люпин

    В этом разделе вы найдете посты по уходу, выращиванию, поливу, размножению Люпин. Пользователи сообщества деляться советами и секретами между собой.

    Огромное количество фото.Цель нашего проекта это обмен опытом, чтобы каждый участник проекта мог научиться уходу за растением в домашних условиях. Регистрируйтесь.

    Как вырастить люпин2

    Хочу рассказать вам как вырастить люпин, многие считают это достаточно сложной задачей, но мне кажется, что это не так. Чтобы ваш люпин вырос ему нужна хорошая глинистая почва, а также как можно больше солнца, если вы сможете это ему обеспечить тогда с ним все будет хорошо. Полив ему нужен умеренный, но естественно, что летом поливать его нужно.

    Почва для люпинов2

    Мои люпинчики посажены на открытых участках. В основном, на пригорке, чтобы это было хорошо освещаемое место. дело в том. что они очень хорошо приживаются на солнечных местах.В принципе, эти цветы вовсе не капризны в выборе почвы. напртив, они смогут обогатить ее недостающими микроэлементами. Так или иначе, предпочтения все же имеются.

    Красота люпинов в период их цветения — великолепна. Они помимо своей декоративной функции, являются еще и помощниками в саду. Ведь незря их называют живым, красивым удобрением.

    Эти цветы накапливают в почве, где произростают множество минеральных. полезных веществ.Однако люпины также нередко поражаются болезнями. Бывает, что на люпины.

    Цветные башенки0

    В одну из поездок мы увидели на лугу, вдоль дороги, заросли, целые плантации люпинов — таких синих башенок. Конечно, не смогли побороть соблазн выкопать парочку. Теперь у нас около 20 кустов.

    Люпин оказался очень плодовитым, и, если не срезать у него «ножку» с семенами, то весь сад зарастет. Оказывается, название его означает «волк». Так его.

    Люпин — украшение сада летом и осенью0

    Люпин очень красивое и полезное растение, которое очень не прихотливо в уходе. Если вы хотите, чтобы цветы люпина радовали вас своим разноцветием, то надо сеять только купленные в магазине семена.

    Высевать надо сразу на постоянное место или в торфяные горшочки, потому что у люпина стержневой корень и пересадок он не любит. Люпин любит солнечное.

    Люпин — неприхотливое растение3

    Люпин даёт мощный и пышный куст, высота которого может быть больше метра. Цветёт очень красиво целое лето. Это очень малотребовательное растение. Он может расти и в полузатенённых местах, но я его выращиваю на открытых участках в удобренной почве.

    Размножать люпин можно семенами и делением куста. Семена высевают весной, летом, осенью и ближе к.

    Люпин многолистный6

    Около дома посеяла семена Липина многолистного, поросло только одно растение. Высокий стволик примерно 150см. в высоту и розовые цветки, собранные в колос, даже одиночным это растением прекрасно смотрится.

    Я удаляла отцветшие цветки, и цветение продолжается с мая по сей день (уже цветет только верхушка). Люпин способен зацвести второй раз, если.

    Красивый люпин3

    У меня на огороде люпин растет возле забора, потому, что он очень высокий. Мне он нравится своей яркой окраской и красивыми стрелочками. Его очень легко прорастить, семена у него очень крупные и легко прорастают, если конечно они свежие.

    В последнее время вывели множество оттенков люпина и если их посадить на любой грядке вместе, то они очень.

    Люпин — «свечи» в саду.1

    Люпин по-моему беспроигрышное растение для сада. Вслед за ирисами появляются его разноцветные «свечи». Размножается он у меня в саду самосевом, так что всегда на смену стареющим кустам подрастает «молодежь».

    В тех местах сада, где люпина еще нет, а место свободно, я сама разбрасываю семена прямо по поверхности сразу после их созревания.

    Прослушать статью

    Цветок люпин – описание

    Корневая система у люпинов стержневая, уходящая вглубь иногда на 2 метра. Корни покрыты небольшими вздутиями, поглощающими из воздуха азот и обогащающими им почву под растением. Стебли деревянистые или травянистые, ветви стелющиеся, оттопыренные или прямостоячие.

    Листья люпина очередные, на длинных черешках, пальчато-сложные, соединены со стеблем листовой подушкой с длинным прилистником. Соцветие – верхушечная кисть, на которой большое количество цветков располагается мутовчато, полумутовчато или очередно.

    Размеры кисти у некоторых видов достигают одного метра, окраска цветков разнообразна – желтые, белые, красные, розовые, кремовые и лиловые люпины, а также всех оттенков фиолетового цвета. Семена люпина разных видов различаются и по форме, и по размерам, и по окраске.

    Бобы люпина среднеземноморских видов более крупные, чем американские. Высыхая, бобы растрескиваются и разбрасывают вокруг себя семена – очень мелкие зерна люпина.

    Люпин не только украшает клумбы, его выращивают и как сидерат: перегнившие в земле стебли и листья люпина становятся прекрасным удобрением. Кроме того, выращивают люпин кормовой.

    Выращивание люпина из семян

    Посев семян люпина.

    Высевают семена люпина на рассаду в рыхлую почвосмесь для проращивания семян, состоящую из торфа (одна часть), дерновой земли (одна часть) и песка (полчасти). Перед посевом семена смешивают с растолченными в порошок клубеньками корней старых люпинов, чтобы ускорить рост азотопоглощающих бактерий. Всходы появятся через неделю-другую, а если вы хотите, чтобы все семена взошли одновременно, нужно накрыть посевы влажной марлей и держать их в тепле.

    Рассада люпина.

    Следует напомнить, что семенное размножение не гарантирует наследование молодыми люпинами окраски и других признаков материнских растений. Люпин из семян выращивается обычно в целях селекционного эксперимента.

    Фиолетовый и розовый цвета доминируют, поэтому могут и сохраниться в следующем поколении, а белый цвет скорее всего при семенном размножении потеряется. После появления 2-3 настоящих листочков, всходы высаживают на постоянное место – не затягивайте с пересадкой, поскольку стержневая корневая система станет вам значительной помехой.

    Посадка люпина

    Когда сажать люпин.

    Если вы используете рассадный способ семенного размножения, то осуществите посев семян ранней весной, в начале марта. Если вы решили сеять весной прямо в грунт, то посев люпина осуществляют в апреле, после того, как сойдет снег, однако участок должен быть готов еще с осени.

    Многие цветоводы предпочитают сеять люпин под зиму, в конце октября. В осеннем посеве много преимуществ и почти нет противопоказаний: семена не успеют прорасти до зимы, поскольку будут дозревать в земле в очень комфортных условиях.

    Заделываются семена в грунт на глубину 2 см, затем участок мульчируют торфом, весной люпин дружно взойдет и зацветет к августу. Если вы выращиваете люпин рассадным способом, то, как уже говорилось, посадка люпина осуществляется, когда у сеянцев появятся 2-3 листа, и не затягивайте, чтобы не было проблем с пересадкой.

    Как посадить люпин.

    Больше всего люпинам подойдет слабокислая или слабощелочная суглинистая или супесчаная почва на солнечном участке. Чтобы подготовить участок к весенней высадке рассады люпина, осенью кислую почву известкуют доломитовой или известковой мукой из расчета 5кг на 1 м. и этого хватит на 3-4 года.

    Слишком щелочную почву перекапывают с торфом с тем же расчетом – 5 кг на 1 м. Весной проросшие и окрепшие сеянцы высаживают в подготовленный с осени грунт на расстоянии 30-50 см друг от друга.

    Люпин – уход

    Как ухаживать за люпином.

    Уход за люпином сложности не представляет. Если вы выращиваете люпин многолетний, первый год вам придется периодически рыхлить почву на участке и удалять появляющиеся сорняки.

    Со временем взрослые растения нужно будет окучивать, поскольку у них постепенно обнажается корневая шейка, а боковые розетки обособляются. После пяти-шести лет роста старые кусты придется удалить, поскольку отмирает средняя часть куста и качество цветения заметно ухудшается.

    Позаботьтесь об опорах для высокорослых люпинов, чтобы их стебли не ломались от ветра. Если вы хотите, чтобы люпины цвели до самых холодов, обрезайте увядшие соцветия, не позволяя им засыхать. После такой манипуляции многолетние виды способны цвести два раза за сезон.

    Поливать люпины нужно умеренно, но весной полив должен быть обильным.

    Удобрение люпинов.

    Подкормка люпинов осуществляется весной, на второй год роста, минеральными удобрениями, не содержащими азота: на 1 м? площади вносят примерно до 20 г суперфосфата и 5 г хлористого кальция. Подкормки осуществляют каждую весну, пока не придет пора высаживать новые люпины.

    Вредители и болезни люпина.

    В период бутонизации люпин может поражаться тлей, в более позднее время – личинками ростковой мухи и клубеньковыми долгоносиками. Бороться с ними придется опрыскиванием растений инсектицидами.

    Из заболеваний опасны для люпина гнили (серая и корневая), фузариозное увядание, пятнистости и мозаики, фомопсис и ржавчина. Бороться с болезнями и вредителями не придется, если соблюдать агротехнические требования для люпина, и в первую очередь – правила севооборота: размещение люпина повторно на участке может состояться только по истечении трех лет. Лучшим предшественником для люпина являются злаковые.

    Как собрать семена люпина

    Когда собирать семена люпина.

    Как только плод люпина созревает, он растрескивается, а семена разлетаются во все стороны. Чтобы не допустить этого, нужно собирать семена, когда бобы пожелтеют и только-только начнут сохнуть. Делать это придется выборочно в несколько приемов.

    Люпин после цветения

    Когда люпины отцветут, примерно в начале октября, нужно срезать цветоносы и листья, собрать семена, если есть такая необходимость. Кусты многолетних люпинов следует окучить, чтобы прикрыть почвой обнажившуюся корневую шейку, а затем густо засыпать на зиму опилками – люпины очень мерзнут зимой.

    Виды и сорта люпинов

    Представим вам несколько наиболее известных в природе видов люпинов.

    Люпин узколистный, или синий

    – травянистое растение высотой от 80 см до 150 см с редкоопушенным прямостоячим стеблем. Листья пальчато-раздельные, также опушенные снизу. Цветки без запаха, белого, розового или фиолетового цвета, который почему-то считали синим, потому и назвали вид «синим люпином»;

    Люпин многолистный

    происходит с Северо-Запада Северной Америки. Он зимостоек, поэтому прекрасно растет в наших широтах. Высотой от 80 см до 120 см, стебли прямые и почти голые, лист люпина многолистного – пальчатый, на длинном черешке, опушенный снизу.

    Соцветия 30-35 см длиной состоят из множества синих цветков. Цветет около трех недель в июне, при соблюдении условия своевременного удаления увядших соцветий цветет вторично в конце лета.

    Люпин желтый

    – однолетник с малооблиственным опушенным стеблем, такими же опушенными листьями на длинных черешках, состоящими из 5-9 лопастей. Желтые цветки с ароматом, напоминающим резеду, собраны в мутовчатую кисть;

    Люпин белый

    растет до 150 см в высоту. Стебель у него прямостоячий, разветвленный в верхней части. Листья пальчатые, густоопушенные снизу таким образом, что ворсинки образуют вокруг листьев серебристый ободок.

    Верхняя сторона листьев гладкая. Цветки без запаха, белые, бледно-розовые или светло-голубые, располагаются в соцветии по спирали.Кроме этих видов привлекают внимание и такие: люпин изменчивый, люпин многолетний, люпин мелколистный, люпин карликовый, люпин нутканский, люпин древовидный и другие.В культуре чаще всего выращиваются гибридные сорта люпина многолистного, такие, как:

    • «Принцесса Юлиана» – до 110 см высотой, цветки бело-розовые собраны в кисти длиной до 40 см, цветет до 40 дней с июня;«Априкот» – высотой до 90 см, цветки оранжевые, соцветия до 40 см длиной, цветет с середины июня 30-35 дней;

    Но самые красивые и любимые цветоводами сорта вывел селекционер Рассел: «Бург Фройлин» – с чисто белой окраской, «Майн Шлосс» – с красно-кирпичным оттенком, серия низкорослых ярких гибридов «Минарет» или «Сплендид» – сортогруппу однотонных гибридов и сортов с парусом белого или контрастного цвета.

    Оцените, пожалуйста, наш сайт. Мы так старались ;)Оцените, пожалуйста, статью

    Описание и сорта

    Цветы люпина могут быть, как кустарниками многолетними, так и однолетними. Стебли растений прямостоячие, ветвистые, могут в высоту достигать 50 см. Цветут кустарники яркими кистями около месяца – в мае или июне.

    И кисти в цвету, напоминающие красочные «свечи» или «початки» могут быть высотой в полметра, что видно по фото. Удивительным свойством характеризуется и многолетний, и однолетний люпин – если обрезать его цветонос, то в конце лета растение вновь зацветет.Люпины представлены более, чем 200 видами.

    Некоторые из них даже устойчивы к холодам и морозам, благодаря работам селекционеров. Разнообразие представителей видов представлено люпинами разных форм и размеров, не говоря об их многообразных окрасках, которые демонстрирует видео-ролик.Большой ассортимент позволит вырастить из семян множество радужных растений на своем участке. А ежегодные выставки в Лондоне, а впоследствии и журналы, пестрят большим количеством фото прекрасных новинок, позволяющих совершенствовать свои цветочные композиции.И среди всех известных популярность пользуются следующие сорта:

    • «Минарет». Это сорт многолетников, представляющих собой кустарники высотой около 50 см с конусовидными соцветиями. Цветет он, как правило, в июне, и продолжительность этой стадии длится до прихода сентября. Представители сорта Минарет обладают большим разнообразием окрасок, что можно увидеть на фото.«Фейерверк». Смело можно сказать, что данный сорт характеризуется гигантскими растениями, которые могут достигать в высоту 1,2 метра. Цвести начинают люпины этой разновидности с приходом июня цветами желтых, красных и белых оттенков.«Лулу». Это компактные кустарники, которые цветут в начале июня, с повторным цветением после срезки – в августе. Данный сорт считается самым скороспелым и богатым на расцветки.

    Однако эти многолетние виды являются селекционными, потому их выращивание должно предусматривать ограничения по сортам. Это требование является обязательным в связи с тем, что при групповой посадке есть вероятность скрещивания, а также потери оттенка, определяющего сорт.

    Не менее популярным является и однолетний люпин. Выращивание его из семян востребовано и у более опытных цветоводов, и у новичков. Сажать сеянцы представителей однолетних растений следует позже, чем многолетние, когда наступит апрель.

    И представлен люпин такого вида сортами, которые наиболее популярны Хартвега, Пинк Фейри, Карликовый люпин и Переменчивый.

    Способы посадки

    Так как отличной всхожестью однолетний люпин не характеризуется, преимущество в выращивании у семян принадлежит многолетним видам. Зная особенности такого процесса, можно вырастить люпины одним из ниже приведенных способов:

    1 Способ

    Этот вариант посадки предусматривает посев семян в домашних условиях для получения рассады. Чаще используется такое выращивание люпина в регионах, где преобладает холодный климат.

    На рассаду посев семян производят в начале весны, чтобы высадить всходы, когда наступит теплая погода. Высаживая ростки молодого люпина в открытый грунт при теплом температурном режиме, можно добиться немного раннего и полноценного цветения растений.В выращивании таким способом используют достаточно глубокие ящички с дренажными отверстиями, в которые помещают почвосмесь, состоящую из дерновой земли, торфа и песка, взятых в пропорциях 2:2:1 соответственно.

    После того, как семена заделывают в грунт, емкости накрывают пленкой, чтобы обеспечить оптимальные условия. Такое выращивание люпина из семян предусматривает появление всходов в домашних условиях на 2-3 неделях. Высаживают рассаду в конце апреля, или начале мая – для более прохладных районов.

    2 Способ

    Этот способ, в отличие от первого, значительно проще, так как предусматривает посев семян люпина сразу в открытый грунт. Сажать таким способом люпин можно не только весной, но и летом, а также осенью.

    При этом, вырастить люпин, используя посев в открытом грунте, возможно, даже не владея особыми знаниями и навыками. Самой распространенной посадкой считается весенняя. И основные правила, когда и как ее осуществлять, приведены ниже поэтапно.

    Выбор места для постоянного выращивания

    Немаловажное значение для выращивания люпина из семян на своем участке играет выбор места и состав почвы. Хоть эта цветочная культура считается неприхотливой, все же лучше она будет произрастать в мягком и легком грунте, который обладает хорошими дренажными качествами.

    При этом бедные почвы люпин способен обогащать полезными элементами, благодаря чему и считается сидератом. Поэтому, выращивание таких цветов несколько лет на одном и том же месте, обеспечит вам обогащенный участок земли.

    Что касается естественного освещения, предпочтение лучше отдать полутени. Свет должен быть рассеянным, а сам участок – пребывать в легком затенении.

    Подготовка участка для весеннего способа посева семян люпина должна проводиться еще осенью. Процесс этот должен состоять из перекопки и удобрении земли минеральными удобрениями.

    Схемы посадки

    Посадку сеянцев на грядке проводить нужно в апреле, когда погода уже нормализуется. Касательно посева семян, то здесь можно использовать одну из схем:

    • хаотичная, при которой интервал в 50 см следует при самом высеве посадочного материала в открытый грунт;рядами, которая говорит сама за себя.

    И все же, какую бы схему вы не выбрали, не забывайте, что растение это медленно разрастается. В первый год после посадки, пустующие места между всходами люпина можно заполнять однолетними цветочными культурами.Помещенные в заранее подготовленные бороздки (лунки) семена сверху необходимо слегка присыпать небольшим слоем грунта, после чего полить.

    Первый полив не должен быть обильным. И лучше всего для проведения этой процедуры подойдет лейка. Первые всходы многолетней культуры люпина порадуют своих владельцев уже через 1-1,5 недели.При осенней посадке сеянцев сажать их лучше в промежутке между последними днями октября и окончанием ноября.

    Выращивание люпина такой посадкой сеянок предусматривает их заделывание на глубину около 2 см с укрытием семян слоем торфа.Способность посадочного материала люпина прорастать даже при температуре всего в +2 — +3 градуса обеспечивает появление первых результатов посадки уже после того, как растает снег. Также такая посадка сеянцев исключает преждевременные всходы цветов люпинов.Как видите, выращивание таких удивительных цветов из семян не сложное. И в ответ на правильную посадку и надлежащие условия, у вас получится вырастить достойное украшение для сада.

    Поделиться с друзьями:

    Род насчитывает около 200 видов, произрастающих в Северной Америке и Средиземноморье. Однолетние, двулетние и многолетние корневищные травянистые растения, реже — полукустарники.Листья пальчатые, на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку; стеблевые — расположены в очередном порядке.

    Цветки в кистевидных соцветиях, белые, желтые, голубые, фиолетовые, розовые, кремовые, карминовые, красные, пурпуровые. Плод — боб.

    В зависимости от вида количество семян в 1 г колеблется от 8 до 180.Разнообразие многолетников так велико, что трудно остановить свой выбор на какой-то определенной культуре. Большинство цветоводов, особенно начинающих, хотят, чтобы растения цвели дольше, радовали глаз яркими красками и, желательно, не требовали больших забот.

    Люпин относится именно к таким растениям, но цветоводы, как правило, к нему довольно равнодушны. Повидимому, это связано с тем, что чаще всего выращивают формы, которые по окраске соцветий близки к диким, исходным видам.

    Мы привыкли, что люпин синий, а в лучшем случае синий с белым или розовый. На самом деле интересных садовых форм у люпина немало.

    Выращивание

    Месторасположение: растение предпочитает солнечные места. Почва. люпины нетребовательны к почве, хорошо растут на любой садовой, но лучшего развития достигают на суглинистых слабокислых или слабощелочных почвах.

    На щелочных (рН более 7,5) желтеют листья (хлороз). Очень кислую почву необходимо известковать (косвенный показатель высокой кислотности почвы — наличие на участке хвоща и мать-и-мачехи).

    Для этого подойдут доломитовая или известковая мука тонкого помола из расчета 5 кг на 1 м2. Такого количества достаточно на несколько лет, поэтому известкование проводят один раз в 3— 4 года — осенью после уборки, летом по пару, весной перед перекопкой или зимой по снегу.

    В щелочную почву надо вносить торф (5 кг/м2 ). Люпин растет и на песке, так как на его корнях развиваются клубеньки, в которых азотфиксирующие бактерии накапливают азот. Таким образом, растение может обходиться без азотных удобрений.

    Уход. в первый год почву периодически рыхлят и удаляют сорняки. Весной следующего года подкармливают минеральными удобрениями: на 1 м2 вносят 10—20 г суперфосфата и 5 г хлористого калия.

    У старых экземпляров корневая шейка поднимается над поверхностью почвы на несколько сантиметров, средняя часть куста постепенно отмирает, а боковые розетки обособляются. Чтобы сохранить декоративность и продлить жизнь, растения окучивают, что способствует развитию боковых корней.

    Однако, экземпляры старше четырех лет обычно заменяют, так как цветение у них ослабевает. Люпин переносит заморозки до минус 8 °С, но для него губительна резкая смена температур весной и осенью.

    Чтобы продлить цветение допоздна, засохшие соцветия срезают, пока не образовались семена. У растений отрастают новые побеги и формируются соцветия, которые распускаются в августе. Регулярно срезайте завядшие соцветия.

    Старые кусты не следует пересаживать. В местах, где дуют ветры, люпины надо подвязывать к опоре, чтобы они не сломались. Опора требуется растениям и в период цветения. Можно связать цветоносы шнуром или сделать конструкцию из проволоки в виде нескольких петель.

    Древовидная форма требует укрытия на зиму.

    Размножение

    Размножение семенами и вегетативно. На рассаду семена лучше всего сеять ранней весной в ящики или молочные пакеты в обычную для цветочных культур смесь: торф, дерновая земля, песок (1:1:0,5). Субстрат должен быть достаточно рыхлым, чтобы не застаивалась вода.

    Поливают умеренно. Перед посевом семена рекомендуется перемешать с растертыми в порошок клубеньками с корней старых растений, чтобы ускорить развитие азотфиксирующих бактерий.

    Через 8— 17 дней появляются всходы, но, как правило, не одновременно (для дружного прорастания перед посевом их закрывают влажной марлей и держат в теплом месте, пока они не наклюнутся). Через 20—30 дней, когда появятся 5—6 настоящих листьев, сеянцы высаживают на постоянное место в цветники на расстояние 30—50 см, друг от друга.

    С этим желательно не запаздывать, так как молодые растения лучше переносят пересадку. Сеять можно прямо в грунт в апреле, как только стает снег, однако место для люпинов должно быть готово с осени. Растения зацветут на следующий год в начале мая.

    Лучший способ посева семян — под зиму в конце октября — начале ноября, после первого заморозка. Глубина заделки 2 см. Сверху посевы присыпают небольшим слоем торфа. Весной после таяния снега семена дружно всходят, и растения зацветают в августе того же года.

    При семенном размножении не всегда наследуют окраску цветков, чтобы сохранить ее, прибегают к вегетативному размножению. К делению старых кустов у многолетних видов обращаются в исключительных случаях, так как они имеют стержневую корневую систему, глубоко уходящую в почву.

    Трех- и четырехлетние кусты люпина легко образуют боковые розетки, поэтому летом их размножают с помощью деления. Пересадку хорошо переносят только молодые растения.

    На черенки берут весной прикорневые розетки, которые развиваются из почек в основании стебля; а летом — боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Почки возобновления, которые образуются у основания стебля, вырезают острым ножом вместе с кусочком корневой шейки и сажают в песчаную землю в затененное место.

    Это лучше всего делать после цветения. Через 20—30 дней у черенков появляются корни и растения можно высаживать на постоянное место. Молодые растения даже могут зацвести в тот же год.

    Виды

    Люпин белый – Lupinus album

    Родина – Средиземноморье. Летник высотой до 1м шириной до 75см. Прямой опушенный стебель.

    Пятилисточковые разделенные опушенные листья. Белые цветы, собранные в тонких прямых соцветиях.

    Люпин древовидный – Lupinus arboreus

    Родина – Северная Америка. Многолетник высотой до 2м и шириной до 1м. Прямой ветвистый побег.

    Серовато-зеленые дланевидные листья с пятью овально-заостренными листочками. Цветки: желтые,белые или пурпурные.

    Люпин арктический – Lupinus arcticus

    Встречается на сухих склонах, полях и обочинах дорог всюду на Аляске за исключением южных прибрежных областей. Он 25-40 см высотой с множеством больших цветоносов и пальчатыми листьями с длинными стеблями. Цветки от ярко-голубого до темно-синего.

    Лепестки чашевидные, ворсистые. Цветение с июня по июль.

    Люпин серебристый – Lupinus argenteus

    Растет везде на Западе на невысоких возвышенностях прерий на альпийских поясах и крайне изменчив. Он имеет несколько стеблей 15-60 см высотой со сложными пальчатыми листьями, обычно от шести до девяти узкими листиками, нижняя часть которых покрыта шелковистыми ворсинками. Темно-синие до белых цветки имеют белый либо красноватый центр на основных лепестках и собраны в соцветия.

    Люпин Бревера – Lupinus breweri

    Встречается в штатах Калифорнии, в Сьерра-Неваде и на юге Орегона. Этот великолепный карликовый вид образует стелющиеся ковры из густых опушенных листьев с соцветиями 3-15 см в высоту и фиолетово-синими цветками с белыми или желтыми отметинами с июня по август.

    Люпин Гартвига – Lupinus hartwegii

    Родина – Северная Америка. Летник высотой 1м и шириной 50см. Прямой опушенный стебель.

    Голубовато-зеленые опушенные дланевидные листья с пятью овальными листочками. Розовые и голубые цветы.

    Люпин широколистный – Lupinus latifolius var. subalpinus

    Растет на открытых субальпийских склонах в штате Вашингтон. Очень цветоносный, горный вид, 22-30 см высотой с лавандово-голубыми цветками с белыми отметинами.

    Люпин скученный – Lupinus lepidus / aridus / caespitosum / confertus

    Распространен на всем Западе и, вероятно, среди всех наиболее известный дернистый вид. Стебель растет до 40 см высотой. Цветки фиолетово-синие.

    Люпин желтый – Lupinus luteus

    Однолетник. Стебель мало облиственный, бороздчатый, опушенный. Листья с длинными черешками. Листочков 9, они удлиненно обратнояйцевидные с узким вытянутым основанием, наверху с внезапным остроконечием, с обеих сторон волосистые. Волоски беловатые, густые, прижатые.

    Прилистники парные, узкие, серповидные, у основания пленчатые. Соцветия верхушечные, удлиненные. Цветки мутовчатые на очень коротких цветоножках.

    Венчик вдвое длиннее чашечки с сильным приятным запахом. Чашечка с прицветником обратнояйцевидные. Верхняя губа чашечки 2-раздельная, нижняя притуплено-трехзубчатая.

    Люпин мелколистный – Lupinus microcarpus

    Однолетнее растение высотой до 30см. Беловато-лиловые двуцветные цветки.

    Люпин переменчивый – Lupinus mutabilis var. cruckshanksii / cruckshanksii

    Перу. Этот низкорослый кустарник покрывает склоны гор плотными зарослями. В северных широтах Европы его культивируют как сезонный однолетник, так как он не выносит морозных зим. Невысокий кустик, 70-100 см, с зеленой сочной ажурной листвой.

    На верхушках побегов формируются большие кисти соцветий из бледно-желтых цветков. Верхний лепесток имеет синюю или сиреневую окраску, которая по мере созревания цветка заменяется на красную. Семена сеют на постоянное место в апреле-мае.

    В июне начинается период цветения, который длится примерно два месяца.

    Люпин карликовый – Lupinus nanus

    Густые кустики высотой 15-50 см. Листья серовато-зеленые. Кобальтово-синие цветки с яркими желтыми пятнышками. Плоды-бобы, в которых созревают круглые семена.

    Их можно собрать и посеять в апреле-мае следующего года прямо в открытый грунт. В таком случае карликовый люпин будет цвести с конца июня до конца августа и даже дольше.

    Люпин нутканский – Lupinus nootkatensis

    Родина – Северная Америка. Многолетник высотой до 1м и шириной 75см. Прямой опушенный стебель. Темно-зеленые опушенные дланевидные листья с пятью овально-заостренными листочками.

    Синие и желтые цветки.

    Люпин красивый – Lupinus ornata

    Родина – США. Многолетник 50см высотой и 30см шириной. Низкий распростертый стебель.

    Серебристая листва с радиально разделенными 7-9 листочками. Пурпурные и бледно-пурпурные цветы.

    Люпин многолистный – Lupinus polyphyllus

    Северная Америка. Многолетнее растение высотой 100-150 см со сложными листьями из 13—15 листочков, голыми с верхней стороны, а с нижней шелковистоопушенными. Прилистники шиловидные.

    Ярко-синие мотылькововидные цветки собраны в большие густые кисти. Прицветники отмирающие, лодочка клювообразно заостренная. Боб многосемянный, опушенный.

    Цветет в июле и августе.

    Люпин мохнатый – Lupinus villosus

    Родина – Южные штаты США. Многолетник 60см высотой и 30см шириной. Низкий опушенный стебель,с прямыми побегами. Серебристые обратнояйцевидные опушенные листья.

    Цветки. розовато-пурпурные,розовые, белые и пурпурные.

    Трудности

    Поражается люпин тлей, которая появляется в период бутонизации. Поздние посевы сильнее повреждаются личинками ростковой мухи, клубеньковыми долгоносиками, тлей. Для борьбы с вредителями рекомендуют в период вегетации опрыскивать растения инсектицидами.

    Своевременная обработка грунта, оптимальные сроки посева, правильное чередование культур ограничивают размножение вредителей распространение болезней, повышают устойчивость растений к поражению вредителями и болезнями. Радикальная обрезка после цветения некоторых сильно разросшихся многолетних люпинов, а также удаление отцветших соцветий ранней осенью вызывает их повторное цветение.

    Использование: в одиночных и групповых посадках с другими многолетниками в миксбордерах, высаживают группами на газоне. Эффектны в букетах, но стоят недолго. Люпины — солисты второго ряда. Отцветшие люпины выглядят в разгар лета не очень привлекательно.

    Поэтому на клумбе лучше сажать их небольшими группами, и не в первом ряду, а в глубине клумбы. Отведите им место за многолетниками, которые своей пышной листвой и яркими цветками прикроют люпины. Партнеры: хорошо сочетаются в смешанных посадках с хостами, ирисами, нивяниками, лилиями, дельфиниумами, астильбами.

    Смотрите также

    Люпин многолетний: чем полезно растение и как вырастить

    Люпин многолетний: чем полезно растение и как вырастить

    Автор: Юки | 1 комментарий

    Это распространенное растение — люпин — известно еще и под названием «волчьи бобы», в переводе с латыни, благодаря своей выносливости и способности впитывать в себя вещества и обогащать этими полезными веществами почву. Долгое время он считался диким растением, и сравнительно недавно, люпин многолетний стали выращивать специально, в качестве натурального удобрения.

    Характеристика растения и территория прорастания

    Цветок родом с северной Америки, хотя произрастает во многих странах Средиземноморья, и насчитвывает около 200 видов. Есть некоторые виды люпина, которые не содержат люпинина, что позволяет использовать растение в корм животным.

    1. Пальчатые листья собранные по 5-6 штук на прикореной розетке.
    2. Цветки сочетаются в виде кисти, длиной до 1 метра.
    3. Высота растения до 1.5 метра.
    4. Соцветия напоминают бобы.
    5. Цветы люпина бывают, белые, красные, желтые и различных оттенков фиолетового.

    Люпин разделяется на две категории: однолетние и многолегние растения. Корневая система стержневая и достигает одного местра в глубь земли, делая почву более рыхлой. А небольшие вздутия на корнях впитывают в себя азот из воздуха, и обогащают им почву под собой.

    Кроме вышеупомянутого метода обогащения земли удобрениями, однолетние растения люпина срезают и закапывают в землю на глубину до 20-ти сантиметров. Перегнивающее растение снижает кислотность почвы.

    Размножение и выращивание люпина

    Размножается люпин семенами, которые находятся в середине цветков. Когда бобы высыхают, они трескаются и расбрасывают семена вокруг себя. Семена очень мелкие и легкие: 1000 штук семян весит всего 25 грамм. Растения, выращиваемые специально, размножаются методом сбора семян и высадки в грунт, либо селекционным способом, при высадке черенков нецветущих побегов люпина. Стоит учесть, что люпин не любит пересадки с одного места в другое. поэтому высаживать лучше черенок с уже выросшего и цветущего растения.

    Растение цветет в мае-июне, но можно продлить цветение, если обрезать завявшие цветоносы, а на их месте вырастают новые отростки.

    Технология выращивания люпина очень проста. В первый год высадки многолетнего сорта растения на грядке образуется розетка из листьев высотой около метра. В последующие годы появляются стрелы с соцветиями.

    Абсолютно не прихотлив к типу почвы, но как и любое другое растение, любит хорошую удобренную землю. Отлично размножается на слабокислотном грунте. Если другие цветы не выживают на земле с высоким уровнем кислотности, то люпин самостоятельно стабилизирует уровень кислоты, благодаря высокой концентрации азота в своей корневой системе.

    Последовательность высадки и ухода за люпином

    Перед высадкой растения. необходимо определиться с типом грунта. Если на других растениях и сорняках желтеют листья, значит грунт щелочный. А если на участке растет много мать-и-мачихи или хвоща, тогда земля сильно кислотная. Предварительно рекомендуется уравновесить уровень кислотности известковой мукой.

    Правильный уход за многолетним растением люпин состоит из нескольких этапов:

    1. В первый год высадки периодически взрыхляют грунт и очищают от сорняков.
    2. Следующей весной необходимо удобрить землю под ростками люпина минералами.
    3. Для сохранения декоративности растения, его необходимо окучивать.
    4. После 3-4 лет цветения, цветок рекомендуется высаживать заново.
    5. Продлить цветение до позней осени, можно, методом обрезания соцветий до того как они засохнут и выбросят семена.
    6. Чтобы растение не сломалось из-за большой высоты, их нужно привязывать к опорам.

    Интересные факты и советы цветоводам

    Люпин известен миру с давних времен. Еще в древней Греции, его соцветия ставили как украшение в гробницы фараонам. Тогда семена люпина использовали в пищу людям и корм животным. Со временем уже, его стали использовать как растение-сидератор, для удобрения почв. Он очень питателен как корм для животных, и богат протеинами и белками.

    Единственная и наверное самая большая трудность — тля. В период появления бутонов, растение сильно повреждается тлей и некоторыми другими видами вредителей. Если хочется сохранить растение и декоративный эффект, рекомендуется своевременно опрыскивать их инсектицидами и обрабатывать грунт. Сильно разросшиеся кусты нужно обрезать и придавать форму.

    Высаживают многолетний люпин по одиночке и группами на клумбе, для создания эффектного декора. Люпины лучше всего высаживать в дальние ряды грядки и из-за своей высоты, и потому что быстро увядают, и будут выглядеть не очень привлекательно. В смешанных грядках вместе в ними можно посадить ирисы, хосты, лилии, астильбы и нивянники.

    В общем, люпины не прихотливы и отлично приживутся у новичков в садоводном деле, еще и улучшат качество почвы. Отлично подходит, чтобы украсить садовый участок, и полезен на все сто процентов.

    О люпине расскажут опытные цветоводы на видео:

    Сухой профилированный брус камерной сушки: отзывы, характеристики, цены

    Профилированный брус камерной сушки

    На рынке современных строительных материалов присутствует большое разнообразие изделий, которые используются при возведении различных сооружений частными застройщиками. Но все ли хорошо знают, какую продукцию следует использовать? Ведь реклама зачастую не дает объективной информации о товаре.

    Многие покупатели ориентируются в первую очередь на цену. И это естественно. Но соответствует ли заявленная Продавцом стоимость продукции ее качеству? Что касается дерева, то большим спросом пользуется брус «естественной влажности». И смотрятся заготовки хорошо, и цена приемлемая. Однако мало кто знает о том, что в соответствии с существующими стандартами, элементы конструкции здания, которые находятся в постоянном соприкосновении с окружающей средой, не должны иметь влажность, превышающую 25%. Таким образом, нельзя древесину естественной влажности использовать в строительстве. Она должна пройти предварительную осушку.

    Одним из материалов, отвечающим всем требованиям стандартов, является сухой брус. Промышленность выпускает несколько видов такого изделия. Поговорим о профилированном, прошедшем камерную сушку, брусе.

    1. Влажность материала не более 18%. Отклонение в ту или иную сторону не превышает 2%. Под видом такой продукции недобросовестные продавцы могут предлагать и менее качественный товар.

    2. Технология производства позволяет выбраковывать некачественные заготовки после термической обработки. Как правило, такие изделия «ведет» — они скручиваются по всей длине.

    3. При изготовлении не используется никакая «химия», поэтому продукт сохраняет все свойства натуральной древесины. Следовательно, является экологически чистым.

    4. Заготовки, избавленные от излишков влаги, имеют сравнительно небольшой вес. Их размеры одинаковы и строго регламентированы, что значительно облегчает выполнение строительных работ и сокращает их сроки. Нет необходимости заниматься «подгонкой» элементов, их выравниванием и тому подобными вещами. Это позволяет практически не проводить такой вид работы, как конопатка.

    5. Устойчивость к воздействию влаги, низкая теплопроводность. Это дает возможность частично экономить на дополнительном утеплении.

    Отзывы

    «Я, прежде чем покупать брус камерной сушки, внимательно ознакомился со всей информацией, которая имеется на этот счет, и сделал определенные выводы. Во-первых, очень важно качество просушки изделий. Если на сайте производителя (или в сопроводительной документации) говорится, что уровень влажности изделия от …% до …%, то сразу ясно, что осушка делается некачественно. Как следствие – большая усадка после монтажа. Значит, с отделкой придется повременить до следующего года. Во-вторых, если на заготовках отсутствуют пропилы, то впоследствии можно ожидать появления трещин. Значит, надо внимательно осмотреть всю партию.»

    Николай, Свердловская область.

    «Многое зависит от правильного выбора породы дерева, из которой произведен брус. Для дома предпочтительнее хвойные, при нагреве (например, солнечными лучами), такая древесина выделяет смолу. К тому же ель – материал довольно рыхлый. Если не предусмотрена дополнительная внешняя обшивка, то лучше взять лиственницу. Ей и влага не страшна, и не смолится. Я, когда приценивался к «товару», не стал надеяться на рекламу. Сам поехал и осмотрел весь брус «вживую». Если заказать, то потом могут привезти вроде бы и то, что хотел, а по факту выйдет, что много брака. Да и влажность имеет большое значение.»

    Валерий Кременко, Екатеринбург.

    «Перед началом строительства дома я выбирал, какой материал купить. Конечно, естественной влажности дешевле. Однако чтобы его правильно высушить, нужно знать много тонкостей. А я – не профессионал. Да и неясно, что получится в результате самостоятельной просушки. Возможно, половина будет непригодна, брак. Поэтому закупил профилированный массив камерной сушки. И не прогадал. Сборка дома далась довольно просто. Заготовки хорошо пилятся, все одинакового размера. К услугам специалистов прибегал только в отдельных трудных случаях (воду подвести, электричество). А всю основную работу выполнил сам.»

    Алексей Самойлов, Москва.

    Цена заготовок, как и на все строительные материалы из древесины, зависит от ее породы, качества обработки (сорт) и размеров. Вот несколько цифр.

    • При габаритах 140 х 140 (188) мм придется заплатить 11 000 рублей/м 3 при стандартной длине 6 м. Этот же материал, но с запилами, обойдется в 12 900.
    • Более массивные – 190 х 188 продаются по цене 11 200 и 13 100 м 3 соответственно.
    • Предоставляются и дополнительные услуги за отдельную плату. Например, пропитка антисептическим составом – 300 рублей/м 3 .

    При заказе бруса нужно учесть, что некоторые фирмы указывают размеры до их обработки на строгальном станке. Поэтому и цена вроде бы меньше, и это привлекает клиентов. Обязательно уточняйте размер уже готовой к использованию продукции.

    Принцип работы конвекторного обогревателя: основные преимущества и недостатки

    Принцип работы конвекторного обогревателя

    В суровые зимние морозы или в отопительное «межсезонье» поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях помогают дополнительные отопительные приборы – конвекторы, масляные и инфракрасные обогреватели. Каждая из разновидностей обогревателей имеет свои особенности, касающиеся принципов работы, уровня энергопотребления, специфики использования. Во многих случаях конвекторные обогреватели оказываются гораздо экономичнее и эффективнее, чем другие отопительные приборы. Чтобы сделать правильный выбор, стоит более внимательно рассмотреть принцип работы конвекторного обогревателя.

    Базовые принципы работы конвектора

    Работа конвекторного обогревателя базируется на простом физическом явлении, которое всем известно еще со школьного курса физики. Теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а холодный – опускаться вниз. За счет такой естественной циркуляции воздуха и происходит обогрев всего объема помещения при использовании конвекторных обогревателей.

    Для того, чтобы понять как работает конвекторный обогреватель, не нужно обладать никакими специальными знаниями. В нижней части расположен нагревательный элемент или теплообменник. Чтобы увеличить площадь контакта нагревательного элемента с воздухом, он снабжается плоскими металлическими ребрами, которые одновременно служат для направления потока теплого воздуха. Нагревательный элемент закрывается металлическим кожухом. По виду потребляемой энергии и конструктивным особенностям конвекторы можно разделить на: (См. также: Принцип работы микатермического обогревателя )

    В верхней и нижней части кожуха конвектора есть отверстия, через которые холодный воздух попадает внутрь корпуса, а горячий – выходит наружу. Из-за того, что кожух не соприкасается с нагревательным элементом, корпус конвектора не разогревается так сильно, как, к примеру, корпус масляных или водяных радиаторов.

    В бытовых условиях чаще всего встречаются электрические конвекторные обогреватели. Водяные конвекторы не слишком эффективны, но из-за небольших габаритов их используют там, где нет возможности установить традиционный водяной радиатор, например, для отопления помещений с панорамными окнами. Газовые конвекторы, несмотря на простоту монтажа и экономичность системы, не получили распространения на нашем рынке.

    Достоинства и недостатки конвекторных обогревателей

    Здесь и дальше речь пойдет о самой распространенной разновидности конвекторов – электрических обогревателях. Если проанализировать, чем конвектор отличается от обогревателя с масляным заполнением, то в качестве главного преимущества можно назвать быстрое поднятие температуры воздуха в помещении. В масляном радиаторе сначала нагревается теплоноситель, затем корпус прибора и только после этого начинает прогреваться воздух. Нагревательный элемент конвектора срезу начинает греть воздух.

    Поскольку кожух конвектора не разогревается до высоких температур, эти приборы гораздо безопаснее в эксплуатации. Риск обжечься о горячий корпус сведен к минимуму. Эта особенность особенно важна в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети или домашние животные. Низкая температура корпуса дает конвектору еще одно преимущество – при опрокидывании от него не испортятся и не воспламенятся напольные покрытия. Правда, у многих современных моделей бытовых электронагревателей одна из систем защиты предусматривает отключение нагревательного элемента при опрокидывании.

    Базовый принцип работы конвекторного обогревателя определяет его главный недостаток – неравномерный прогрев воздуха по высоте. Разница темпе6ратур воздуха у пола и на высоте человеческого роста может составлять от 4 до 9 градусов. Этот показатель зависит от того, в какой части прибора расположены зазоры для выхода нагретого воздуха. При «классическом» расположении на верхнем торце обогревателя разница температур будет более высокая. Если зазоры расположены фронтально – теплый воздух распределяется равномернее.

    Еще одна проблема конвекторных обогревателей – это пыль, которую подхватывают с собой потоки циркулирующего воздуха. Понятно, что постоянное вдыхание пыльного воздуха не слишком полезно для здоровья. Кроме того, опускаясь, пыль оседает на нагревательном элементе, что со временем приводит к появлению неприятного запаха при нагреве ТЭНа и снижению эффективности прибора. Поэтому при выборе конвекторного обогревателя стоит отдать предпочтение современным моделям, в которых отверстия для выходы воздуха расположены в фронтальной части. (См. также: Принцип работы карбонового обогревателя )

    «Сердце» конвектора – нагревательный элемент

    От особенностей конструкции нагревательного элемента (ТЭНа) во многом зависят такие показатели конвекторного обогревателя как:

    1. Долговечность,
    2. Эффективность,
    3. Уровень энергопотребления
    4. Стоимость

    Если цена прибора невысокая, то это, как правило, означает, что в нем установлен самый примитивный нагревательный элемент – открытая спираль. Интересно, что такие модели конвекторов выпускают не только отечественные, но и европейские производители. У приборов с открытой спиралью низкий класс защиты, поэтому их нельзя применять для обогрева помещений с повышенной влажностью. Рабочая температура открытой спирали достаточно высока (около 150 градусов) и сгорающая на ней пыль может стать причиной не только появления неприятного запаха, но и очагом возникновения пожара.

    Более безопасными и надежными в эксплуатации будут конвекторные обогреватели электрические с нагревателями закрытого типа. Такие ТЭНы представляют собой стальную трубку, в которую помещена нить накаливания. Рабочая температура закрытого нагревательного элемента более низкая – она не превышает +100 градусов. Для того чтобы передача тепла была более эффективной, стальная трубка снабжается алюминиевым радиатором. Благодаря высокой теплопроводности алюминия, радиатор быстро нагревает циркулирующий воздух.

    Но у стальных ТЭНов с алюминиевым радиатором есть определенные недостатки. Поскольку коэффициенты теплового расширения у этих материалов разные, плотность контакта между радиатором и поверхностью стальной трубки со временем нарушается. Как минимум, это оборачивается снижением эффективности прибора. Но возможен и худший вариант – локальный перегрев ТЭНа. Это может привести к перегоранию нагревательного элемента и возникновению пожароопасной ситуации.

    Самые современные (и наиболее дорогостоящие) модели электрических конвекторов оснащаются моноблочным нагревателем. В них нагревательный элемент и радиатор представляют собой цельнолитую конструкцию. Такие ТЭНы очень надежны в эксплуатации – срок их службы может достигать 20 лет. Как правило, нагревательная нить цельнолитых ТЭНов помещается в специальную засыпку, которая может состоять из мелких кристаллов кварца и некоторых других веществ. Для изготовления корпуса применяются сплавы алюминия. Например, конвекторные обогреватели (Франция) марки Noirot оснащаются литым силуминовым ТЭНом.

    Наиболее эффективный обогрев при минимальном расходе электроэнергии могут обеспечить комбинированные модели, например, конвективно инфракрасный обогреватель. В таком приборе, кроме ТЭНа установлена еще и инфракрасная панель. Отличить от обычного конвектора его можно по внешнему виду – на передней панели конвективно инфракрасного обогревателя нанесена перфорация, чтобы поток ИК-излучения беспрепятственно проходил в помещение.

    Управление и системы безопасности

    Даже самые простые бытовые конвекторы, как правило, оснащаются системой регулировки энергопотребления. Она может быть двухступенчатой (полная и половинная мощность) и трехступенчатой (50, 75 и 100% мощности). Практически любые модели конвекторных обогревателей, которые можно найти на современном рынке, оснащены системой терморегуляции. Но возможности и точность регулировки у дешевых и дорогих обогревателей существенно различаются.

    Регулировка температуры осуществляется при помощи электромеханических или электронных термостатов. У электромеханических систем управления точность регулировки температуры не слишком высокая – в пределах 1-3 градусов. Отключение прибора при достижении нужной температуры осуществляется посредством биметаллической пластины. Электронная система состоит из датчиков, соединенных с блоком управления, она позволяет регулировать температуру с точностью до нескольких десятых градуса.

    Конечно, стоимость электронного блока управления, по сравнению с электромеханическим, будет в несколько раз выше. Но благодаря высокой точности регулировки температуры, энергопотребление прибора с электронным управлением уменьшается на 4-5%. Еще одна система регулировки, которая позволяет сделать потребление электроэнергии наиболее оптимальным – это таймер. Он позволяет поддерживать разные температурные режимы в зависимости от времени суток.

    Подбирая лучший конвекторный обогреватель, нужно обращать внимание не только на показатели его эффективности, но и на системы защиты. В паспорте конвекторного обогревателя обычно указывается класс защищенности нагревательного элемента от внешних воздействий, в частности, высокой влажности. По международным стандартам класс защиты маркируется буками IP и цифрами. Если в паспорте конвектора указан IF24 и выше, это означает, что такой прибор можно использовать во влажных помещениях.

    Кроме того, конвекторы снабжаются системами защиты, которые снижают уровень его пожароопасности. Практически они оснащаются защитой от перегрева – если температура ТЭНа превысит допустимую норму, конвектор автоматически отключается. У мобильных нагревателей, в большинстве случаев, есть защита от опрокидывания. Специальный датчик контролирует вертикальность положения прибора. При отклонении от вертикального положения нагревательный элемент отключается.

    Сравнивая различные виды обогревателей, однозначно определить, что лучше – обогреватель или конвектор, вряд ли удастся. Ведь у различных типов обогревательных приборов разные принципы действия, уровень энергопотребления, эффективность. При выборе обогревателя нужно исходить из конкретных задач и особенностей помещения. Например, для временного отопления дачного домика хорошо подходят инфракрасные обогреватели, а мобильные электрические конвекторы прекрасно работают «в паре» с центральной системой отопления как дополнительные обогревательные приборы.

    Электрический конвекторный обогреватель: описание и принцип работы

    Устройство и особенности электрических конвекторов

    Тепло в доме всегда связывается с уютом и хорошим настроением. Что же делать, когда центральное отопление еще не включили или его уже отключили, а дома холодно? Ответ простой: нужно приобрести конвекторный электрический обогреватель. Его также очень удобно использовать и тогда, когда центральное отопление не дает необходимого тепла.

    В прохладный период перед отопительным сезоном, канвектор как круг спасения

    Описание устройства и принцип работы

    Электрический конвектор — обогреватель небольшого размера, который можно закрепить на стене помещения. Обычно форма такого устройства плоская, но размеры есть разные, что чаще всего зависит от мощности оборудования. Оно обладает рядом преимуществ.

    1. Экономичность использования.
    2. Безопасность использования.
    3. Привлекательный внешний вид.
    4. Простая установка.
    5. Гибкость управления.
    6. Компактные габариты.
    7. Точность поддержания нужной температуры.
    8. Не сжигает кислород.
    9. Работа без запаха.
    10. Бесшумность.
    11. Пожаробезопасность.
    12. Защита от перегрева.

    Движение воздушных масс в помещении

    Принцип работы заключен в следующем: холодный воздух попадает нижнюю часть устройства, где нагревается и поднимается через специальные верхние отверстия. Нагревательный элемент обычно воздушного типа. На выходе воздух более легкий, чем при поступлении в конвектор. Такая система позволяет хорошо циркулировать в помещении холодному и горячему воздуху.

    Площадь нагревается равномерно, потому что устройство обеспечивает направленное перемещение воздушных теплых потоков, а температура воздуха увеличивается достаточно быстро. Например, чтобы нагреть небольшое помещение понадобится всего несколько минут. Наличие специального термостата в современных моделях позволяет поддерживать при включенном обогревателе ту температуру, которую установил хозяин.

    Термостат

    Датчик температуры, который установлен в нижней части оборудования, обычно замеряет температуру воздуха, входящую в конвектор, каждые 45 или 50 секунд, после чего сигнал подается на электронный термостат, который выключает или включает элемент нагрева или же переходит в режим ожидания. Кроме точного поддержания заданной температуры такая система позволяет экономить электроэнергию. Есть два типа термостатов, которые устанавливаются в электрических конвекторах.

    1. Электронный. Он работает бесшумно и точно, но стоят дороже. Кроме того, его использование предполагает отсутствие перепадов напряжения.
    2. Электромеханический. Его работа не зависит от перепадов напряжения, однако рассчитывать на высокую точность в определении температуры не приходится.

    Точный электронный обогреватель

    Есть возможность объединить несколько конвекторов в одну отопительную сеть, управляемую программируемым контролером. Это особенно удобно для загородных домов. Если принято решение именно о таком обогреве помещения, то лучше установить один термостат, который будет управлять всей группой обогревателей, что позволит программировать изменение температуры в течение суток или по дням недели. Вместо десятка разных программ можно создать одну, что сделает использование прибора более экономичным.

    Способ установки

    Есть два способа установки электрических конвекторов.

    1. Настенный обогреватель. Понятно, что такой тип устройства крепится к стене. Лучше всего устанавливать его над плинтусом.

    Крепления для монтажа обогревателя на стену

  • Напольный обогреватель. В комплекте этой модели есть ножки, которые позволяют конвектору устойчиво располагаться на полу. Удобство данной модели состоит в том, что ее можно передвинуть туда, куда нужно, главное условие при этом — свободный доступ к электрической сети.
  • Цель конвектора

    В зависимости от своей цели конвектор делится на два типа.

    1. Жидкостный конвектор. Он используется для полноценного обогрева. ТЭН в такой конструкции погружной, то есть передает тепло с КПД в 98 процентов жидкости, которая передает тепло материалу, из которого сделан радиатор, чаще всего это алюминий. Площадь поверхности такого радиатора большая, что позволяет обогревать помещение быстро и эффективно. Этот момент также влияет и на обогреваемую площадь.
    2. Сухой конвектор. Это самый распространенный тип конвектора, однако, многие, выбирая его, не понимают, что его целью является лишь дополнительный нагрев помещения. В этом случае ТЭН нагревает воздух, а КПД при этом составляет около 50 процентов. Это объясняется малой площадью ТЭНа. Его температура обычно составляет от 120 до 400 градусов. Чтобы достичь такого эффекта, понадобится больше электроэнергии. Кроме того, такой тип наносит больше вреда для здоровья человека.

    Поэтому при выборе электрического обогревателя обязательно нужно учитывать, с какой целью он будет использоваться: как основной источник тепла или же, как дополнительный. Это правильного выбора зависит как безопасность человека, так и состояние материальных средств.

    Особенности современных моделей

    Современные модели электрических обогревателей отличаются тем, что при попадании постороннего предмета на элемент нагрева конвектор автоматически отключается. Такая же ситуация складывается и при возникновении неисправности в связи с циркуляцией воздуха.

    Безопасность оборудования обусловлена тем, что человеку не нужно постоянно контролировать работу прибора. Это очень удобно, так как можно спокойно покидать помещение на длительное время, зная, что дом останется в целости и сохранности.

    Электрический обогреватель может стать похожим на тепловентилятор. Такое возможно в том случае, если в обогреватель встроен вентилятор для того, чтобы воздух в помещении перемешивался более активно.

    Обогреватель в ванной комнате

    Конвектор электрического типа можно использовать и в ванных комнатах за счет того, что производятся влагозащищенные модели. Это сделает прием ванны или душа комфортным и безопасным для здоровья.

    Как видим, электрический конвектор — прекрасная возможность для создания теплой атмосферы. Не нужно беспокоиться о том, как установить прибор и ухаживать за ним, так как все это делается очень просто. Современный дизайн делает это устройство таким, что оно гармонично вписывается практически в любой интерьер, выглядит стильно и привлекательно.

    Какие полы лучше для квартиры — разбираем варианты

    Какие полы лучше для квартиры

    От того, какие полы будут выбраны для жилых помещений, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и экологическая и санитарная обстановка. Чтобы знать, какие полы лучше для квартиры, нужно рассмотреть их базовые технические и эксплуатационные характеристики. Каждая из комнат требует особого подхода по выбору напольного покрытия, и к этому нужно отнестись серьезно. так как материал, настеленный на полы, может положительно или отрицательно повлиять на здоровье членов семьи.

    Какие полы лучше для квартиры

    Как правило, полы в квартире имеют бетонную, достаточно ровную основу, и этот факт уже является подспорьем для устройства любого из существующих видов покрытий. В зависимости от того, какой эффект нужно получить от устраиваемого пола, выбирается нужный его вид и необходимый для него материал.

    Бетонные полы — прочные и долговечные, но есть у них два существенных недостатка, с которыми пытаются бороться все владельцы современных квартир — это холод и высокая звукопроводимость. Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.

    Способы тепло — и звукоизоляции

    Сделать тепло — и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

    1. Первый, самый известный и применяемый способ — это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

    Утепление вспененным полиэтиленом — эффективность невысока

    2. Другой, более эффективный способ — с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг. между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло — и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

    Деревянный пол на лагах с укладкой утеплителя

    3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо — и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

    Сухая стяжка — быстро и достаточно эффекивно

    4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы — эковата. изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт. состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

    Мелкие композитные шарики — шумопласт

    Видео: звуко- и термоизоляция с помощью шумопласта

    5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев. а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

    Отличное утепление и звукоизоляция — экструдированный пенополистирол

    Напольное покрытие

    Какое выбрать напольное покрытие?

    Определившись с утеплением или приняв рискованное решение оставить пол холодным, можно перейти к следующему этапу — выбору и настилу финишного напольного покрытия. Нужно помнить, что для каждой комнаты необходимо выбирать свой материал, который будет соответствовать требованиям пребывания в данном помещении. Кроме этого, многое будет зависеть от основания пола, которое будет застилаться или заливаться декоративным покрытием.

    В строительных магазинах на сегодняшний день имеется огромный выбор напольных покрытий, из которых можно выбрать подходящий вариа нт дл я той или иной комнаты

    Итак, можно сделать выбор из следующего перечня:

    Керамическая плитка

    Этот материал может укладываться на бетонный или деревянный пол, выровненный фанерой или влагостойким гипсокартоном. Плитка предназначена, в основном. для облицовки полов в санузлах, прихожей, кухне или коридоре, но если в комнатах монтируется теплый пол, то она подойдет и для любой из них.

    Универсальный материал — керамическая плитка

    Керамическая плитка выпускается в различных оттенках и с разнообразными рисунками. Так, например, можно выбрать:

    1. Для большой комнаты с подогреваемым полом будет кстати изящное напольное панно, которое придаст помещению вид дворцового зала.

    2. Для прихожей и коридора подойдут насыщенные темные тона материала, которые смогут скрыть грязь и пыль, принесенные с улицы. В этих помещениях лучше уложить неглазурованную плитку с рифлёной поверхностью, во избежание возможности поскользнуться и получить травму.

    3. Пол в санузле и ванной также нужно выкладывать рифленой или матовой плиткой, для лучшего сцепления с ней босой ноги при выходе из-под душа. Цветовая гамма может быть выбра на на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.

    4. Плитка также является лучшим оформлением пола на кухне, так как она легко моется и не впитывает жир и масло, случайно попавшее на ее поверхность. Материал прочен и долговечен, что очень важно для напольного покрытия в кухонном помещении.

    5. Если балкон не утеплен и используется только в летнее время, плитка станет отличной защитой для бетонного покрытия от влаги. В этом случае при выборе плитки нужно обратить внимание на морозоустойчивость материала.

    Линолеум

    Линолеум – одно из самых популярных на сегодняшний день покрытий, и во многом благодаря тому, что он имеет доступную цену, легок в монтаже и разнообразен по цвету и рисунку.

    Не теряющий популярности линолеум

    1. Этот материал может быть изготовлен с применением натуральных материалов и на основе полимеров. Первый из них применяется очень редко, так как имеет достаточно высокую стоимость, а в основном приобретается второй вариант покрытия.

    2. Кроме первого критерия, линолеум делится на коммерческий и некоммерческий тип.

    • Первый из них — более прочный, и настилается в общественных зданиях с большой интенсивностью людского потока, но он категорически не подходит для жилых помещений, так как имеет вредные примеси.
    • Для квартиры нужно выбирать только некоммерческий вид напольного покрытия. Его прочности для домашних условий вполне достаточно, и он прослужит долгие годы, при условии правильного монтажа и бережной эксплуатации.

    3. Производится линолеум без основы или же на теплой и толстой подложке, а также на средней толщины вспененной основе.

    К недостаткам линолеума можно отнести следующие моменты: ненатуральность, деформация при перепадах температур и при установке на него тяжелых предметов.

    Линолеум укладывают на бетонное, фанерное покрытие, используя чаще всего полиэтиленовую вспененную подложку. Он подходит для настила на полы в любой из комнат. Единственное место, где не рекомендуется его настилать — это ванная, в связи с тем, что это помещения имеет повышенную влажность, и для него больше подойдет керамическая плитка.

    Выбор дизайна линолеума по цвету и рисунку полностью зависит от вкусов и предпочтений владельцев квартиры.

    Пробковое покрытие

    Пробковое покрытие для пола — достаточно дорогое удовольствие, но оно и стоит того, если взглянуть на его характеристики. Пробка — это экологически чистый материал, прекрасный тепло — и звукоизолятор. обладает эластичностью и упругостью, приятна для поступи, имеет способность создавать уютную благоприятную атмосферу в комнате.

    Пробковое покрытие — из разряда элитных

    Пробка подойдет для любого из помещений, кроме ванной — из-за ее влажности. Её можно уложить только на ровное и твердое покрытие, например, на фанеру. Если планируется настилать прямо на бетон, то под нее нужно обязательно уложить подложку, иначе, твердые фрагменты даже небольшого размера может повредить материал.

    Пробковое покрытие выпускается трех видов:

    1. Напольный декоративный вариант, который производится в виде рулонов и плит. Такой материал имеет особую пропитку верхнего слоя, которая защищает его от умеренной влажности. Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.

    2. Для подложки под другое напольное покрытие, например, линолеум или ламинат, используют технический вариант покрытия, который имеет более низкое качество. Его применяют для теплоизоляции и звукоизоляции пола.

    Подложку производят в виде рулонного и плиточного материала.

    3. Кроме этого, пробкой покрывают МДФ. которая служит для нее основой. Такое покрытие выпускается в виде панелей размером 18 ,5×90,0 см, которые имеют специальные замки для сборки в общее покрытие.

    Материал почти не деформируется от температурных перепадов, выдерживает большие нагрузки, не прожимается при установке на него тяжелых предметов мебели.

    Ламинат

    В последние годы в квартирах и домах все чаще появляется напольное покрытие, называемое ламинатом. Оно удачно имитирует паркетную или натуральную доску, но гораздо доступнее по цене. Ламинированные панели производятся в стандартных размерах, чаще всего — 25×150 см, по краям они имеют замки различной конструкции, с помощью которых соединяются в общую плоскость.

    Прочный, надежный и красивый ламинат

    Структурно ламинат состоит из четырех слоев. каждый из которых исполняет свою роль, а в комплексе получается достаточно надежный. прочный и эстетичный материал.

    • Верхний прозрачный слой не только подчеркивает декоративность ламината, но и играет защитную роль для нижележащих, гарантируя им влагонепроницаемость и ограждая их от механических повреждений и истирания. Эта часть ламината выполнена из акриловых или меламиновых смол, которые способствуют выполнению защитных функций.
    • Вторым слоем идет именно декоративный слой, который имитирует тот или иной рисунок — это может быть не только фактура древесины, но даже различных пород камня или песка.
    • Прессованное древесное волокно составляет третий слой, который является основой всей панели, так как имеет самую большую толщину — от 4 до 8 мм. Именно на уровне этого слоя располагаются скрепляющие между собой панели замковые элементы — шип и паз.
    • Самый нижний слой состоит из специальной, пропитанной смолой бумаги, которая призвана защищать материал от влаги, способной повредить материал снизу. Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло — и звукоизолирующей водостойкой подложкой.

    Это напольное покрытие разделяют на эксплуатационные классы, и для укладки в жилых помещениях в основном используют 21 — 23 класс ламината.

    Ламинат нельзя назвать экологически чистым материалом на все 100%, так как в его производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Но каждый производитель может использовать их в разных пропорциях, и нормой считается, когда содержание формальдегида не превышает 0,01 мг, а фенола 0,003 мг — эти данные можно найти на упаковке напольного покрытия.

    Ламинат хорошо подходит для укладки в гостиной, прихожей и на кухне, а в от от настила его детской комнате или спальной лучше отказаться по вышеописанным причинам.

    Укладывать этот материал нужно на идеально ровную поверхность. Если в планах положить ламинат сразу на бетонную плиту, то обязательно нужно использовать полиэтиленовую вспененную подложку. Более подробно — в отдельной публикации «Как класть ламинат на пол» .

    Ковролин

    Ковролин — это напольное покрытие, выполненное из синтетических или натуральных волокон. Он может быть длинноворсовым или же даже не иметь ворса совсем. Это покрытие изготовляют на резиновой, войлочной или джутовой основе.

    Ковролин хорош, только когда он новый, но очень быстро «стареет»

    • Материал приятен для поступи и эстетичен внешне, но только когда он новый. Довольно быстро теряет он эти свои привлекательные качества — ворс местами сминается и становится не таким мягким и красивым. Кроме этого, в ковролине собирается много пыли, поэтому покупая это покрытие, сразу же нужно приобретать и мощный пылесос.
    • Заманчиво постелить ковролин в спальне или детской, тем более что ассортимент на такие варианты богат. Но нужно помнить, что кроме тепла и звукоизоляции, это покрытие может принести и аллергию, от которой трудно будет избавиться. Поэтому в эти комнаты лучше выбирать покрытие, которое может быть подвергнуто регулярной влажной уборке.
    • Не рекомендуется стелить ковролин в прихожей и коридоре, так как красиво оно будет смотреться совсем недолго и быстро забьется уличной пылью, принесенной на обуви.
    • Если есть большое желание иметь ковролин хотя бы в одной из комнат, то лучше всего для него подойдет гостиная. Но нужно помнить — чистить его придется очень часто.

    Деревянный пол

    Деревянный пол — самый комфортный из всех

    Деревянный пол будет самым комфортным из всех представленных покрытий, если его положить на лаги и утеплить минеральной или эко-ватой. Дерево благодаря своей структуре является теплым материалом, а уложенное еще и в комплексе с утеплителем, сделает полы абсолютно комфортными.

    Видео: настил деревянного пола с утеплением

    Экологическая чистота такого покрытия позволяет настелить его в детской и спальной. Его звукоизолирующие свойства сделают комнаты спокойными и благоприятными для отдыха.

    Не следует укладывать полы из дерева на кухне, санузле и прихожей.

    • На кухне «витает» много запахов, которым свойственно впитываться в напольные и настенные покрытия, а дерево предрасположено к восприятию различных ароматов. Но их смесь со временем может привести к тому, что запах будет очень неприятным и неистребимым. Поэтому на кухне лучше всего для пола использовать нейтральный материал — керамическую плитку, ламинат или эпоксидные наливные полы.
    • Из-за высокой влажности не стоит устраивать полы из досок и фанеры в санузлах. Дерево хорошо впитывает не только запахи, но и влагу, от которой разбухает и деформируется, поэтому от этой идеи лучше отказаться.
    • Полы в прихожей находятся на одном уровне с полами в подъезде. Если установить лаги и половую доску, то они поднимутся как минимум на пять сантиметров, и получится неудобная ступенька, а если дверь открывается вовнутрь. то ее придется переустанавливать или заменять. Поэтому лучшим вариантом будет покрыть прихожую ламинатом, плиткой или линолеумом.

    Кроме вышеописанных покрытий пола существуют и другие, такие, как эпоксидные 3D полы, паркетная доска, полимерная плитка и, конечно же, известный всем паркет.

    Видео: незнакомое пока многим кварц-виниловое покрытие пола

    От материала, из которого сделан пол, зависит, насколько будет тепло в комнатах. Кроме этого, напольное покрытие оказывает особое влияние на диза йн вс его интерьера. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью. просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.